Tecnología del Denim Tecnología del Denim Cátedra Barretto Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Diseño de Indumentaria Técnicas de producción de Indumentaria 1 Técnicas de producción Textil 2 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 1 Cátedra Barretto Barretto, Silvia Ester Tecnología del denim / Silvia Ester Barretto ; contribuciones de Emilse Benitez ... [et al.] ; compilado por Silvia Ester Barretto ; editor literario Marcela Bonifacio. - 1a edición para el alumno - San Isidro : Silvia Ester Barretto, 2018. CD-ROM, PDF ISBN 978-987-42-7793-0 1. Tecnología de Productos. 2. Confección de Prendas. 3. Diseño Textil. I. Benitez, Emilse, colab. II. Barretto, Silvia Ester, comp. III. Bonifacio, Marcela, ed. Lit. IV. Título. CDD 746 Contribuciones: D. Indum Emilse Benitez, D. Indum. Celeste Espeche, D. Indum. Ivana Rojas, D. Indum. Laura novas 2 Edición literaria : D.Indum. Marcela Bonifacio Realizado para Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Carrera de Diseño de Indumentaria, Materia Técnicas de Producción de Indumentaria 1, Catedra Barretto Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de su titular. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Tecnología del Denim Cátedra Barretto Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Diseño de Indumentaria Técnicas de producción de Indumentaria 1 Técnicas de producción Textil 2 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 3 Cátedra Barretto Indice Tecnología del Denim Origen del rubro 15 El tejido Denim 15 Pantalones 15 El índigo 17 Índigo artificial 18 Tejido Denim 19 Efecto del índigo 4 1 19 Estructura intima del hilo con tintura índigo 19 Estructura del tejido 20 Teñido del hilo de urdimbre 20 Teñido convencional 20 Preparación 20 Teñido 20 Lavado 21 Secado 21 Encolado 21 Teñido sustentable 22 Diferenciación de los tejidos 22 Por hilados 23 Diferenciación por Ligamento 23 Diferenciación por peso 23 Diferenciación por color 24 Proceso de terminación para telas índigo 25 Chamuscado 25 Suavizado 25 Pre-distorsionado: 26 Sanforizado 26 Terminaciones superficiales 26 Esmerilado 26 Frisado por el revés 26 Recubrimientos 27 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Sistema de producción de Indumentaria 29 Cluster 30 Cadena de valor 30 Sistemas de producción 31 Pronto moda 31 Fast fashion 31 Industria sostenible 31 Recepción y Almacenamiento de Materias Primas RECEPCIÓN 33 33 Rollos Textiles: 33 Cajas o bolsas: 34 REVISIÓN 34 Rollos Textiles: 34 Medido y Revisión 35 Clasificación los distintos defectos 35 Defectos visibles 35 Control visual de las telas 36 Marcación de los defectos 38 Etiqueta externa 38 Grupos 38 Tonos 38 Color 39 Identificación de fallas 40 Establecer una lista 40 Establecimiento de normas para las tolerancias 41 Avíos 41 Materialidad 42 Unidades de medida 42 Botones 43 Sujeción 43 Forma 44 Altura del Pie 44 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 5 Cátedra Barretto Ojales 44 Cierres o cremalleras 45 Partes del cierre 45 Tipos de cierres 45 Metales 46 Medidas del cierre 46 Cursor 46 Tiracierre 47 Remaches 47 Un elemento o simple 47 Dos componentes o elementos 47 Ojalillos 48 Dos componentes o elementos 48 Colocación de remaches y ojalillos 48 Etiquetas 6 48 Etiquetas legisladas 49 Etiquetas de identificación de marca 49 Badanas 50 Bordadas 50 Estampadas 51 ALMACENAMIENTO 51 Apilamiento 52 Estanterías 53 EVALUACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 53 Evaluación de confiabilidad 53 Evaluación de transparencia 54 SECTOR DE CORTE 57 Tizada, encimada y corte 57 Tizado o marcado Tizadas digitales 57 58 Papel 58 Realización del Tizado 58 Ancho de la tela 58 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Orientación de la tela 59 Clasificación de las telas según el dibujo o pie 60 Sin pie o de doble sentido: 60 Con pie o con orientación de dibujo. 61 Con doble pie o doble dirección. 61 Derecho y revés 62 Sentido de los moldes 63 Orientación al hilo 63 Orientación al bies 63 Orientación de través o por trama 63 Solapamientos o empalmes 64 Tipos de solapamientos 64 a- Solapamiento simple o línea de empalme 64 b- Solapamiento cruzado o zona de empalme 65 Armado de grupos 65 Módulo de la tizada 66 Cálculo de consumo, capas Metraje por prenda Merma 68 68 70 Encaje o aprovechamiento porcentual por área 70 Calculo de tizada y encimada 72 Encimada, extender, tendido 77 Encimado 77 a. Tela con pie 77 b. Tela sin pie 77 c. Pie y cara opuestos 77 Calidad del encimado 77 Altura de la encimada 79 Sistemas de corte y maquinarias Corte convencional 79 79 Máquinas y herramientas del corte convencional 80 Máquinas rectas 80 Ángulo de ataque Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 81 7 Cátedra Barretto Piquetes 81 Perforaciones 82 Pinzas 83 Anclajes para moldes 83 Seguridad 84 Corte Informatizado 84 Empaquetado 85 Defecto de calidad de prendas cortadas 85 Evaluación de sostenibilidad 86 Gestión de residuos 86 SECTOR DE CONFECCIÓN 89 Máquinas y costuras 89 Máquinas recta 8 89 Máquina de puntada recta - 1 aguja 89 Máquina de puntada recta - 2 agujas 90 Maquina dobladilladora 91 Máquinas overlock 91 Overlock de 4 hilos y 2 Agujas: 91 Atracadora 92 Ojaladora 92 Ametralladora / Cañon 93 Bordadora de alegorías 94 Montana / pega bolsillos 94 Cintureras 95 Pasacinteras o Presillas 96 Máquina para colocar broches, ojalillos o remaches 96 Hilos para confección Agujas 97 98 Tamaño de las agujas 98 Relación hilo, aguja y tejido 99 Densidad de la puntada/ pespunte Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 100 Tecnología del Denim Pase entre pespuntes 100 Desarrollo sostenible - El impacto social 101 Acabado y Terminación de prendas Acabados 103 103 Cuidados que se deben tener con las prendas antes de enviar al lavadero 103 Etapas del acabado 104 Preparación 105 Procesamiento del acabado Lavados 105 105 Con piedra pómez (Stonewashed) 105 Lavado ácido (Bleach) 106 Nevado 106 Enzimas 106 Biolavado a la piedra 107 Bio pulido 107 Enzimas como auxiliares de procesos 107 Lavado al río (river washing) 107 El lavado en atmósfera de VAV (Volumen de Aire Variable) 108 Degradé 108 Blanqueadores ópticos 108 Over Dye 108 Efectos 109 Lijado global (Global sanding) 109 Sandblasting con chorro de arena 109 ¿Que es el sandblasting? 109 Con chorro de agua 110 Láser 111 El lavado por Hielo seco 111 Whiskers (bigotes) 112 Rasga y reparar 112 Frayed (Raído) 113 Piqueteado 113 Hand tacking (hilvanado a mano): 114 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 9 Cátedra Barretto Arrugas en tercera dimensión (whiskers 3D) 114 Plastificado/ encerado 114 Tonalizados 115 Devoree 115 Corrosivo 115 Retenedor de color 115 Estampados 115 El Transfer 116 Acabados 10 116 Rinse denim (denim de enjuague) 116 Acabado Silicone washed 116 Raw wash (tejido sin tratar) 116 Soft 116 Suavizado con nano burbujas 116 Camino a la sostenibilidad 117 Terminación de prendas 118 Marcado y confección de ojales / colocación de broches 118 Limpieza de prendas 118 Planchado final 118 -Plancha y mesa por separados. 119 Estaciones de trabajo 119 Etiquetado 120 Empaquetado 121 Ensobrado 121 Emperchado de prendas 122 Consideraciones médicas sobres la indumentaria y los textiles 123 1. Dermatitis de contacto 123 Fibras /materiales sintéticos 124 Etiquetas 124 Bordados 125 Metales 125 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Prendas sucias 125 Acabados textiles 126 Otros químicos 126 2. Por morfología de la indumentaria 126 Circulación bajo riesgo. 127 Várices 127 Celulitis 127 Respiración 127 Dolores de espalda 128 Digestión. 128 Salud sexual 128 Cambios en los contornos corporales 128 Bibliografía 129 11 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto 12 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Tecnología del Denim Cátedra Barretto Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Diseño de Indumentaria Técnicas de producción de Indumentaria 1 Técnicas de producción Textil 2 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 13 Cátedra Barretto 14 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Origen del rubro El origen del rubro denominado jeaneria se origina en la conjunción de tres elementos: un tipo de prenda llanamda pantalón vaquero, un tejido y un pigmento que darán las bases tecnológicas de toda una familia de tipologías de prendas asimiladas al rubro JeansWear. La investigación sobre el comercio de tela jean muestra que esta surgió primeramente en la ciudad de Génova, Italia. Gênes, en idioma francés es la palabra para la cuidad de Génova, podría ser el origen de “jeans” en ingles, que en español hoy hace alusión al pantalón vaquero. El tejido Denim En Nimes, los tejedores franceses trataron de reproducir el tejido jean, pero en su lugar desarrollaron una tela de sarga similar que se conoció como denim. El jean de Génova era un textil fustiano 1de “calidad media y de costo razonable”, muy similar a la pana de algodón por la que Genova era famosa, y se “utilizaba generalmente como ropa de trabajo”. El “demin de algodón” de Nimes era más grueso, considerado de mayor calidad empleado “para prendas de vestir como blusas u overoles”. Pantalones Fig.1 -LEVI’S 501 XX ~ California Denim • 1929 Los primeros jeans, como los conocemos hoy, se hicieron para la armada genovesa, dado que necesitaban un pantalón para sus marineros que pudiera llevarse tanto seco como mojado, y cuyas botamangas se pudieran remangar fácilmente para no entorpecer las piernas al limpiar la cubierta o para nadar. Estos pantalones se podían lavar arrastrándolos en grandes redes bajo el barco donde, el agua marina los limpiaba dejándolos blanco. Alrededor del año 1850 el auge 1- Fustiano: tela gruesa de algodón o lana de aspecto suave y peluda Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 15 Cátedra Barretto del oro y de la conquista del oeste norte americano, varios comerciantes aprovecharon el trabajo de explotación de minas vendiendo herramientas, insumos, ropas y lonas. Como el mercado para la venta de lonas estaba extremadamente saturado, ya que casi todos ofrecían este producto, y un gran stock de lonas sin conseguir mercado para las mismas, fue Strauss quien busco otra aplicación para el producto. Observó que debido a la gran exigencia física del trabajo, los mineros tenían que sustituir frecuentemente las prendas utilizadas, lo que les significaba grandes gastos. Con el fin de realizar una prueba, Levi Strauss confeccionó dos o tres prendas reforzadas para los mineros con la lona que poseía. Debido a la alta resistencia de las prendas, las mismas no se estropeaban con facilidad y proporcionaba una durabilidad mucho mayor. 16 Fig. 2 En 1890, el modelo, que se adoptó como uniforme de los vaqueros del oeste, recibió el número de lote “501”. Uno de los clientes de Levi era un sastre llamado Jacob Davis. Un día, la esposa de un trabajador local le pidió a Jacob que le hiciera un par de pantalones a su marido que no rompieran. Jacob trató de pensar en una manera de fortalecer sus pantalones y se le ocurrió la idea de poner remaches de metal en puntos de tensión, como las esquinas de bolsillo y la base del botón. Estos pantalones remachados fueron un éxito instantáneo. Jacob rápidamente decidió obtener una patente sobre el proceso, pero necesitaba un socio comercial para que el proyecto avanzara. Inmediatamente pensó en Levi Strauss, de quien había comprado la tela para hacer sus pantalones remachados. Esta unión de tejido y características de confección definía el inicio del jeanswear, el estilo reforzado de confección que fue originalmente destinado a ropas de trabajo en minas. A partir de entonces, los trabajadores usaban el jeans para ejercer las tareas más arduas y de mayor exigencia física. El jeans sólo pasó a ser utilizado en el día a día, ya en el siglo XX, con el surgimiento del cine podemos citar el ejemplo de James Dean y Marlon Brando, la ropa empezó a asociarse al concepto de juventud rebelde conquistando al público joven. A partir de ahí, el jeans llegó a conquistar al resto del público con la proliferación del concepto de ropa informal y cotidiana, sin perder su encanto y elegancia. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim El índigo Fórmula: C16H10N2O2 Al tinte de añil los romanos lo llamaron “indicum (indio)”, de donde se formó la palabra índigo. Los árabes tomaron la palabra del sánscrito “nil” y la convirtieron en añil (color azul). Todos los pueblos antiguos se beneficiaron del añil, utilizado preferentemente para teñir textiles aunque en menor medida en otras actividades. El añil en América se conocía y se procesaba desde la época prehispánica para teñir indumentarias y en las ceremonias rituales. Hoy en día se considera a la India como la cuna del añil siendo el mayor productor mundial. El cultivo del añil fue hasta finales del siglo XIX un cultivo importante a nivel mundial recién empezando su decaimiento en 1897, cuando Bayer lanza al mercado la anilina como colorante sintético de bajo costo, este comienza en todo el mundo a sustituir al añil natural. No obstante el añil artificial no ha logrado sustituir del todo al natural. Fig. 3 Indigofera tinctoria (índigo verdadero) El tinte de añil se obtiene del Indigofera un arbusto de 1 a 1.5 m; tallo erguido, sub-leñoso, ramificado y velloso; raíz sencilla o tuberosa; hojas compuestas de 11 hojuelas oblongas y ovales de 1 a 3 cm., flores amariposadas, amarillas, rosadas o púrpuras. los frutos son vainas oblongas, lisas y encorvadas con 5 a 10 semillas angulosas. Se utiliza el follaje, antes de que la planta florezca o en el momento justo de la floración, para extraer la sustancia colorante llamada añil. (Fig. 3) El añil natural que se obtiene de este arbusto contiene, especialmente en la época de floración cierta cantidad de un glucósido llamado “indican” capaz de descomponerse en materia colorante, la indigotina o azul de añil es el indoxil, que por oxidación da indigotina, y un azúcar, denominado indigo-glucina. Fig. 4 Tanque de fermentación Para su obtención de la indigotina las ramas se colocan inmediatamente después de la cosecha en un tanque o fosa que contenga agua. (Fig. 4) Después de algunas horas de fermentación, durante la cual se realiza una hidrólisis enzimática que conduce a la formación de indoxilo, el líquido se transfiere a otra fosa o tanque y se agita continuamente durante varias horas para estimular la oxidación de la indoxilo a indigotina. (Fig. 5 ) Fig. 5 Agitado Después, la solución se deja en reposo para el decantado de la indigotina. Como resultado se asienta en la parte inferior un lodo azulado. Luego el agua se drena de la fosa, (Fig. 6) y la indigotina es lavada para deshacerse de las impurezas, ya lista se seca y se corta generalmente en cubos que pueden ser envasados para su comercialización. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 17 Cátedra Barretto (Fig. 7) Índigo artificial El químico alemán Adolf von Baeyer obtuvo la primera síntesis de índigo artificial en 1880, y la perfeccionó en 1883 tras una larga investigación sobre el benceno, lo que le valió un premio Nobel en 1905, a pesar de que su método no producía un índigo suficientemente barato como para reemplazar al natural. En la actualidad el índigo natural fue reemplazado totalmente en la industria por el tinte sintético llamado también Índigo artificial, índigo sintético, indigotina o índigo, que es la denominación común de los colorantes industriales que se obtienen a partir de la unión alcalina del ácido anílino acético o del ácido fenilglicina ortocarboxílico. El uso de biotecnología como las enzimas de lacasa aplicadas en técnicas de lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas residuales del índigo esta en sus inicios. La enzima es extraída de hongos, como Trametes hirsuta y Sclerotium rolfsii. 18 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Fig. 6 Drenado Fig. 7 Secado Tecnología del Denim Tejido Denim Efecto del índigo La característica del pigmento sobre el hilado es la base de toda la industria de la Jeanería. (Fig. 8) Fig. 9 Corte transversal de la fibra de algodón 19 Fig. 8 Estructura de la fibra de algodón Estructura intima del hilo con tintura índigo Si observamos el corte de la fibra de algodón (Fig. 9) y la comparamos con el corte de la fibra teñida (Fig. 10), vemos que el colorante ingresa solamente en la superficie sin penetrar el centro de la fibra, el cual se mantiene blanco. La absorción del teñido se realiza en forma de anillo, dejando un alma blanca, la superficie que absorbió el índigo se recubre con una capa encolante que la protege durante la tejeduría. La baja afinidad del colorante a la fibra de algodón es la característica principal de la tela. En los procesos de acabado de la prenda la abrasión provocada en el proceso de lavado o con el uso, desgasta la tintura “ índigo “ de la superficie y deja aparecer el centro blanco del hilo, siendo la característica que otorga el pigmento sobre el hilado de algodón la base de toda una industria. (Fig. 11) Fig. 10 Estructura de la fibra teñida Fig.11 vista de la tela después del gastado. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Estructura del tejido El denim mas utilizado (Fig. 12) es un tejido de algodón con ligamento sarga 3x1 con trama de color blanca y la urdimbre de color índigo (Fig. 13) Teñido del hilo de urdimbre Se tiñe el hilado crudo que utiliza para el urdido, en máquinas de producción continua llamadas foulard, procesando partidas o lotes de grandes cantidades de metros. Los hilados del urdido para ser teñido se deben disponer en forma de: (Los hilados ring spun y open end se explican el la pag 22) 20 Fig.12 Tejido denim Teñido convencional (Fig. 14 A) En un primer paso se reúnen todos los hilos que componen el urdido en carreteles que se colocan en el inicio. Posteriormente los carreteles devanados pasan a través de bateas de teñido de aproximadamente 2.000 litros cada una con su respectivo foulard-exprimidor de 1500 metros de longitud con el uso de grandes cantidades de agua (2.000 x 5 = 10.000 litros de agua) y energía. El equipo de teñido está constituido por una serie de bateas divididas en: preparación, teñido, lavado y un equipo de secado Preparación En esta etapa se trata de convertir al algodón crudo hidrófugo en algodón hidrófilo. Para ello se hacen pasar las cuerdas por unas bateas que contienen una solución de soda cáustica humectante a elevada temperatura (90 grados), a continuación se las lava por una sucesión de bateas con agua caliente y fría para luego ser exprimidas, quedando con una humedad del 70% y en condiciones de poder ingresar a las bateas de teñido. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Fig. 13 Sarga 3x1 Tecnología del Denim Teñido En las bateas de teñido se encuentra el colorante en un estado aglomerado insoluble en agua, en este estado no puede penetrar la fibra, para que ingrese debe ser sometido a un proceso de separación basado en un principio de oxidación-reducción, el añil es un pigmento insoluble, sin afinidad por la celulosa (en estado oxidado) por eso debe ser reducido. La aplicación de sulfuro de sodio reduce el doble enlace de oxigeno que lo compone cambiando la carga a negativa repeliéndose entre ellas, esto provoca la separación del colorante que se solubiliza2 temporalmente en la forma leuco-alcalina reducida de color amarillo. El índigo finamente separado se deposita en la capa superior de las fibras de algodón. Las fibras salen del baño siendo expuestas al oxigeno atmosférico que elimina las cargas negativas causante de la oxidación y regreso a su forma original insoluble, este proceso se puede observar en el teñido por la presencia del color verdoso que luego pasa al azul. Dada la escasa afinidad del índigo con el algodón, se lo tiñe o tintura en 5 o 6 tinas o ciclos de inmersión, entendiéndose por ciclo el paso del hilo a tinturar a través de las tinas de tintura, con el correspondiente exprimido y luego el paso por el aire para oxidar el colorante. La mayor cantidad de bateas con colorante por las que pase permitirá que el colorante se deposite en una capa de mayor espesor y por consiguiente color azul más intenso. Lavado Para eliminar el colorante superficial no adherido a la fibra se hace pasar las cuerdas por varias bateas de agua caliente y fría. En la última batea se puede agregar un suavizante para facilitar operaciones posteriores. Secado Las cuerdas pasan por una serie de columnas con tambores caliente que por contacto producen la evaporación del agua que acompaña a la cuerda. Por lo general los carreteles contienen aproximadamente 360 hilos, este valor depende de la titulación de los hilados que componen el urdido. Se preparan en la máquina urdidora y pueden tener una longitud de 20.000 metros lineales. Encolado Se aplica una solución de apresto que le confiere suavidad, elasticidad y resistencia, propiedades requerida para 2-Transformar químicamente una sustancia de tal modo de que pase de soluble a insoluble para un solvente dado Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 21 Cátedra Barretto su tejeduría. Teñido sustentable El nuevo proceso Archroma Advanced Denim desarrolla un sistema de teñido sustentable con índigo pre-reducido que se presenta en estado líquido en dispersión Lo que representa una reducción en el uso del agua, una notable disminución de energía y la preparación de los colorantes líquidos con pre-reducción del índigo con opción del negro sulfuro en un mismo paso. Implementa la preparación y los colorantes líquidos con pre-reducción del índigo y la opción del negro sulfuro en un mismo paso. Además de encolado de los hilos por aerosol. (Fig. 14 B) 22 Fig. 14 Sistemas de teñido en foulard El teñido de índigo azul tradicional implica de diez a doce bateas (teñido por agotamiento) repartidas entre las distintas etapas del proceso. El proceso de teñido sustentable que la empresa Archrom3 a patentó reduce radicalmente el uso de agua a dos bateas, además incorpora el proceso de encolado por aerosol que reduce una vez más a una sola batea (Fig. 15). El uso del recurso hídrico, durante todo el proceso del denim, que la industria textil mundial utiliza es alrededor de 387000 millones de litros de agua al año. Su impacto ambiental es del 20% de la contaminación de las aguas del planeta razón mas que importante para diseñar nuevas formas de teñido sustentable. Fig.15 vista de la extensión del sector de tinas del teñido sustentable 3 Archroma, líder mundial en especialidades químicas para los sectores textil, del papel y de las emulsiones. www.bpt.archroma.com/markets/ casual-business-wear/denim/ Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Diferenciación de los tejidos Por hilados Hilatura por anillo: (Fig. 16) Sistema tradicional (Ring Spun) Fig. 16 Hilatura sistema Ring Hilos de altos valores de resistencia Cierta irregularidad propia de su tecnología Hilatura Open End: (Fig. 17) Sistema más moderno (OP) Hilos con menores valores de resistencia Mayor regularidad Las telas pueden fabricarse con: Fig. 17 hilatura sistema open - end Urdimbre y trama Ring Spun Urdimbre y trama Open End Urdimbre y trama de diferente origen. S Diferenciación por Ligamento Desde siempre los tejidos de denim fueron reconocidos por el ligamento sarga: sarga 3x1, sarga 2x1, sarga cortada o broken twill o bien por la inclinación de la misma: Inclinación “S “ o left Hand “ LH” en donde la sarga va de derecha a izquierda. (Fig. 18) Fig. 18 Sarga dirección S Z Sarga “Z “ o Right Hand “ RH” en donde sarga va de izquierda a derecha. (Fig. 19) Hoy podemos encontrar tejidos con los tres tipos de ligamento base como: tafetán, sarga y raso con sus derivados hasta el uso de tejidos de punto con hilados teñidos en denim. Fig. 19 Sarga dirección Z Diferenciación por peso ONZAS Medida de peso empleada por el sistema inglés, equivalente a 28,7g o la decimosexta parte del peso de la libra, siendo esta la unidad que se emplea usualmente para cuantificar el peso de tejidos de denim, o algodón de la familia de las gabardinas. El peso de la tela por lo general puede variar entre 4 y 16 OZ / Yd2, esto depende de los títulos del hilado de urdido y de trama utilizados; como así también por la densidad (cantidad de hilo presente por cm. en la tela). Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 23 Cátedra Barretto Diferenciación por color Índigo puro: Las variantes de color se logran a través de la cantidad de bateas de teñido utilizadas y de la concentración de colorante en las mismas. (Fig. 20) Índigo modificado Se puede utilizar una de las bateas de teñido con colorante negro sulfuro que modifica el tono azul del índigo a un tono más agrisado. Según el efecto deseado esta modificación se puede efectuar en distintos momentos del teñido, dependiendo la siguiente secuencia de las etapas: Fig. 20 variantes de color por bateas de teñido -Primer batea de teñido, Bottoming: la incorporación del color se realiza en la primer tina del baño. Los procesos de tocar el fondo más populares se usan para obtener un aspecto “sucio” (con colorantes de azufre marrón o naranja), un aspecto ‘verdoso’ (con amarillo o colorantes de oliva), un aspecto de “yeso rojizo” (con colorantes rojo o burdeos), así para tonos mas brillantes (con azufre azul o verde tintes combinados con índigo). 24 Fig. 21 Corte del hilo - Última batea de teñido, Topping: modifica el color de la urdimbre. (Fig. 21) El proceso de aplicación del colorante azufre es realizado después del índigo da el efecto índigo produce un cambio de tono del azul índigo debido al efecto del tinte de azufre aplicado al final. Incluso en el caso específico de usar azufre amarillo, el efecto final es un tono verdoso, debido a la mezcla azufre amarillo y el índigo. En este caso, el centro del hilo permanece sin color porque, ni el tinte de azufre ni el índigo son capaz de entrar allí. -Sobre teñidos, Tinting: modifica sólo la trama de la tela, se aplica un sobre teñido liviano o sobre la prenda pos-tratada. Sin cambiar el tono índigo: El tinte se logra aplicando tintes directos / reactivos. En el caso de colorantes directos, la segunda aplicación es un agente de fijación de colorante para una solidez adecuada. En el caso de colorantes reactivos, el producto químico de fijación va junto con el colorante. (Fig. 22) Fig. 22 Colorante negro: Blue Black Para modificar el tono de la tela Over Dye, se aplica un sobre teñido intenso. (Fig. 23) Aplicado en prendas terminadas, el sobre teñido afecta con mayor intensidad en las zonas gastadas de la prenda. (Fig. 24) Fig. 23 urdimbre Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 sobre teñido en Tecnología del Denim Proceso de terminación para telas índigo La tela tal como sale del telar no puede ser utilizada en la confección, es por ello que se le aplicara los siguientes procesos: Chamuscado Fig. 24 prenda Sobre teñido en Es el proceso por el cual se hace pasar la cara de la tela frente a un quemador de gas para eliminar las fibras superficiales con lo que se mejora el aspecto y se definen mejor los ligamentos en especial la sarga. (Fig. 25 , 26 y 27) Se inicia con un cepillado para luego mediante la flama se elimina las fibras superficiales. Fig. 26 Cabeza de chamuscado por quemador directo a gas Fig. 27 Cilindro de chamuscado 25 Fig. 25 Proceso de cepillado y chamuscado Suavizado Este proceso modifica las propiedades al tacto, lo que se conoce como “mano del tejido”. De éste resultan tres tipos de suavidades de carácter subjetivo relacionadas directamente con la experiencia del usuario: 1- Blandura superficial 2- Lisura superficial estiramiento 3- Elasticidad a la compresión y al El proceso consiste en pasar la tela por un baño de suaEdición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto vizantes y lubricantes y tiene como finalidad: (Fig. 28) -Facilitar los siguientes procesos de distorsionado y sanforizado. -Facilitar el corte de la tela y su posterior costura. Pre-distorsionado: Se realiza con el fin de evitar la distorsión que se produce en el lavado del denim sin tratamiento, se busca provocar una distorsión previa con el fin de estabilizarlo. Para ello se desvía la trama aproximadamente entre 6-9% en la misma dirección que presenta la inclinación de las sarga. El resultante es una tela estable en su ancho. Fig. 28 Baño de suavizado Sanforizado Le confiere a la tela estabilidad dimensional por la cual las prendas no encogen o de hacerlo será dentro de parámetros razonables durante los procesos de terminación y / o durante el uso. 26 El proceso se efectúa en la máquina llamada sanforizadora, donde en forma mecánica se realiza un encogimiento compresivo del tejido (se acercaban los hilos de trama) con lo cual se disminuye el encogimiento en el lavado. El distanciamiento de los hilos de trama se produce por la aplicación continua de tensión longitudinal para conducir el tejido y generar la perdida de ondulación natural de la urdimbre perdida. (Fig. 29) Fig 29 Tejido con tensión por los procesos y tejido relajado por la compresión que realiza el sanforizado. Terminaciones superficiales Esmerilado Como resultado del proceso las telas adquieren un tacto suave, textura similar a la piel de durazno. Las telas se fabrican con hilos de mayor pilosidad, los que son llevados a la superficie del tejido mediante los rodillos de la máquina esmeriladora. Los rodillos (5 o 6) poseen un recubrimiento de tela esmeril. El rodillo de inicio tiene el de grano grueso seguido por rodillos de grano más fino hacia el final. A los tejidos esmerilados no se les realiza el proceso de chamuscado ni se debe lavar con enzimas celulósicas. Frisado por el revés Se realiza mediante la acción mecánica de un rodillo con púas, el efecto resultante es de frisado en el reverso de la tela. Este proceso es tratado posteriormente en lavado con enzimas, se elimina el efecto rizado. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Recubrimientos Coatings: se trata de un recubrimiento por transferencia. El material que se aplica como revestimiento se extiende sobre un papel especial, y luego se aplica sobre el tejido. Los acabados utilizados en canvas, tafetanes y sargas pueden ser con color y / o modos traslúcidos entonados y mentalizados. Mano levemente vinílica. Logra impermeabilizar la tela.(Fig. 30 a) Fig. 30 a Denim coatings Resinados: La resina se extiende directamente sobre el tejido por medio de una cuchilla de ajuste o un cilindro, regulando el espesor de la capa. Entre los efectos más utilizados se encuentra el denominado prendas con la mano “ engrasada”. (Fig. 30 b) Fig. 30 b Denim resinado A partir del conocimiento de las características básicas de los tejidos del rubro denim comenzaremos a detallar los procesos que comprenden la producción de indumentaria. 27 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto 28 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Sistema de producción de Indumentaria Debemos entender a la cadena de valor de indumentaria como un sistema productivo. El concepto de sistema es una buena base para unificar y determinar los problemas que suelen aparecer en el gerenciamiento de la producción. Entender su funcionamiento como sistema complejo nos permite pensar una gestión eficaz y desarrollar modelos de detección y evaluación de problemas. Wedster, define al sistema como “un conjunto de elementos que tienen por lo general acción reciproca o interdependiente y que constituyen una unidad”. Así los elementos del sistema no tienen una relación circunstancial ni de azar, están aunados en una meta común. Las relaciones que se establecen es tan fuerte que se ha pasado del estudio de la empresa a la empresa extendida, es decir a la red horizontal y vertical de relaciones entre la empresa y sus proveedores. La fuerte ventaja competitiva -respuesta rápida, calidad, eficiencia, sostenibilidad- depende en mayor medida de cómo la empresa organiza esta cadena de suministros a escala nacional e internacional. Debido a la gran variedad de productos, tecnologías y materiales en el sistema de producción, la mayor parte de ellas han desarrollado su propia red de relaciones de suministros. (Fig 31) Para describir los distintos tipos de sistemas según la forma de agruparlos tenemos : Fig. 31 Ecosistema productivo Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 29 Cátedra Barretto Cluster El sistema de producción de indumentaria formado por un conjunto o grupo de empresas pertenecientes a diversos sectores, ubicadas en una zona geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en los sentidos vertical, horizontal y colateral en torno a unos mercados, tecnologías y capitales productivos que constituyen núcleos dinámicos del sector industrial, formando un sistema interactivo en el que, con el apoyo decidido de la Administración, pueden mejorar su competitividad. Es una visión de las empresas propio de la visión politico-económica. Cadena de valor 30 El sistema de la producción de indumentaria es absolutamente único respecto a los demás sistemas productivos por la red de relaciones que cada empresa mantiene con el exterior. Este sistema de relaciones puede verse desde la perspectiva del ciclo productivo, desde las fases iniciales como la fabricación de productos semi-elaborados para estadios sucesivos y las fases finales que fabrican productos y bienes de consumo. El concepto que distingue al sistema es el de cadena de valor. La producción de la cadena textil comienza con la obtención de fibras (insumos básicos) que pueden tener origen vegetal (algodón, lino, yute, cáñamo), animal (lana, seda) o manufacturada proveniente de la petroquímica (regenerada de polímeros como modal o acetato) y sintética (de síntesis química como poliéster, acrílicos y polipropileno) La primera transformación (etapa de industrialización) la conforman las hilanderas donde se realiza el procesamiento de fibras. En la segunda etapa (Tejidos) surge la preparación de tejidos planos y de punto. Posteriormente se realiza el acabado de estos productos comprendiendo el teñido, estampado, bordado, etc. En el eslabón final de transformación corresponde a confección de indumentaria (prendas de vestir), confecciones de hogar (cama, cocina y baño) y los denominados textiles técnicos (insumos de otras industrias). 4 La etapa de industrialización (hilados y tejidos) y la de confección de prendas de vestir tienen características disímiles entre sí en cuanto a las tecnologías de producción, la estructura sectorial y al tipo de empresas que las componen. 5 4 5 Apunte de técnicas de producción e industria nacional 2 Ídem Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Sistemas de producción Pronto moda Término italiano que se comenzó a utilizar en los años 1997/98, una versión histórica dice que en estos año la moda se tornó tan monótona y no encontraba eco en los consumidores dado a lo largo de su duración. La otra versión se centra en la copia industrial. Los italianos determinaron que desde que sus diseños estaban en exposición en las vidrieras, les tomaba 15 días de ventaja antes de que se fabricaran en Asia miles de copias que inundaran el mercado a precios inferiores. Este sistema basado en el diseño de familia de productos que se modificaban en su gran mayoría siguiendo el concepto de una lógica de fabricación, es decir que las operaciones de la confección se compartían modularmente entre las distintas prendas con cambio de materialidades que se ofrecían a los clientes cada 15 o 21 días. Fast fashion Paralelamente al desarrollo de la pronto moda, aparece el sistema de cadenas integradas verticalmente dotadas de gran flexibilidad y rapidez en el tiempo de respuesta: desde el diseño del producto, hasta su entrega en las tiendas, contemplando a lo largo de todo este ciclo una duración de 18 días. La base de este sistema consiste en la retroalimentación proveniente de las tiendas integradas a una base de datos sobre las preferencias de compra de los clientes. Estos son el punto de partida del desarrollo de nuevas producciones. Se produce mayor cantidad de lo que mejor se a vendido, de forma que los nuevos productos son idénticos o con variantes pequeñas de estos en tan solo 20 días. Industria sostenible La industria sostenible comprende la integración del conjunto de acciones que impactan dentro y fuera de la empresa. El termino que define claramente la visión de impacto es de “la cuna a la cuna” e implica rever todos los integrantes del sistema de producción de indumentaria a los fines de no afectar nuestro futuro común desde una concepción cíclica. Si bien se describe el sistema de la industria de confección como una linea recta que avanza progresivamente solo centrada en sus etapas comercial/productivo. El sistema lineal avanza desde las materias primas hasta el producto en un sentido podemos decir el de la transformación, pero también en sentido inverso la información que Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 31 Cátedra Barretto actualiza los futuros procesos orientada a solucionar futuros problemas de producción.(Fig. 32) Sistemas integrados es un cambio del concepto para entender que la economía (en las que se encuentran comercialización y producción de la empresa) articula con un medio social que se encuentra en un medioambiente. (Fig. 33) Toda acción que realizan los seres humanos impactan sobre el medioambiente, en la contaminación de efluentes, productos convertidos en desecho que vuelven a la tierra, de la que luego se extrae materia prima en grandes cantidades y que vuelven a la misma con compuestos que no son afines con la corteza terrestre de donde fueron extraídas. De la misma manera se afecta el aire con las emisiones tóxicas y radiaciones que afectan la biosfera comprometiendo el futuro del planeta en el que vivimos. Calcular la huella ecológica consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida y compararlo con la biodiversidad del planeta (capacidad biológica del planeta para regenerar sus recursos). Indicadores de emisiones de CO2 denominado huella de carbono, en conjunto con el uso de agua denominada huella Hidrica son las principales causas de traslimitación ecológica. 32 Fig. 32 Sistema de retroacción. 1- Recepción, Revisión y Almacenamiento de materias primas. 2-Tizada, encimada y corte. 3-Confección. 4-Terminación de prendas. Las condiciones laborales, malas remuneraciones, jornadas de trabajo interminables, trabajo infantil, condiciones de insalubridad e inseguridad edilicia, represiones por falta de garantías de negociaciones, trata de personas y reducción a servidumbre, corrupción, perdida de la identidad cultural, son algunas de las formas de violación de los derechos humanos y laborales presentes en la industria textil y de la confección de la que el denim no está exenta.Aquí las auditorias sociales son una de las herramientas que permite conocer cuales el grado de transparencia de las empresas y la responsabilidad social empresarial. La industria de la confección del denim actual, es una de las más contaminantes en cuanto a impacto sobre el medioambiente. Sumado a la instalación de sus plantas en países con legislación laxa o nula respecto a la seguridad y derechos laborales de sus trabajadores, hace que sea considerada poco sustentable Una industria de la confección sostenible se inicia con educación que, generan acciones con la que podamos realizar mediciones que nos permitan aplicar mejoras y cambios en pro de un futuro sostenible. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Fig. 33 Sistema integrado Tecnología del Denim Recepción y Almacenamiento de Materias Primas En esta etapa de la producción se diferencian tres áreas de procesamiento que según su naturaleza definen características propias: RECEPCIÓN - REVISIÓN - ALMACENAMIENTO RECEPCIÓN 33 Fig. 34 transporte Camiones de El inicio de la producción requiere la adquisición de materias primas para su procesamiento por ejemplo, tejidos, avios, etc. En primer lugar se recepcionan los insumos o materias primas que fueron acordadas entre el comprador y las empresas proveedoras mediante los pedidos efectivizados de acuerdo a las especificaciones. Luego se inician las tareas de revisión según su naturaleza. El ingreso a las plantas se realiza mediante transporte en camiones, camionetas o furgones. (Fig. 34) Se procede a la descarga con la ayuda de diferentes transportadores como: cintas de acción continua de rodillos y también, carretillas y montacargas eléctricos. (Fig. 35) Las materias primas e insumos se presentan según su naturaleza: Rollos Textiles: Fig. 35 descarga. Elementos de Los tejidos se despachan en rollos recubiertos de material plástico o en contenedores, que pueden reunir varios rollos, esto solo si el diámetro o el peso de los mismos no exceden las posibilidades de manipulación de las personas. La información requerida para cada compra es detallada Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto en la Documentación correspondiente, la cual se conoce con el nombre de control de partida o remito. El remito deja constancia de las características descriptivas de la compra, mientras que las etiquetas de rollo identifican: (Fig. 36) -Número de partida - Metros del rollo. - Color -Tipo de tela - Proveedor - Fecha de despacho Fig. 36 Etiqueta de identificación de tejidos En la actualidad podemos encontrar también etiquetas con información que responden a criterios de sostenibilidad, es el caso de las materias primas naturales su reducción (una libra de algodón) en el uso de energía, la huella de dióxido de carbono, desgaste de suelo y huella hídrica. (Fig. 37) En otros casos se detalla el nivel de material reciclado u orgánico de los materiales constituyentes del tejido, es decir en su composición u orgánico de materiales constituyentes del tejido.(Fig. 38) 34 Fig. 37 Etiqueta de Huella ecológica Cajas o bolsas: La mayoría de los avíos, hilos, cierres y demás auxiliares se entregan en este formato. Parte de las funciones de la recepción es inspeccionar cuidadosamente cada avío, insumo, tejido, etc. y su correspondencia con la documentación de la partida y las etiquetas respectivas de cada rollo/caja. REVISIÓN Fig. 38 Etiqueta de composición del reciclado Las tareas de revisión tienen como objetivo la observación hecha con cuidado orientada a la detección de desvíos o fallas, se basa en una lista determinada con anterioridad como las causantes de defectos en la producción. Rollos Textiles: En éstos, se presta especial atención a los defectos textiles como: las manchas, los sectores del rollo más estrechos, la diferencia de tonalidad de los bordes del tejido en comparación con el centro, la decoloración a lo largo de la pieza y otros defectos, que influyen en el procesamiento de las telas y en el aspecto final de la prenda. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim VISOR Fig. 39 Revisora de telas La tarea de control de la tela permite determinar las coincidencias o desacuerdos entre lo comprado al proveedor y lo entregado por el mismo, en caso necesario presentar las demandas. Es imprescindible verificar la calidad entregada, muchas veces los retrasos o incumplimientos en las fechas de entregas hacen que la tela se corte inmediatamente después que los rollos fueron descargados. Por esta razón se debe ser flexible y estar dotado de métodos de ensayos rápidos y representativos del uso real del producto a fabricar. Medido y Revisión Mediante equipos de revisión: la tela se mide en el ancho y en el largo, cuando ocurre un estrechamiento brusco del ancho de la pieza, se marca la longitud del tramo en cuestión. (Fig. 39) Contador de largo Contador por desplazamiento por ruedas Fig. 40 Contadores de metros Los resultados de las mediciones se escriben en un certificado de identificación de la pieza, señalando el nombre de los defectos textiles visibles encontrados. Asimismo se compara la medida real y la medida declarada por el proveedor. Antiguamente esta tarea de comprobación de longitud y de ancho, se realizaba en las mesas de medición hoy existen los métodos mecánicos para medir la longitud del tejido, esto aumenta la exactitud de la medición hasta un 0,06%, y ± 0,5% en las mesas comunes de medición, esto se debe a la disminución de la tracción de los tejidos. La exactitud de la medición de la longitud se garantiza, porque pasa a través del dispositivo contador. De aquí que el control de calidad y la medición de la longitud y el ancho del tejido, se efectúan al unísono. En la máquina se puede seleccionar tejidos en rollos, plegados, en distintas formas ya que posee dispositivos especiales para desarrollar y desplegar el tejido, y también para alumbrar el tejido que pasa por la pizarra de observación. (Fig. 40) Clasificación los distintos defectos a- Podemos clasificar los defectos visibles y no visibles. Defectos visibles Son deficiencias físicas o discontinuidad superficial no aceptable con respecto al material de referencia especificado y que perjudica los procesos de fabricación del producto. Su determinación debe realizarse con una muestra de referencia que el proveedor facilitó en el momento de la confirmación de la compra. Se observan a simple vista o Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 35 Cátedra Barretto con el uso de instrumentos de uso corriente como, lupas, balanza y metro. 36 Los defectos visibles a considerar son: 1- Dibujo 2- Colorido 3- Peso por m² 4- Acabado 5- Longitud 6- Ancho 7- Asimetría del dibujo sobre los de semi-anchos 8- Presentación de piezas 9- Rayados en urdimbre 10- Falta de hilo ocurrido en urdimbre 11- Hilo grueso en urdimbre 12- Hilo tirante en urdimbre 13- Hilo en urdimbre doble 14- Barrados en trama 15- Hilo grueso en trama 16- Hilo tirante en trama 17- Falta de hilo en trama 18- Hilo doble en trama 19- Irregularidad de cuadros 20- Diferencia de tensión de los orillos 21- Variaciones de colorido en urdimbre 22- Variaciones de colorido en trama 23- Manchas de colorido 24- Desviación angular 25- Sinuosidad en urdimbre 26- Sinuosidad en trama 27- Pliegues 28- Nudos en urdimbre y trama 29- Zurcidos defectuosos 30- Desgarraduras, cortes, agujeros 31- Manchas 32- Olor desagradable 33- Impurezas 34- Piezas partidas en varias partes Control visual de las telas Cabe mencionar que mucho antes de que las piezas de tejido lleguen a las secciones de almacenamiento las empresas de confección, son sometidas a estrictos controles de calidad que constituyen la última etapa de producción de las telas. Esto consiste en la inspección de las mismas en condiciones de iluminación especificadas por normas, donde se constatan: ancho, color-tono, mano, pre-distorsión, ondulaciones, diferencias de tono a lo largo y a lo ancho, se separan tramos con fallas graves, se recoge información Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim sobre tipo y frecuencia de las fallas según sus orígenes y se asigna a cada pieza un valor de calidad en función de su “ puntaje”. El puntaje resulta de la aplicación de un sistema llamado “ de 4 puntos” donde durante la impresión se asignan puntos a las fallas en función de su tamaño y en concordancia con la siguiente tabla: - 1 punto: hasta 3”=7,5 cm - 2 puntos: de 3”=7,5 cm hasta 6” = 15,0cm - 3 puntos: de 6” = 15,0cm hasta 9” =23,0cm - 4 puntos más de 9” = 23,0cm Entre los ensayos más utilizados podemos citar: -Ensayos de construcción: -Peso por metro cuadrado -Recuento de urdido y de trama -Título de urdido y de trama -Rizado -Ancho -Resistencia a la tracción -Resistencia al rasgue -Pre- distorsión -Flex (flex- abrasión-cycles) -Strech: determina el estiramiento que tiene el denim elastizado. -Deslizamiento de costura -Estabilidad dimensional: encogimiento -Solidez al lavado -Solidez a la luz -Solidez al frote seco / húmedo Nota: la medida de la falla puede ser longitudinal u horizontal. Los puntos que suman cada pieza son relacionados con su ancho y largo, para así calcular su valor de puntos/100 metro cuadrado. Puntos /100 m2 = puntos x 100/ ancho mtrs. x largo mtrs. En la práctica no se hacen los cálculos para cada pieza, sino que se consulta tabla pre -calculadas para los anchos más frecuentes. Para definir el límite entre primera y segunda calidad se fijan los valores de longitud máxima-mínima y el máximo de puntos/100m2 por pieza. Las entregas de las telas se pueden especificar con un máximo de puntos/100m2 por cada pieza y en un valor máximo para el promedio del envío. El usuario de las telas puede identificar la calidad recibida a través de la inspección del Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 37 Cátedra Barretto 100% de las piezas recibidas o por una auditoria del embarque revisando sólo por muestreo del mismo. Marcación de los defectos Los defectos de 3 y 4 puntos serán identificados con una etiqueta en el orillo del tejido. Los defectos continuos, de más de 1 metro hasta el límite de 3 metros, tendrán una etiqueta de identificación en el inicio del defecto y a cada metro hasta alcanzar su final. Los defectos visibles en el tejido y que desaparezcan después del lavado de la prenda confeccionada, serán identificados con una etiqueta en el centro del tejido con la inscripción “sale después del lavado”. Para la línea Denim, todos los defectos (de 1 a 4 puntos) serán señalados con una tiza en la región próxima a su ubicación. Etiqueta externa La secuencia de orientación de corte está indicada en el control de entrega suministrado junto con la nota fiscal de acuerdo con lo mostrado abajo. 38 Grupos Para entregas mayores de 2000 metros, podrá ser enviada más de una secuencia (denominada GRUPO), de acuerdo con la tabla siguiente: Tonos Los criterios generales de manejo de tonos para los artículos en denim de una misma entrega son: Tonos próximos, cuando los dos últimos dígitos sean iguales y el primero no tenga diferencia mayor que 2 puntos para más o para menos en la escala de clasificación. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Cómo proceder para eliminar sus problemas con tonos: Cuando se reciben partidas de grandes cantidades de tejido, cada rollo posee una etiqueta externa con un número que indica una secuencia (por ejemplo: 001). Lo que indica esta secuencia numérica es que el tejido debe consumirse según su orden (001, 002, 003, ..., 019, 020) para evitar problemas en la variación de los tonos. Color Mientras que para los artículos color, el criterio de tonos por entrega se rigen según el siguiente cuadro: Siendo considerados tonos próximos cuando pertenezcan al mismo grupo de tonalidad (1er dígito) y no tengan diferencia mayor que 2 puntos para más o para menos en la intensidad (último). 39 Fig.41 -1°muestra control color en orillos. Ensayo para determinar variaciones de color Este ensayo es vital en el armado de grupos en las tizadas ya que si la tela presenta variantes se deberá acomodar los moldes de forma especifica, dado que incide directamente sobre la calidad del producto final. Para verificar si existe diferencia de tono en el ancho de la tela se debe realizar la extracción de dos muestras de 20 cm. de alto por el ancho. Tomar una de las muestras y plegar la tela como lo indica el dibujo luego realizar una costura. (Fig. 41 ) Si existe diferencia de color entre orillos se visualizara en la costura de la muestra. Fig. 42 - 2° muestra control de color entre centro y orillos. Tomar la segunda muestra y plegar como lo indica el dibujo y realizar las costuras. (Fig. 42) Si existe diferencia de color entre centro y los orillos se visualizara en las costuras de la Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto muestra. Para cotejar que se encuentren en el rango de igualdad se debiera colocar en la cabina de color y verificar las escala de grises. Pero si se coloca a la luz del sol, también se pueden establecer desvíos. Identificación de fallas Fig. 43 Identificación de fallas La identificación de la falla deberá realzarse en el orillo de la tela mediante el uso de una etiqueta abrochada que según la dimensión del defecto llevara el color correspondiente. (Fig. 43 ) Para cada tipo de falla se establece un criterio de bonificación, es decir una cantidad de tela que se añade en favor del comprador Clasificación internacional de bonificación por defectos: (Fig. 44) 40 - Pequeño: Tamaño: se consideran defectos pequeños a los tramos afectados en trama o urdimbre a dimensiones menores de 10 cm. Color de identificación: Etiqueta verde Bonificación: 15 cm. - Medio: Tamaño: se consideran defectos medios a los tramos afectados en trama o urdimbre mayores a 10 cm. e inferiores a 70 cm. Color de identificación: Etiqueta amarillo Bonificación: 30 cm. -Grande en trama: Tamaño: se consideran defectos grandes a los tramos afectados en trama mayores a 70 cm Color de identificación: Etiqueta rojo Bonificación: 60 cm. Fig. 44 Ubicación de las etiquetas -Grande en urdimbre: Tamaño: se consideran defectos grandes a los tramos afectados en urdimbre mayores a 70 cm Color de identificación: Etiqueta azul Bonificación: largo total del defecto. Establecer una lista Con cada defecto encontrado debe colocarse una muestra de referencia que permita en forma precisa al negociador Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim (que suele ser el sector de compra) llegar a acuerdos. - Para los visibles una ficha de calidad con la muestra de referencia y la entregada. - Para los no visibles el ensayo realizado en el laboratorio de la empresa, es importante que se describa el procedimiento el cual debe ser acordado con el proveedor, de forma que se encuentre en conocimiento del ensayo que se le practicará al producto. Establecimiento de normas para las tolerancias Pueden ser utilizadas como muestras tipo o de referencia: -la muestra de referencia, el retazo o pieza tipo que el proveedor indique como base de referencia para el dibujo, el colorido y el acabado. El confeccionista adquiere el derecho a devolución de la pieza, cuando uno más defecto de la misma exigen una bonificación total en cm superior al 5% de la longitud total de la pieza. El proveedor debe “señalar” en la orilla, los defectos como: rasgaduras, barrados, etc. En caso contrario, la bonificación prevista será incrementada en un 50%. Las bonificaciones previstas por el estudio pueden cambiar según el país, en función de la incidencia del costo de mano de obra y asimismo pueden variar con el tiempo según el índice de salarios. Por último se realizarán las evaluaciones respecto al daño que ocasione la falla a la producción o en el desempeño del producto en manos del usuario. Por ejemplo si el tejido no cumple con la estabilidad del color al sudor en una prenda para deportes, donde la sudoración es una condición inherente a la práctica deportiva, y el colorante en un medio húmedo migra a la piel tiñiendola, provocando una intoxicación dérmica al usuario asumiendo la responsabilidad de afectar la salud. Avíos Se denomina avíos a una serie de objetos que participan en la confección de prendas y que se producen en múltiples materiales que no son telas o tejidos principales, por el contrario aportan funcionalidad y/o decoración. Clasificamos los avíos en: - Funcionales: Son los avíos que cumplen solo una Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 41 Cátedra Barretto función sin incorporar su aspecto al de la prenda. - Funcionales - decorativos: Estos avíos cumplen la función y dado sus materiales o formas aportan el aspecto decorativo a la prenda. - Decorativos: Solo aportan decoración, son complementos de la prenda. Materialidad En las prendas del rubro sólo se puede utilizar avíos de metal, excluyendo al hierro. El hierro es un metal que oxida en contacto con la humedad y dado que las prendas de denim son sometidas a tratamientos húmedos, al ingresar al proceso de acabado, el hierro oxida, la migración de óxido provoca la contaminación del baño y las prendas tratadas aparecerán con manchitas de óxido. Una forma de detectar si se trata de hierro es acercando un imán, si el avío es atraído significa que debajo del baño el material de base posee hierro. Unidades de medida 42 La mayor parte de lo que llamamos avíos se presentan en unidades como centímetros, milímetros o por cantidades salvo en estos casos donde podemos encontrar unidades propias para contar o medir como: Gruesa: Una gruesa es una unidad para agrupar objetos pequeños. Se traduce como la cantidad de artículos equivalente a doce docenas (12×12=144). Se utiliza en botones, alamares, etc. Líneas: Es la denominación expresa una equivalencia para los diámetros de los botones Equivale a: Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim 43 Fig. 45 Regla de equivalencia entre lineas y centímetros Botones Un botón es una pieza pequeña de metal, hueso, nácar, plástico u otra materia de cierta dureza que se cose en la vestimenta para que, entrando en el ojal, la abroche y asegure. También se utilizan como adorno. Sujeción Los botones se sujetan a la tela de mediante un remache Fig. 46 Botón remache y pinche -Compuestos por dos elementos en estos botones la sujeción no están a la vista, están por debajo sujetos a la tela mediante un pinche que remacha el botón a las capas de tejido. (Fig. 46) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Forma Pueden ser planos,cóncavos, convexos o tener una perforación central. También pueden tener motivos de fantasías no hay límites para las formas, lo que hay que tener en cuenta que cumplan con la usabilidad prevista si son funcionales, para los de adorno no importan si son difíciles de abrochar.(Fig. 47) Altura del Pie Los botones se sujetan a la/las telas a una distancia que varía según el grosor o la sumatoria de capas de telas. Esta distancia se denomina altura del pie. La distancia mas usada es de 8 mm. y la máxima dependerá de la suma de los espesores de la telas. (Fig. 48) Fig. 47 Variantes de forma Fig.48 Pie del botón 44 Ojales Los ojales son hendiduras practicadas en la parte opuesta a la posición del botón de modo que pasando éste a través del ojal queda cerrada o fijada la prenda. Para evitar el deshilachado del corte se realiza un recubrimiento del borde. (Fig. 49 a y b) Fig. 49a - Tipos de ojales usados en el rubro. Los ojales pueden tener las siguientes formas: Para calcular el largo del ojal (Fig.50) se debe tener en cuenta la siguiente formula: Fig. 49b - Ojal de cintura Fig. 50 Cálculo de la medida del ojal La ojaladora es la máquina que borda los ojales. Se suelen realizar al final de la producción a excepción de las tapas de Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim bolsillo o charreteras. (Fig. 51) Fig. 51 Máquina ojaladora Cierres o cremalleras Las cremalleras que se usan en el rubro son las de metal denominadas de elementos individuales. Las cremalleras de metal (M) se las llama comúnmente diente de perro metálico, están compuestas por dientes individuales de metal estampados o fundidos a presión (unión individual) colocados en el borde de una cinta de soporte teñida.(Fig.52) Fig. 52 Cremalleras de metal (M) Partes del cierre Fig.53 Partes del cierre Tipos de cierres Los cierres pueden ser: Fijos: las dos bandas están cerradas en la parte inferior con un tope para evitar que se desarmen. Se utilizan en braguetas de pantalón. (Fig. 54) Fig.54 Cierre fijo Desmontables o separable: La parte inferior de las bandas tienen un refuerzo que evita la flexión del tejido. La derecha está conformada por la caja del separador mientras que la izquierda está compuesta por un herrete o tubo que ingresa en la caja del separador, esto permite dividir el cierre en dos partes. (Fig. 55) Fig. 55 Cierre separable Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 45 Cátedra Barretto Metales La lista de metales que se pueden utilizar en jeaneria son: Fig. 56 Largo del cierre Nota El bronce preto o negro se obtienen por pintado lo que lo hace no apto para acabado con abrasión . 46 Medidas del cierre Largo del cierre: se refiere a la longitud medida de topes inferior a tope superior y se expresa en centímetros. (Fig.56) Fig. 57 Cadena o Ancho del cierre Ancho en cierres o cadena: se refiere a la medida que se obtiene de los dos dientes enlazados que conforman el cierre, expresada en milímetros o en centímetros. (Fig.57) Se utilizan cadenas de 4.5 - 5 -8 -10. Nota: Las específicas para bragueta de pantalones son las de cadena 4.5 o 5 Fig. 58 Cursor con freno automático Cursor Cursor automático: Al traccionar de la lengüeta se libera el freno, pero al soltarla el freno actúa automáticamente bloqueando al deslizador. (Fig.58) Cursor semi-automático: Es el deslizador más conocido. Al levantar la lengüeta se libera el freno. Para fijar el deslizador basta con presionar nuevamente la lengüeta. (Fig.59 a)Es el único que se debe usar para las braguetas de pantalón. (Fig. 59b) Fig. 59 a. - automático Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cursor semi Tecnología del Denim Cursor reversible autofrenante: Este modelo posee un sistema por el cual la lengüeta se desplaza sobre un mismo eje. Es utilizado en prendas de doble faz, cierres para carpas, etc (Fig.60) Fig. 59 b. Cursor de bragueta Fig. 60 Deslizador reversible autofrenante. Tiracierre Los tiracierres son piezas terminales del cursor del cierre o cremallera con un diseño o un logo de la marca; se encuentran ligados al cursor del cierre permitiendo que éste se desplace a lo largo de la longitud de la cremallera facilitando así la apertura y cierre de la misma. (Fig.61) Fig. 61 Tiracierres 47 Remaches Fig. 62 Remache desflorado Se tratan de uno o dos elementos que se colocan en los lugares donde se puede romper o desgarrar una unión. Se clasifican según los elementos que lo componen tenemos, los simples formados por un solo elemento y los de dos elementos. Un elemento o simple Los simples constan de un elemento que se fija al material mediante un golpe que provoca que la parte inferior se remache al encontrarse con una pieza cónica que lo abre, esta acción se la llama desflorado. (Fig. 62) Este tipo de remache no puede ser usado en el rubro ya que el lado reverso daña la piel de los usurarios Dos componentes o elementos Fig. 63 Pinche y remache - El formado por un pinche y un remache, en este caso el pinche entra y es remachado dentro del remache.(Fig.63) Este tipo de remache es el mas utilizado ya que el espesor de las capas de tejido requieren del pinche para perforar el material. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Ojalillos Se trata de una perforación recubierta por una pieza de metal que protege los bordes evitando el deshilachado y las roturas. 48 Se clasifican según los elementos en juego, los hay uno o dos componentes. En el rubro sólo se utilizan de dos elementos. Dos componentes o elementos Los ojalillo con arandela se fijan al material de igual forma que el simple salvo que el desflorado se enrolla sobre la arandela. (Fig. 64) Fig. 64 Ojalillos y arandela Colocación de remaches y ojalillos Para colocar los remaches se utiliza una máquina remachadora (Fig. 65) que aplica presión y las matrices (Fig. 66) que guían la forma en la que se aplican desde los lado superior e inferior. Fig. 65 Máquina remachadora manual Etiquetas La función básica de una etiqueta es INFORMAR, por ejemplo acerca de la marca, características de composición de la prenda, precauciones para su cuidado, talle, etc. A cada etiqueta se le impone un valor personal que corresponderá con el valor que cada empresa quiera dar a su producto. Las firmas realizan un gran esfuerzo por diferenciar sus etiquetas, de allí las innovaciones en cuanto a la Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Fig. 66 Matrices de ojalillos Tecnología del Denim ubicación, cantidad por prenda, materiales, tamaños, funcionalidades, etc. Etiquetas legisladas Para el etiquetado de talle, origen, composición, cuidado y conservación las prendas, en la Argentina se utiliza la Resolución 287/2000 – Reglamento Técnico de Etiquetado de Productos Textiles de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor. En dicha Resolución se puede encontrar toda la información obligatoria que debe constar en la etiqueta, la presentación de la información, composición, tratamiento de cuidado para conservación y el rotulado de envases. La norma exige que la etiqueta contenga la siguiente información: Fig. 67 Cuidado A) Nombre o Razón Social e Identificación fiscal del fabricante nacional o del importador según el caso. El nombre o Razón Social del fabricante o importador podrá ser sustituido por la marca registrada por dicho fabricante o importador en el órgano competente del país de consumo. C) País de origen (no serán aceptadas solamente designaciones de bloques económicos) Fig. 68 Composición y talle D) La indicación del nombre de las fibras o filamentos y su composición expresada en porcentaje, de la manera que consta en la Resolución 287/2000 REGLAMENTO TÉCNICO DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS TEXTILES (Fig. 67) E) Tratamiento de cuidado para la conservación conforme con lo previsto anexo II. (Fig.68) F) Indicación del talle o tamaño según corresponda. Etiquetas de identificación de marca Las etiquetas que no se encuentran sujetas a la reglamentación son las badanas, colgantes, de cartón y grifas. (Fig. 69 ) Fig. 69 Etiquetas de marca Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 49 Cátedra Barretto Badanas Este tipo de etiquetas que se aplican en las cinturas traseras de los pantalones y camperas, en los bolsillos relojeros y traseros, históricamente realizadas en piel curtida de oveja o carnero, hoy se comercializan en materiales alternativos. Pudiendo ser clasificadas según su materialidad: -Impregnado en Látex: Papel impregnado en Látex y “Tejido no Tejido” de material sintético, es mediante el sistema de serigrafía que se coloca las imágenes o dibujos. (Fig. 80 ) Fig.80 Badana impregnado de -Badanas de PVC espumado: Para la fabricación de las badanas de PVC se utiliza rollos de material ya laminado y mediante el sistema de serigrafía con alta frecuencia se realizan las gráficas (Fig. 81 ) 50 -Badanas PVC plastisol: El plastisol es la mezcla de una resina (PVC), de un plastificante y otros aditivos, este compuesto, bajo la acción del calor cambia su comportamiento mecánico notándose un aumento en la viscosidad, deja su estado líquido inicial para pasar a un estado de gelación. Para realizar la etiqueta se realizan sobre un molde coladas de cada color exponiendo cada una a la acción de la temperatura, gelificando y armando la etiqueta. Fig. 81 Badanas PVC -Badanas de Cueros: se cortan y mediante un cuño se aplica la gráfica por calor. Pueden producirse sobre distintos tipos de cueros: nobuck, semiterminado, o descarne. Estos materiales se utilizan generalmente de 2,2 mm. de espesor.(Fig.82 ) Las prendas de jeans se someten a procesos abrasivos en los acabados. Las badanas de Papel soportan perfectamente los lavados con piedras. Las de PVC es recomendable colocarlas luego del lavado ya que la piedra podría deteriorar el material. Las badanas de Cuero deben colocarse después del lavado ya que si se secan a más de 50º C de temperatura, se endurecen. Fig. 82 Badana de cuero Bordadas Se las llama bordadas pero se trata de un tejido plano Jacquard. Sobre la base del ligamento sarga o tafetán se define el texto o dibujo del lado derecho del tejido dejando del revés las bastas. La base del tejido es el hilo de urdimbre sobre el cual se tejen las tramas con las variantes del color, las urdimbres son blancas o negras y de esto depende el color final que se percibe. (Fig. 83) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Fig. 83 Etiqueta bordada papel Tecnología del Denim Fig.84 Grifa bordada Son muy ásperas en los bordes de los orillos, razón por la cual no deben colocarse en los interiores de las prendas en contacto con la piel. (Fig. 84 ) Estampadas Mediante estampación se aplica el texto o dibujo en la cinta o sobre un interior que se usa como base. (Fig. 85) Las aplicadas en cintas pueden ser de materiales como: Fig. 85. Etiqueta estampada en el interior de la bolsa de bolsillo . Kings Of Indigo Fig. 86 etiqueta no tejida estampada de composición y cuidado - Tejidos no tejidos como las entretelas con un tratamiento especial que las transforma en una cartulina textil que resiste el lavado. (Fig. 86) no son usadas en exteriores solo para información legalizada. - De satin: se estampan sobre una cinta realizadas en satín o raso poliéster. Son muy suaves y recomendada para interiores de prendas que toman contacto con la piel. (Fig 87) ALMACENAMIENTO - Una correcta manipulación y almacenamiento de los materiales garantiza a las empresas ventajas competitivas, ya que al tener el mínimo de daños en los materiales, y contar con el conocimiento del capital económico invertido, podrán evitar compras que se realizan nuevamente por no tener el stock real. Fig. 87 Etiqueta satén o raso de composición - El almacenamiento y manejo de materiales está estrechamente relacionado con el orden, el aseo y las condiciones de seguridad. Por ejemplo, un producto mal apilado no sólo genera desorden sino que además es muy probable que pueda perderse detrás de otros, deba ser recomprado y Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 51 Cátedra Barretto cuando aparece no pueda ser utilizado. - Todo trabajador debe recibir capacitación sobre los métodos seguros para el manejo o manual de materiales y sobre la forma correcta de utilizar las ayudas mecánicas disponibles. El mercado provee de estanterías con capacidades de soportar distintos pesos y superficies de almacenamiento bien pulidas y libres de asperezas para evitar enganches sobre el tejido. - Ubicación correcta de los rollos: debe ser en un lugar fresco, sin humedad, y con buena ventilación. Evite que la luz del sol llegue directamente a los rollos, para evitar decoloración. Evitar las proximidades a fuentes de calor, (calderas, calefactores, etc.), así como la exposición de los rollos a gases de combustión (escape de motores), que ocasionaran decoloración. - Los rollos deben almacenarse horizontalmente, y no pararlos sobre los extremos o soportando presiones excesivas o por largos periodos de tiempo, lo que ocasionaría quiebres o deformaciones permanentes. 52 - Empaque: deben ser conservados en su envase original y en el caso de haber restos de producción ser empacados en bolsas de polietileno negro para prevenir decoloración y manchado del tejido. -Existen distintas formas de almacenamiento y depende fundamentalmente del lapso de tiempo entre la recepción y el uso en producción. Apilamiento El apilamiento de materiales se efectúa sobre suelos resistentes, horizontales y homogéneos. La altura de los apilamientos debe ofrecer estabilidad. En los apilamientos verticales sobre el suelo se emplean medios suplementarios de fijación como cadenas, separadores y calces de piso. El apilamiento se utiliza cuando el material es requerido en forma inmediata en producción. Fig. 88 Apilamiento Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Estanterías El almacenamiento en estanterías y estructuras consiste en situar los distintos tipos y formas de carga en estantes y estructuras alveolares de altura variable, sirviéndose para ello de equipos de transporte y elevación manual o mecánica. Existen distintos tipos de almacenamiento en estanterías y estructuras: Almacenamiento estático: sistemas en los que el dispositivo de almacenamiento y las cargas permanecen inmóviles durante todo el proceso. (Fig. 89) Fig. 89 Estantería metálica Almacenamiento móvil: sistemas en los que, si bien las cargas unitarias permanecen inmóviles sobre el dispositivo de almacenamiento, el conjunto de ambos experimenta movimiento durante todo el proceso. (Fig. 90 ) EVALUACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS Evaluación de confiabilidad Fig. 90 Carros El proveedor debe ser clasificado para realizar una base de datos de proveedores, dentro de la cual se encontraran los las referencias de contacto y una puntuación de 1 a 3 según estos tres parámetros: - Tiempo de entrega - Calidad del producto - Servicio postventa Donde asignamos el número 1 - al cumplimiento satisfactorio 2 - poco satisfactorio 3 - no satisfactorio La clasificación permite asignar un valor de referencia según la confiabilidad como proveedor, basado en el semáforo cada proveedor presenta un color. Cuando un proveedor obtiene en los tres parámetros el valor 1 es confiable y podemos considerarlo un aliado (color verde) dentro de nuestra estructura productiva. En el caso que los parámetros presente en los tres parámetros el valor 3 no confiable, (color rojo) debemos ser conscientes que causara siempre inconvenientes en la producción y hay que seguirlo en forma continua, (lo que genera un desgaste de recursos) hasta Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 53 Cátedra Barretto encontrar una solución o su reemplazo. Los que presentan alternancia de valores (color amarillo) son proveedores con los que tendremos que acordar alianzas para respaldar la confiabilidad y determinar si pasan a verde o a rojo. (Fig. 91) Evaluación de transparencia Con el objetivo de reducir la huella ecológica es necesario evaluar la cadena de insumos que nuestros proveedores nos presentan, esta nueva relación se basa en la confiabilidad y la transparencia de todos los integrantes. Fig. 91 Código de colores o semáforo de confiabilidad El objetivo hoy de una empresa con marca es brindar a sus consumidores la seguridad de que se trabaja en la reducción de la huella ecológica de sus productos , según se disponga de reemplazo de materiales e insumos como así también de su esquema económico de sistema integrado. Es decir que reduce el impacto sobre el medioambiente y respeta las condiciones laborales y los derechos humanos de sus comunidades de influencia. Entre los ejes de evaluación sostenible nos encontramos con: 54 - Selección de materias primas e insumos. De la selección de una fibra u otra dependerá el impacto sobre la corteza de la tierra, pero también cambiará el comportamiento durante el proceso de fabricación y tratamientos de acabado. Como impacta cada cambio es parte de la transparencia con que los proveedores nos brindan información probatoria. - La no presencia de materiales tóxicos, en los productos como en el proceso de obtención y manufactura. La industria textil es responsable del 20% de la contaminación de las aguas en relación a toda la industria tomada globalmente. - Km0. Medios de transporte y distancias desde donde se trasladan. La globalización atomiza la fabricación de los insumos por todo el planeta, si sumamos los kilómetros de traslado de cada parte que compone el producto. Se debe sumar a ésto el transporte en el caso de reprocesos por fallas, distorsiones de la calidad o incumplimiento de las especificaciones. El impacto en consumo de energía, emisión de CO2 a la atmósfera, el embalaje de cada parte asociado al gran consumo de recursos. Kilómetro Cero es el termino que expresa la cadena de proveedores de cercanía - Tecnologías de producción sostenibles que reemplacen a los procesos contaminantes del medio ambiente y degradantes de la salud de los trabajadores y los pobladores de las comunidades de influencia. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim - Condiciones laborales. Auditorias permanentes a cada proveedor para constatar que las condiciones de trabajo se ajusten a las reglamentaciones vigentes como parte de la responsabilidad social hacia el interior y su proyección fuera de la empresa. - Observar la gestión de residuos, minimizar los residuos por fabricación, por transporte o por final de ciclo de vida. 55 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto 56 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim SECTOR DE CORTE Tizada, encimada y corte 57 Tizado o marcado Tizar o marcar es trasladar mediante dibujo las diferentes partes dde la prenda o las prendas que se han de cortar según la distribución previamente estudiada para obtener un mayor aprovechamiento del tejido. La operación de marcar inicia con un estudio previo que comienza con la verificación de la serie de talles indicados y su cantidad a producir. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Asimismo se deberá verificar la tela y los modelos a tizar, la cantidad de piezas componentes de cada modelo, las distintas telas que se necesitarán para realizar las prendas en el caso de que la misma posea combinaciones, es decir que hay que conocer todos los datos que influyen en la construcción de la tizada. Tizadas digitales La marcada se realiza sobre un rectángulo que representa la tela, el operador acomoda los moldes digitales mediante su selección y arrastre con el Mouse, en cada una de las incorporaciones se previsualiza en pantalla la disposición de los mismos. Una vez optimizada la tizada se realiza su impresión en papel mediante un plotter pudiendo repetir la tizada cada vez que se requiera sin costo de tiempo. Papel Se marca directamente sobre un papel de l mismo ancho de la tela el juego completo de moldes que se requieren para la tizada. Ventajas: tiene la posibilidad de obtener nuevas copias por ploteo o mediante el uso de papel carbónico. Desventajas: pueden trasladarse deformaciones al cortar. 58 Realización del Tizado El tizador recibe los moldes que componen la prenda en cada uno de sus talles, y debe contar con la siguiente información para realizar el marcado. Ancho de la tela Este es el primer elemento que se debe tener en cuenta, si en la compra de materiales no se normalizan los anchos de las diferentes telas da como resultado telas en las cual hay variaciones importantes de medidas, esto afectará sensiblemente el rendimiento de la tizada. Si en la tizada hay telas con anchos diferentes se deberá tomar una decisión respecto a: En las telas mas anchas asumir el sobrante como un desperdicio, y para las telas mas angostas cortes defectuosos por falta de material o bien realizar dos tizadas por separado lo que conlleva más tiempo y para las telas más angostas, cortes defectuosos por falta de material. El proveedor factura la compra basadas en el metro lineal y a un ancho definido. A modo de ejemplo, 1,60 m. si en lugar de ello nos provee telas de 1,57 m la tizada deberá lógicaEdición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim mente alargarse afectando el rendimiento que se planificó. De forma gráfica podemos decir que la diferencia mencionada en los anchos puede hacer que la tizada prevista para 6 cm se alargue a 8 cm. Si por ejemplo cortamos 200 hojas de una vez, cada una de ellas tendrá un incremento de 6 a 8 cm. Y se consumirá en corte de 12 a 16 mtrs. más de tela. Calidad del orillo: inspeccionar el orillo es parte importante ya que puede ser de 1,5 cm. pero tener un espacio mayor de deterioro que deberá ser agregado ya que no puede ser contemplado en el área útil para cortar. El ancho de la tela se expresa en centímetros lineales y contempla los orillos. Es el dato que brinda el proveedor. Se habla de ancho útil del tejido al resultado de restar los orillos del ancho de la tela apto para utilizar en la tizada (Fig. 92) Por ejemplo: tejido plano como la gabardina de 8 Oz 1,60 metros con orillos de 1, 5 cm cada uno. 59 Pasando todo a cm. tenemos: Ancho comercial 160 cm Suma de orillos 1,5 +1,5 =3 cm Fig. 92 Ancho de la tela Orientación de la tela También llamada dirección, es el sentido de corte que presenta la tela, esto no puede ser determinado en forma intuitiva, se debe aplicar el siguiente procedimiento para definir la dirección de la tela. Para determinar se debe utilizar un cartón con la forma rectangular ( 8 x 8 cm.), marcar el sentido de la urdimbre y de la trama. 1- Se recorta con esta plantilla la tela (Fig.9 3) Fig. 93 Muestra Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto 2 - Se pliega al medio en sentido de la urdimbre y se realiza una muesca sobre el doblez cortándola con la tijera, luego se recorta en dos partes siguiendo la línea indicada. (Fig.9 4) 3- Separar las dos partes y marcar el centro en la pieza de la derecha.(Fig.95 ) 4 - Para realizar la comparación tomar el rectángulo de la derecha y rotarlo 180° utilizando el centro de giro. La pieza a rotar debe ser colocada al lado de la otra como lo indica la figura y compararlas. (Fig.96) Fig. 94 Muestra 2 Clasificación de las telas según el dibujo o pie Un tejido puede o no tener pie u orientación del dibujo. Esta característica está determinada por la estampa o las características constructivas del tejido. El pelo de un tejido genera cambio de luces que da pie a la tela. Según esta característica las telas pueden clasificarse en: 60 Fig. 95 Muestra rotada 180° Sin pie o de doble sentido: Cuando un tejido no presenta pie en las dos direcciones se dice que el tejido es indistinto o sin pie. Para determinar si presenta esta característica se debe realizar el procedimiento para definir la dirección de la tela. En la producción la disposición de las piezas de moldería puede ser ubicada en los dos sentidos de orientación. Este motivo hace que el rendimiento de la tela sea superior y genere pocos desperdicios.(Fig.97 ) Fig. 96 Dirección de la tela Fig. 97 Tejido sin pie Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Con pie o con orientación de dibujo. Cuando los tejidos, ya sean por estampa o por pelo o por brillo o contraste de luz, presentan una dirección o pie obligado. En producción se deben colocar todas las piezas de la moldería en el mismo sentido, o con la parte superior siempre arriba en sentido del largo de la tela. El consumo de la tela es superior y genera costos elevados. (Fig.98 ) 61 Fig. 98 Tejido con pie Con doble pie o doble dirección. Cuando los tejidos, ya sea por estampa o por pelo, o por brillo o contraste de luz, permite que pueda ser utilizado en dos sentidos. Las piezas de moldería deben colocarse en un sentido para un talle y en el otro sentido para el talle distinto. En producción la disposición de los moldes se realiza en aéreas, teniendo en cuenta que todos los moldes de algunos talles se coloquen en el mismo sentido y en el otro sentido los otros restantes. El consumo del tejido es medio. Si esta clasificación es ser usada para telas que tienen pelo, los resultados serán malos, ya que el cambio del contraste del pelo genera prendas opacadas y otras con brillo.(Fig.99 ) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Fig. 99 Con doble pie o doble dirección. Derecho y revés 62 Para definir el derecho o revés del tejido, se utiliza tomado como base el procedimiento para definir la dirección de la tela los puntos 1 y 2 3- Se marca el eje baricéntrico y se rota 180°. 4- Luego se evalúan las diferencias presentes. (Fig.100 ) Fig 100 Procedimiento para determinar derecho y revés Hay telas que presentan doble cara, es decir que no hay diferencias entre un lado y el otro pero son mayormente por tejeduría. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Sentido de los moldes Orientación al hilo Los moldes disponen de un sentido de orientación en relación con la urdimbre es decir paralelo a los orillos. Esta es la orientación mas común en las molderías.(Fig.101 ) Fig.101 Sentido de los moldes al hilo Orientación al bies Plegando la tela a 45° se presenta el bies, se orientan los moldes en el sentido diagonal respecto a la trama y urdimbre. El tejido dispuesto de esta forma presenta una elasticidad suave que mejora el ajuste de las faldas o el drapeado. Se utiliza en algunas piezas para obtener un efecto especial. (Fig.102) Fig 102 Sentido de los moldes al bies Orientación de través o por trama Los moldes se orientan en el sentido de la trama o del Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 63 Cátedra Barretto ancho del tejido. (Fig.103) Fig. 103 Sentido moldes de través de los Solapamientos o empalmes Los solapamientos o empalmes son zonas donde se prevée en la tela el corte por presencia de defectos o finalización de las piezas de tela, de esta forma las marcas comunican al personal que encima como continuar con el rendimiento previsto si se presentan deterioros o la finalización de rollos de la tela. 64 Tipos de solapamientos a- Solapamiento simple o línea de empalme El solapamiento simple se indica con una línea vertical en el ancho de la tela sobre la que lindan o yacen los extremos de secciones contiguas de moldes. Se marca sobre la mesa la zona de solapamiento e indica al encimador el lugar donde puede efectuar un añadido, dejará 5 cm a cada lado de la marca lo que será suficiente como margen de seguridad.(Fig.104) Fig. 104 Solapamiento simple Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim b- Solapamiento cruzado o zona de empalme Cuando dos grupos se encuentran sobre una zona común, quedando partes de cada uno en la misma. La marca en la mesa para este tipo de solapamiento será cruzado por un par de diagonales Se dejaran 5 cm a cada lado de la marca lo que será suficiente como margen de seguridad. El solapamiento cruzado ocurre cuando las secciones colindantes de los moldes se entrecruzan en lugar de adyacer sobre una vertical común en el ancho de la tela.(Fig.105 ) 65 Fig. 105 solapamiento cruzado Los dos solapamientos generan mermas en el aprovechamiento de la tela, tema qque profundizaremos más adelante. Armado de grupos Las telas pueden presentar variaciones de tonalidad en el largo o ancho, lo cual genera piezas que si se reúnen evidencian cambios de tono en la prenda. Si la variación se da en el ancho se llamara variación en ancho y si lo es en el largo variación en largo (Fig.106 ) Fig. 106 Variantes de ancho y largo Los grupos delimitan zonas próximas de donde se sacaran partes de una prenda, esto evita cambios de tono entre piezas de una misma prenda. Los grupos pueden ser: Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto a - Marcada “mezclada” Las piezas se colocan sin tener en cuenta los grupos definidos. Se utilizan para telas con bajo índice de variación de tono. Fig. 107 Marcada mezclada b. Marcada “ordenada” Las piezas se colocan teniendo en cuenta los grupos definidos. Utilizada en telas como el denin. (Fig.108) 66 Fig. 108 Marcada ordenada Módulo de la tizada Para optimizar el rendimiento teniendo en cuenta las distintas cantidades de las ordenes de producción, se realizan módulos que contienen la curva de talles que pueden repetir a los largo de la tizada varias veces. Ejemplo: si tenemos un pantalón de denim 5 bolsillos, tomaremos todas sus piezas componentes de molderia en cuatro talles (1-2-3-4) según el tipo de tejido y este será el MODULO DE LA TIZADA de cada tejido.(Fig.109 ) 1- paso tejido 1: Es decir en un denim de ancho 1,45 mts. en 4 mts .de largo obtengo una prenda completa de cada talle Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Fig. 109 El modulo permite repetir una unidad de curva de talles en el largo de mesa de corte 67 si tengo un pedido de 1200 prendas en 1-2-3-4 talles, puedo saber cuanta tela me hace falta: si 2500/4=625 módulos 625 módulos X 4 mts. = 2500 mts. de denim 2- paso tejido 2: Es decir que en lienzo de Ancho 1,52 mts en 0,26 mts de largo obtengo una prenda completa de cada talle (Fig.110) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto si 2500/4=625 módulos 625 módulos X 0,26 mts. = 162,5 mts. de lienzo Fig. 110 Modulo de forrería 2500 prendas consumen 2500 mts de denim 2500 prendas consumen 162,5 mts de lienzo 68 Cálculo de consumo, capas Metraje por prenda Resulta de dividir el largo de la tizada por el número de prendas que se marcaron en ella. El metraje por prenda, es la cantidad promedio de la necesaria para realizar una prenda, éste diferirá si la tela con que se corta es de un ancho u otro. La fórmula es: Si tomamos como ejemplo el módulo de la tizada de jean 5 bolsillos. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim A continuación detallamos un ejercicio simple de consumo de un pantalón de denim elastizado: El Denim elatizado 14 onzas azul oscuro. Rollos de 70 metros con un ancho 1,50. Costo del rollo mayorista $ 5628 El lienzo de Algodón/Poliéster Rollos de 150 mtrs. - Ancho: 157 cm. Peso: 84 gr. x m2 Costo del rollo mayorista $ 5250 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 69 Cátedra Barretto Merma Encaje o aprovechamiento porcentual por área Es la forma de expresar la relación que existe entre la suma de las áreas de los diferentes moldes distribuidos sobre la tizada, restada al área de la tela utilizada para tizar. De esta forma se puede hablar de un aprovechamiento del 90% y un desperdicio del 10%, este 10% está destinado a bordes curvas y lugares en los cuales no se ha podido encajar bien los moldes generando recortes inútiles para la construcción de las prendas. 70 El aprovechamiento y el desperdicio están relacionados ya que uno es el área utilizada para los moldes y el otro el área no utilizada. Esto se consigue conociendo la suma de las superficies de los patrones y de la superficie del rectángulo de la marcada. La fórmula es: La superficie del cada molde es un dato que aportan los software de tizado. Se suman todas las superficies y se obtiene la superficie general de la prenda. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Para realizarlo en forma manual se deberá colocar el molde sobre un papel cuadriculado de 1 x 1 cm cada cuadrado ( ver figura 111) 1- Sacar la cantidad de cm de superficie que presenta la cuadricula: 17 x 17 = 289 cuadrados 2- Contar la cantidad de cuadrados que ingresan enteros: 244 cuadrados enteros 3- Contar los que no ingresan enteros: 22 cuadrados enteros sin tomar 4- Para determinar los cuadrados que quedan hay que buscar los que están:½ completos y cada dos sumar 1: 15 cuadrados enteros sumando ½ 5- sumar todos los enteros obtenidos en el punto 2 y 4 : 244 cuadrados enteros + 15 cuadrados enteros sumando ½ = 259 enteros 6- Del total del papel cuadriculado restar los enteros : 289 cuadrados totales - 259 enteros= 30 a determinar si están enteros tomados o libres. 7- Sabemos que hay 30 a determinar si están enteros tomados o libres, a estos le restamos los 22 cuadrados enteros sin tomar, el resultado lo tomamos como1/2 completo y mitad libres 30 a determinar - 22 enteros sin tomar = 8 / 2 = 4 8- Sumar los cuadrados enteros de los puntos 5 y del 7. Como cada cuadrado posee 1 cm2 el resultado se puede expresar en esta unidad 259 enteros + 4 = 263 cm2 Así se realiza esto para cada pieza de la moldería y luego se suma. Como pueden ver es una tarea engorrosa que en confección de prendas no se aplica pero si en calzado y marroquinería. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 71 Cátedra Barretto 72 Fig. 111 Rendimiento obtenido por cuadricula Calculo de tizada y encimada La construcción de la tizada debe realizarse siguiendo una cantidad de unidades de prendas fijadas por el sector coEdición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim mercial en proyección con las ventas estimadas. Para iniciar la producción de prendas se fijan coordenadas de valores que se relacionan entre si y que nos permitirán establecer las unidades de productos en producción o a un código SKU (Stock Keeping Unit), asociado al objeto producido. A estos valores o ratios se fijan en principio con orientadores generales de la industria y se modifican o consolidan según el histórico de ventas de cada empresa: La curva de talles: este ratio establece la relación entre los talles y cantidades de producto vendidos de cada talle. Curva de colores: este ratio establece la relación entre los colores y cantidades de producto vendidos de cada color. 73 Estos ratios se asocian con la cantidad de prendas que se piden producir mediante la orden de producción Orden de producción: 1200 prendas EJEMPLO 1° paso - Calcular las cantidades de prendas para cada talle/color Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto 74 2° paso - Calcular las capas de la encimada que se deberán colocar para lograr la cantidad de prendas según Capa/ Color. El tizador nos brinda la cantidad de prendas de cada talle que saldrá de cada capa de tela según el tizado. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Merma: Es el desperdicio del tejido de un tendido esto se puede expresar en porcentaje [%]. Se considera porcentaje de merma a lo siguiente: FORMULA: Desperdicio El desperdicio más importante se da por una característica propia del tejido con orientación. Las telas con dibujos o con ligamentos que dan brillo o acanalados, los moldes deben ser tizados respetando este aspecto. Ejemplos de módulos de Tizada Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 75 Cátedra Barretto 76 Fig. 112 Tizada de tres talles de pantalón Fig. 113 Tizada de tres talles con curva de consumo. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Encimada, extender, tendido Encimado Se denomina encimado a la acción de colocar el tejido capa sobre capa encima de la mesa de corte respetando el largo de la tizada. Fig. 114 Encimado capas, B plegado a por El encimado puede realizarse colocando (Fig.114 ) A - Cada tela y cortando cuando llega al borde opuesto B - Plegandola capa a capa sin cortar. El encimado puede realizarse de distintas formas teniendo en cuenta si la tela tiene o no pie: a. Tela con pie Entonces habrá que extenderlo con el pie y la cara (derecho de superficie), orientado hacia un solo sentido de dirección. (Fig. 115 ) Fig. 115 Tela con pie b. Tela sin pie Se puede extender con el pie o la cara de la superficie corriendo en direcciones opuestas. Fig. 116 Tela sin pie - a contra cara A contra cara: las caras corren en dirección contraria y el pie corre en la misma dirección (Fig. 116 ) A contra pie: los pies corren en dirección contraria y las caras corren en la misma dirección (Fig. 117 ) c. Pie y cara opuestos pie Fig. 117 Tela sin pie- a contra Se conoce como encarado las telas quedan cara con cara y con el pie también opuesto, si la tela no tienen pie esta forma de encimado es la más usada. (Fig. 118 ) Calidad del encimado Las distintas capas de tela que se enciman se las llama colchón de telas y deberán tener: Fig.118 Pie y cara opuestos 1- Alineamiento de las hojas: dentro del que se distinguen: Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 77 Cátedra Barretto - Alineación vertical: que es el que deberá mantenerse superponiendo exactamente orillos sobre orillos de todas las capas. Esto se realiza, prácticamente sobre uno de los orillos y el otro alineamiento ocurrirá si todas las piezas tienen en toda su longitud, el mismo ancho. De no ser así, obtendremos alineamiento vertical según un solo borde encimado. - Alineamiento horizontal: en este caso también se trabajará guiándose con uno de los orillos, y buscando la superposición de todas las capas a lo largo de todo el encimado. 2- Tensión de capas: se deberán lograr encimados en los que las capas no se encuentren ni flojas y ni tensas. Un encimado tenso es aquél en el que las capas han sido traccionadas durante el encimado, el cual se contraerá una vez terminado. Durante el encimado y durante el corte. Por el contrario un encimado flojo, tendrá mayor longitud de encimado entre los extremos del encimado, se lo identificará por la aparición de pliegues y arrugas. 78 Es frecuente la aparición de distorsión en aquellas piezas de telas que presentan tensiones laterales. (Orillos bobinado muy tensos, o mayor tensión de bobinado en el centro de la tela quedando los orillos flojos). 3- Solapamiento: se refiere la superposición necesaria cuando una misma capa se debe ubicar final y principios de distintas piezas o cuando se debe cortar para sacar una falla y continuar el encimado. El solapamiento debe ser sólo el necesario para permitir que todas las partes tizadas se corte de acuerdo con los moldes. Un solapamiento corto puede llevar a que una parte resulte cortada en una capa en forma incompleta. 4- Ubicación de las fallas: muchas empresas mide en las fallas durante el encimado. La frecuencia de aparición de las fallas da origen a mayores desperdicios por solapamiento y gran posibilidad de cometer errores, sobre todo en tejidos con diseño superficial. 5- Electricidad estática: se refiere a la carga eléctrica generada durante el proceso de encimado. Estas cargas permanecen en el tejido y si no son eliminadas pueden provocar distorsiones causadas por la atracción por repulsión de cargas de distinto o igual signo. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim En el trabajo de confección se encontraran dificultades en separar capas contiguas cargadas con distinto signo o en manipular dos partes cargadas con igual signo. Se puede eliminar este fenómeno mediante: - Aumento de la humedad en la sala de corte. - Disminución de la fricción de la superficie del tejido con los equipos de encimado. - Con equipos eliminadores de estática. Altura de la encimada El límite de capas a encimar va a depender del tipo de tejido (grosor, textura o dibujo) y de la de la calidad del producto. Generalmente se enciman entre 40 y 50 capas en un mismo colchón. Como ya se mencionó, es importante atender a la calidad del encimado para evitar distorsiones y ocasionando en consecuencia mayores desperdicios. (Fig. 119 ) 79 Fig. 119 Altura del encimado Cada capa debe ser controlada en todo su ancho y largo, ya que las distorsiones tienden a ser acumulativas y pueden afectar considerablemente el resultado final de la prenda. Sistemas de corte y maquinarias Corte convencional Es el más utilizado entre las empresas de confección, ya que precisa de una inversión en equipos y maquinaria bastante pequeña. El nivel tecnológico de este sistema es básico ya que las funciones que se realizan son las siguientes: - Extendido: Consiste en el estirado de las telas sobre Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto la mesa de tendido, de forma manual o asistida. Entre los auxiliares que facilitan esta operación nos encontramos el cargador de piezas de tejido, con diferentes capacidades y el carro extendedor, que puede ser manual o automático. - Destrozado: Es la división del colchón en unidades más manejables, para su posterior afinado, o bien en las piezas de prenda definitivas, para su confección. En el destrozado se utiliza máquina de cuchilla vertical, en espesores medios y grandes. - Afinado: Consiste en la realización de un corte de precisión sobre el perfil de las piezas procedentes del destrozado. Para esta operación se utiliza máquina de cinta continua, que es válida para el corte de piezas sin destrozado previo. Máquinas y herramientas del corte convencional Máquinas rectas 80 La cuchilla esta accionada verticalmente mediante un mecanismo biela manivela dentro de su alojamiento, por el mando que está vinculado directa o indirectamente el motor. La cuchilla es 5 cm más corta que la vaina y esto le permite el movimiento de ascenso y descenso con el que realiza el corte. (Fig. 120 ) Fig. 120 Maquina corte vertical recta de Recta es la cuchilla mas utilizada (Fig. 121 ) El uso de esta máquina está recomendado para espesores de colchón medios y grandes. Las medidas estándar en que se presentan las cuchillas son: 4”; 5 “; 6 “; 7 “; 8 “; 9 “; 10 “ y 12 “. Fig. 121 La recta es el más difundido y comúnmente utilizados Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Ángulo de ataque En las máquinas rectas este ángulo de ataque es de 90 grados. El corte de las capas es parejo y el movimiento de ascenso y descenso le permite cortar en los dos sentidos. (Fig. 122 y 123 ) Fig. 122 Ángulo de corte 81 Fig. 123 efecto del corte vertical en el colchón de telas Piquetes Llamaremos piquetes a las marcas realizadas sobre el perímetro de las partes cortadas. Si estos piquetes son muy profundos no serán absorbidos durante la confección y aparecerán en la prenda. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Fig. 124 Piquetes Si los piquetes son poco profundos, no podrán ser conocidos al momento de la confección, por lo que su ubicación es confusa Un piquete fuera de posición puede deberse tanto a una mala ubicación del mismo en el tizado como un ataque desacertado del equipo. Esto último ocurre cuando la herramienta utilizada por el cortado enfrenta al encimado El piquete no debiera exceder el margen de la costura, Por ejemplo en una costura overlok de 5 milímetros de margen el piquete no puede ser mayor al 3 milímetros. 82 Perforaciones Son marcas realizadas con agujas de los taladros en sectores interiores del área de los moldes. Se utilizan para posicionar bolsillos por ejemplo. La aguja perfora dejando la marca que luego es oculta al ser cosida la pieza sobre la misma como es el caso de los bolsillos, o bien los hilos se reposicionan dependiendo de las características de la tela. (Fig.125) Fig. 125 Perforaciones -Taladro de aguja maciza: (Fig. 126) Máquina con la que se realiza un orificio en la tela mediante una aguja que deja Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim una perforación. - Perforadora Aguja tipo hipodérmica esta máquina usa este tipo de aguja hueca que contiene un líquido marcador que señala sobre la tela al ir pasando. Existen dos tipos de tintas: Fluorescentes: detectable sólo con luz negra.- No fluorescentes: detectables en condiciones normales. Fig. 126 Taladro 83 Pinzas Una vez realizado el destrozado, las distintas piezas que se obtienen son sujetadas con pinzas que impiden la movilidad de las distintas capas que forman el colchón, se procede al afinado en la sierra sin fin lo que se mueve para el corte son las distintas partes de prenda que tenemos pinzadas. (Fig. 127) Fig. 127 Perforadoras Anclajes para moldes Fig. 127 Pinza de sujeción Estos dispositivos formados por un plano de apoyo y cuatro agujas muy finas de fijación, sujetan el colchón en el momento del corte.( Fig.128) Fig. 128 Anclaje para moldes Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Seguridad La seguridad en el corte está dada por las protecciones de las máquinas de corte como los guarda dedos, además se debe utilizar un guante de tejido metálico para proteger las manos cuando se realiza el uso de las maquinas de corte tanto recta como vertical.(Fig. 129) Corte Informatizado 84 Fig. 129 Guante de tejido de metal Este sistema enlaza digitalmente: moldería, escalado, trazado, marcadas con el cortado del colchón de telas previamente estirado. El sistema de corte informatizado consta de las siguientes unidades: - Unidad de control: que consta de un ordenador. - Mesa de corte: sobre la que se sitúa el tejido a cortar. Esta mesa está recubierta de una materia pilosa, para evitar que se dañe la cuchilla. Además, esta mesa puede tener un sistema de succión de aire para comprimir el tejido, facilitando el corte. El más utilizado de los sistemas de corte informatizados es el corte por cuchilla, gracias al perfeccionamiento técnico que ha alcanzado. Esta cuchilla tiene tres movimientos, ascenso, descenso, y circular, que permite el corte en diferentes direcciones. La cuchilla tiene unos 10 mm. de ancho provista de un sensor que va informando continuamente datos a la unidad de control. Por el sistema de cuchilla se pueden cortar colchones, ya compactados, que oscilan entre 10 y 15 cm. Este grosor estará siempre en función del grueso del tejido y del tipo de fibra que lo componga. Dependiendo de la dureza del género, se pondrán más o menos capas en el colchón, con el fin de que la cuchilla no sufra flexiones o pueda partirse. (Fig. 130) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Fig. 130 Corte informatizado por cuchilla Empaquetado Se entiende por paquete al conjunto de prendas que han sido unidas (atadas) para su transporte a la sección de costura Los paquetes se preparan teniendo en cuenta el tipo de tizada que se realizó. En el caso de las tizadas ordenadas se deberán agrupar en cada paquete las piezas de un mismo talle. Es muy importante evitar el manipuleo de las piezas después del corte ya que sus extremos suelen enrollarse o deshilacharse, deben conservarse en pilas planas, a veces entre plantillas de cartón para facilitar el traslado. (Fig. 131) Fig. 131 Paquetes de cortes Defecto de calidad de prendas cortadas Deshilachado: puede deberse a construcción inadecuada del tejido, así como el uso de herramientas de corte Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 85 Cátedra Barretto en mal estado. Bordes irregulares e imprecisos: producidos por corte de baja calidad. Impedirán un posterior proceso de confección adecuado y generarán baja calidad. Se produce este tipo de problema generalmente por falta de afilado de la cuchilla. Bordes chamuscados y / o fusionados: se deben básicamente al calor generado por la alta velocidad de la cuchilla. Pueden deberse también al calor desarrollado por la flexión de la cuchilla. Se reconocen dos tipos de fusiones: - Capa a capas: los bordes adyacentes de las capas superpuestas se funden en el uno con el otro. Esto dificulta la confección al tener que tomar y separar una parte de la otra para coser. - Fusión simple: consiste en la fusión del borde de una capa sin unirse con los bordes de las capas inmediatas. En ocasiones este fenómeno es deseable puesto que protege del deshilachado. No obstante puede transformarse en indeseable y la dureza o rigidez generada impide a una rápida manipulación o provoca incomodidades al vestir la prenda. 86 Precisión: se refiere la exactitud con que se logró reproducir el perímetro del molde, defectos en este aspecto se deben a la mala calidad de mano de obra en el corte. Piquetes: se deben controlar las profundidades y la ubicación. Perforaciones: en lo que respecta al tamaño de la perforación o diámetro se deberá controlar que no cause daños irreparables en la prenda confeccionada. Para contrarrestar este fenómeno a veces se hace necesario perforar con la adición de líquidos marcadores. En estos casos la aguja en hueca y lleva el líquido que se deposita al ser retirada la misma, la calidad de este perforado deberá medirse en función de la intensidad de la marca y de la permanencia de la misma durante los procesos posteriores. Evaluación de sostenibilidad Gestión de residuos El sector de corte genera recortes propios de los espacios intersticios de los moldes, de las diferencias de anchos en las telas y de los defectos del tejido todos estos residuos entran dentro de lo que se conoce como merma. Por ende los recortes son parte de la gestión de residuos, objetivo Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim base del sistema tradicional de corte a partir de esta mirada hacia la sostenibilidad. Entre las gestiones habituales esta el solo hecho de sacar en bolsas a la calle o disponer de la recolección de los mismos por un servicio contratado. En otros tiempos la empresa no creía que esos residuos fueran parte de su responsabilidad siendo la gestión de los mismos hoy, parte del proceso productivo. Fig. 132 Molienda de las prendas Fig. 133 Fibras de denim Basados en la investigación de Rissannen (2005) El 15% del tejido utilizado por la industria son mermas que acaban en los suelos de las salas de corte de la fábricas. Se tiene la conciencia de la magnitud real del problema y cuan importante es encontrar formas de reutilizarlos, reciclarlos pero lo mas significativo es no generarlos mediante el repensado. Reciclar se trata de rescatar lo posible de un material (recortes de telas) que ya no sirve para nada y convertirlo en un producto nuevo. El principal inconveniente del reciclado esta en el uso de tejidos con fibras combinadas, por ellos para pensar en sostenibilidad es importante usar tejidos por ejemplo 100% algodón. El primer paso es la molienda de las prendas (Fig. 132) para obtener las fibras desmenuzadas (Fig. 133) que se mezclan con los fardos de fibra nueva, se puede reciclar en una prenda el 25% de las fibras recicladas con 75% de fibra nueva. (Fig. 134) Fig. 134 Eco2cotton® ofrece una opción sostenible de hilados con fibras regeneradas conservan el color de la camiseta o la prenda original reciclada, por lo que menos colorantes y productos químicos nocivos contaminan nuestro planeta. Reutilizar significa utilizar el material (recortes de tejido) para darles otro uso. Esto permite utilizar la materia compuesta por fibras combinadas. Repensar es buscar no generar mermas de material, implica analizar el origen de las mismas, los recortes están relacionados con la moldería tradicional, su forma se relaciona con la morfología humana y se desarrolló a partir de las prendas armadas determinando los cortes según las articulaciones del cuerpo. Esta visión de la construcción de las piezas se deberá repensar para reducir o eliminar los desperdicios. El diseñador Rissannen, quien se desarrolla como profesor asistente de diseño de moda y sostenibilidad en Parsons School of Design, desarrolla molderias basadas en el aprovechamiento de la superficie como podemos ver en el ejemplo siguiente. En el mundo se reconoce esta actividad como Zero Waste. (Fig.135 ) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 87 Cátedra Barretto Fotografia Fred R. Conrad/The New York Times 88 Fig. 135 Aprovechamiento superficial de la tela Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim SECTOR DE CONFECCIÓN Máquinas y costuras Máquinas del taller de confección Siempre se enunciaron disgregados los distintos componentes que intervienen el sector de confección si bien este es un conocimiento basal en el campo industrial los usos y costumbres llevan a agrupar en un nombre una cantidad de los componentes en función de una aplicación de costura. Es decir que hay términos asociados al oficio de los costureros y trabajadores de la industria de la confección. Por esta razón enunciaremos una secuencia de máquinas de confección que asocian características propias para operaciones de costura. MÁQUINAS RECTAS -Son las más utilizadas en la confección de prendas de tejido plano, como camisas, guardapolvos, pantalones, etc, Máquina de puntada recta - 1 aguja -Producen una costura recta con dos hilos, uno superior que viene del carretel y otro inferior que proviene de la bobina del crochet. (Fig. 136) - Compuestas por 1 agujas - Utilizan una puntada de tipo 301. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 89 Cátedra Barretto Fig. 136 Máquina puntada recta 1 aguja 90 Máquina de puntada recta - 2 agujas -Producen una costura recta con 4 hilos, ubicados dos superiores que viene de los carretes y otro dos inferior que proviene de las 2 bobinas enfrentadas correspondiente a cada crochet. (Fig. 137) Fig. 137 Máquina puntada recta 2 agujas Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Maquina dobladilladora Es una máquina de brazo perimetral con boquilla guía de dobladillo. Provista de puntada cadeneta 401. (Fig. 138) 91 Fig. 138 Máquina dobladilladora MÁQUINAS OVERLOCK -Pueden ser de 3, 4 y 5 hilos, y poseen una cuchilla que va cortando las 2 capas de tela a medida que se cose. -La puntada se forma mediante una varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del mismo. Al realizar la puntada cadeneta el borde del tejido es recortado mediante una cuchilla. Para la formación de esta puntada se requiere una aguja y dos crochet. Características de este tipo de puntada son su poco volumen, sobrehilado del canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene determinada por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés. Overlock de 4 hilos y 2 Agujas: Es la más usada para cerrar costuras para trabajos livianos y mediano; interlock, lencería. Se la puede distinguir Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto por la presencia de 4 conos de hilo en los platillos de la máquina: 2 para la costura recta y 2 hilos abajo con el crochet que son los que dibujan el entrelazado de los hilos. En jeaneria se utiliza para cerrar las bolsas de bolsillo. (Fig. 129) Atracadora 92 Se trata de una máquina recta de una aguja que cose en zigzag y realiza atraques en las zonas de mayor tensión y estiramiento (bolsillos, cartera, etc). (Fig. 130) Fig. 129 Máquina overlock 4 hilos 2 agujas Fig. 130 Máquina atracadora Ojaladora Máquina recta de una aguja que también cose en zigzag realizando un esquema rectangular para formar el ojal. Al terminar la secuencia de formación cae una cuchilla que en forma automática realiza a la abertura para el botón. Existen ojaladoras de ojal recto y otras que produce ojal tipo sastre con ojo y borde festoneado con puntada cadeneta. (Fig. 131) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Fig. 131 Máquina ojaladora Tecnología del Denim AMETRALLADORA / CAÑON Se denominada ametralladora a la máquina con cama cañón que une mangas, piernas de pantalones de denim o de trabajo, etc. Incorpora auxiliares de la costura como: -la boquilla sobrecargadora, -el arrastre diferencial y -el pie prensatela articulado (Fig. 132) 93 Fig. 132 Máquina amatralladora Las boquillas sobre cargadoras pliegan los bordes de las dos telas que unen simulando la doble costura francesa visible en un solo paso. Es una costura de alta resistencia que se realiza con cadeneta a dos o tres agujas. (Fig. 133) Fig. 133 Boquilla sobre cargadora El doble Arrastre diferencial compuesto por dos órganos operadores que actúan simultáneamente para la obtención del arrastre de la tela, en esta máquina interviene el arrastre Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto por dientes situados en la parte inferior, los que se encuentran partidos en dos bloques, pudiendo actuar al unísono o en forma alternada y arrastre por rodillo superior el cual posee un movimiento propio que arrastra que actúa como prensa tela y dientes de arrastre simultáneamente. (Fig. 134) Fig. 134 Doble arrastre diferencial, pie prensatela y guía sobre cargadora Pie prensatela articulado permite acomodar la presión del pie prensatela a las variaciones de espesores generados por las capas de tela que forman la costura, evitando que las agujas salten puntadas. 94 Bordadora de alegorías (Dibujo de los bolsillos) utilizado para efectuar la costura de puntadas decorativas o alegoría en el bolsillo trasero del pantalón de jeans. (Fig. 135) Montana / pega bolsillos Fig. 135 Máquina bordadora de alegorías Es una maáquina autómata que coloca los bolsillos traseros del jeans. La misma pueda llegar a colocar 100 bolsillos por hora aprox. Dependiendo del modelo de la maquina. La máquina pliega y cose el bolsillo sobre la superficie a Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim montar. (Fig. 136) Fig. 136 Máquina montana Cierra y pega bolsillos 95 Cintureras Prepara las cinturas y puños con costura recta. La misma puede ser de 2 a 6 agujas. Presenta el auxilio de: -la boquilla de guía de cintura y -el doble arrastre diferencial por rodillo (Fig. 137) Fig. 137 Máquina Cinturera Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto La Guía de cintura permite plegar una tira de tela de 80 a 140 mm en dos y plegar los bordes para costurar. (Fig.138) Fig. 138 Medidas de las guías sobre cargadoras 96 Pasacinteras o Presillas Es una máquina autómata que prepara la tira de las presillas. (Fig. 139) Fig. 139 Pasacintos Máquina para colocar broches, ojalillos o remaches Es una máquina que permite el desflorado o remachado de la pieza o perforación de la tela mediante la matriz del cabezal. Puede realizar perforaciones o aplicar broches/ remaches. (Fig. 140) El cabezal aplica presión y genera la acción de: Solo perforar -Perforar y aplicar - Solo aplicar Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Máquina pega Tecnología del Denim Fig.140 Máquina remachadora Hilos para confección Hilos recubiertos o Core-Spun: Son un híbrido entre: fibra cortada / filamento continuo, y distintos tipos de fibra. Por un lado, un alma de filamento continuo que les da una gran resistencia y por otro un recubrimiento de fibras cortas que les confiere una mayor capacidad de lubricación y refrigeración. Por todo ello, son hilos capaces de ofrecer máximas prestaciones de productividad en el sector de confección de denim ya que resiste la degradación de los químicos y la fricción. Podemos encontrar: -Hilo de núcleo de poliéster con cobertura de algodón - D-Core™. - Hilo de núcleo de poliéster con cobertura de poliéster - Perma Core™. Generalmente el 60% de la construcción del hilo es el núcleo, contribuyendo a una uniformidad y alta tenacidad del hilo en comparación con el 100% hilado de poliéster (spun polyester). Por ejemplo, el hilo de núcleo con envoltura de poliéster T-60 (PW Core), tiene una resistencia de aproximadamente 8.7 lbs., mientras que el 100% hilado de poliéster T-60 (Spun Polyester), tiene una resistencia más o menos de 5 lbs. Cuando la envoltura es de algodón, los hilos de fibrofilamentos tienen una muy buena resistencia al calentamiento de la aguja. Cuando la envoltura es de poliéster, los hilos de fibrofilamentos tienen una excelente resistencia a los químicos y solides del color. La superficie fibrosa en cualquiera Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 97 Cátedra Barretto de estos hilos reduce la apariencia brillante y también contribuye a unas características superiores de fricción. Si se requiere que el hilo se decolore durante el proceso del lavado, y si este es el caso, se debe seleccionar un hilo de núcleo con envoltura de algodón. El grado de decoloración variará de acuerdo al color en particular. Entendiendo este factor, el usuario del hilo de núcleo con envoltura de algodón, debe ver todos los códigos de lavados para asegurar que el color del hilo sea mantenido apropiadamente. También recomendamos hacer pruebas de lavado previas a la producción para asegurar el que la decoloración sea aceptable. Si se requiere que el hilo mantenga el color por el termino de vida de la prenda, la solides del color es importante, se deberá usar un hilo de núcleo con envoltura de poliéster. Con los productos con envoltura de poliéster, usted también tiene la opción de escoger el color elegido de una paleta de colores, para obtener la apariencia deseada después de los procedimientos de lavado. Esto le permitirá un matiz más controlado, el cual se mantendrá después de lavadas continuas por el consumidor. Siempre se deberán realizar las pruebas de lavado previo, antes de ir a la producción. 98 . Los hilos de fibrofilamentos con envolturas de algodón o de poliéster, ofrecen una excelente resistencia a la fricción durante los diferentes códigos de lavado a los que un par de pantalones de vaqueros (jeans) puedan ser expuestos. Agujas Tamaño de las agujas Número métrico (Nm) o Numeración europea (Fig. 141 ) Este representa el diámetro del asta de la aguja en un promedio de centésimas de milímetros por encima de la Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim abertura pero no en cualquier parte reforzada del asta. Por ejemplo, una aguja Nm 110 es 1.1 milímetro de diámetro, mientras que una aguja Nm 50 es la mitad de un milímetro. Siendo las recomendadas para el denim las gruesas de dimensiones que van desde 100 a 120 Nm. Cuando se cose con hilo grueso, se debe usar aguja de dimensión más grande. Fig. 141 Sistema de numeración europeo Sistema Singer o Numeración Americana . (Fig. 142)Este sistema utiliza un número que representa el diámetro, base para el Nro. 8 con un diámetro de 0,61 milímetros, al que se le suma 0,05 para cada uno de los números siguientes, generando una escala hasta el Nº20. Fig. 142 sistema de numeración americano Relación hilo, aguja y tejido En ambos casos, números inferiores corresponden a grosores finos y números altos corresponden a Agujas más gruesas. Las equivalencias entre ambos sistemas seguirían este patrón: 60/8; 65/9; 70/10; 75/11; 80/12; 90/14; 100/16; 110/18; 120/20. Ambos sistemas se utilizan en paralelo y es así como vemos que las agujas para máquina de coser tienen mar- Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 99 Cátedra Barretto cados dos números. (Fig. 143) En la siguiente tabla vemos las equivalencias y su relación con el tejido: Fig.143 Etiqueta de la caja de agujas Densidad de la puntada/ pespunte 100 La densidad de una costura expresa la cantidad de puntadas que se encuentran en una unidad de medida. Puede ser expresada en pulgadas (PPP)(Fig. 144) o en centímetros (PPC)(Fig. 145) Fig. 144 Densidad en pulgadas Fig. 145 Densidad en centímetros Pase entre pespuntes El pase expresa la distancia entre dos o mas pespuntes paralelos. (Fig. 146) El pase puede ser regular entre los pespuntes (Fig.147 ) o irregular (Fig. 148) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Fig. 146 Pase de los pespuntes Fig. 147 Pase regular Fig. 148 Pase irregular Desarrollo sostenible - El impacto social El desarrollo de la organización de sector de confección del rubro de la Jeanería respondió con la tecnología que imperaba en el momento incorporándola a los procesos para aumentar la productividad como lo es: la segmentación de las tareas de confección con el objetivo de obtener la máxima eficiencia de la mano de obra y de la máquinas, basado en el modelo de producción del Taylorismo6 el uso de máquinas con dispositivos para realizar cada paso de la confección. El armado de cadenas de confección continuas con un modelo de producción estandarizada que requería de alta demanda del producto modelo de producción del Fordismo7. La flexibilización de la confección en pequeños módulos de fabricación permitió productos diferenciados para una demanda más atomizada. En un constante ir y venir se forjó en base al diálogo entre usuario y el contexto social. Este diálogo por momentos parece interrumpido cuando el denim ya industrializado ingresa en el mundo de la moda y se sujeta a sus caprichos. Durante décadas incorporó toda filosofía o adelanto técnico-químico para desarrollarse, pero esa inercia se detuvo, se estancó y determinó un sistema basado en mantener lo 6 Sistema de organización del trabajo y de los tiempos de ejecución del mismo que sigue los principios señalados por el ingeniero y economista estadounidense Frederick Taylor (1856-1915). El taylorismo mide los segundos y fracciones de segundo de cada operación para que los obreros incrementen la productividad con la motivación del pago de primas por rendimiento y alcanzar las metas de producción, la que aumenta de forma vertical mientras el fondo de los salarios obreros apenas aumenta. 7 El término “fordismo” se refiere al modo de producción en serie que llevo a la practica Henry Ford; fabricante de coches de Estados Unidos. Este sistema supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 101 Cátedra Barretto obtenido, sin estar dispuesto a dar respuestas a los nuevos contextos culturales del usuario. La moda del denim se concentró en dar respuestas estéticas, reducir los costos y asistir al fast fashion trasladando los procesos a países con legislaciones laxa como ya se menciono. Todas estas situaciones llegan a un nivel de autismo por parte de las empresas y su responsabilidad en el impacto ambiental, presentando un verdadero punto de inflexión en el proceso de ir hacia una industria de lo sostenible, un hito en la historia de la industria del denim. 102 Fue el incidente del edificio colapsado en Savar, Dhaka, Bangladesh, el 24 de abril de 2013, donde funcionaban fábricas textiles, un banco y tiendas, donde al menos 1.127 personas murieron y otras 2.437 resultaron heridas, resultado advertencias ignoradas sobre la estructura del edificio que presentaba grietas que hacían notar la peligrosidad. Este hecho no escapa a los propios ya que el 30 de marzo de 2006 Taller textil de Luis Viale 1269, CABA, Argentina, donde funcionaba un taller de confecciones, 6 personas de nacionalidad boliviana, entre ellos 4 niños de entre 3 y 15 años, murieron encerrados y calcinados al incendiarse el edificio de dos plantas. El local figuraba como habilitado por el gobierno porteño desde el 2001 como taller de bordado y otras actividades textiles. En el taller se violaba abiertamente la ley de migraciones y la mayoría de los costureros eran explotados sin documentos nacionales y muchos de ellos fueron captados mediante mecanismos de trata. Las condiciones de trabajo eran de servidumbre. El caso fue al Tribunal de Casación en junio de este año quedando firme la condena de los acusados. Fig. 149 Colapso del edificio en Rana plaza Fig. 150 Taller textil de Luis Viale1269 Francesco Morasce (2005), sociólogo, trabaja desde hace más de veinte años en el Future Concept Lab, centro de investigación internacional de mercados y hábitos de consumo. Sostiene que: “La gran dinámica actual muestra una convergencia asimétrica entre Ética, Política y Economía, que sólo hace algunos años hubiese sido impensable. La autonomía implícita de la Economía y las Finanzas, respecto al mundo social se está viendo progresivamente erosionada hasta sus límites, y en este marco, necesitará reelaborar los códigos éticos y valorarlos a nivel interno de la empresa, la cual, por su parte, ya no podrá seguir proponiendo la ética del beneficio a cualquier precio” Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Acabado y Terminación de prendas Acabados El lavado industrial del denim comenzó con procesos que consistían en combinar el denim, el agua y la piedra pómez en el lavado. La incorporación de la maquinaria y el avance tecnológico, lo ha transformado en un proceso más complejo y elaborado. De esta manera las terminaciones o acabados diferenciados, otorgan al denim capacidad de transformarse continuamente permitiéndole mantenerse vigente a través de los años. Con las mayores exigencias de calidad y el advenimiento de las enzimas se hizo necesario tecnificar los procesos y cambió el concepto de “lavado” (propio de eliminar la suciedad) por el de “ procesos de acabados”. Este “proceso de acabado” le confiere a las prendas características apreciables por el usuario como: confortabilidad, aspecto de prenda usada, tela con mano mas blanda, mejor caída y un aspecto de informalidad Cuidados que se deben tener con las prendas antes de enviar al lavadero - Las prendas ingresan confeccionadas para que el desgaste sea parejo. - Hay que tener en cuenta ciertas precauciones para evitar un deterioro de la misma. - Buen atracado de costuras - No dejar hilos sueltos - Pasar overlock en los margenes de costura - En combinaciones de Denim con otro textil, se debe realizar una prueba para determinar su resistencia. - Botón de bronce y no de hierro (para evitar que se Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 103 Cátedra Barretto oxide). Esto deberá ser previsto por el fabricante. -Las etiquetas pueden ser colocadas antes o después del decolorado o teñido dependiendo de la prenda. Etapas del acabado 104 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Preparación El objetivo principal de la preparación es la eliminación total de los productos de encolado. El encolado, como sabemos, tiene por objeto proteger al hilo de urdido durante el proceso de tejeduría. Si queremos trabajar sobre el hilo con procesos abrasivos para lograr efectos determinados, es imprescindible eliminar esta vaina protectora. Los agentes utilizados para encolar pueden ser: Almidones de distintos orígenes: papas, maíz, mandioca); CMC; CMA y poliacrilatos en diferentes proporciones. Por ser el almidón el componente de mayor participación en la fórmula (70-80%) es fundamental y necesario un tratamiento de desencolado con alfa-Amilaza, desdoblando el almidón en productos totalmente solubles y el imaginables por un enjuague con agua a 50-60 °C. El resto de los encolantes que acompañan al almidón se eliminan conjuntamente en el proceso de enjuague, en esas condiciones por ser totalmente soluble. A partir de este punto tendremos las prendas preparadas para el siguiente paso. Procesamiento del acabado Lavados Fig. 151 Lavado a la piedra Con piedra pómez (Stonewashed) Es un proceso de acabado que le da a la ropa un aspecto de envejecimiento prematuro o desgastado, mientras que al mismo tiempo proporciona suavidad.(Fig. 151) El mismo consiste en lavar el producto colocando cantidades reguladas de piedra pómez (generalmente, piedras pómez de la lava del volcán) la cantidad depende del número de prendas y del desgaste buscado. La ropa entra en contacto con las piedras, que a través de la abrasión quitan el tinte de la tela. Este proceso suave se puede utilizarse para agregar suavidad. Se pueden utilizar diversos tamaños, y la duración o la intensidad con que se lava se pueden variar para alcanzar distintos efectos. Se deberá cuidar la calidad, tamaño y cantidad de piedras a utilizar en relación a los kilos de prendas a procesar.(Fig. 152 ) Fig. 152 Bateas de lavado Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 105 Cátedra Barretto Fig. 153 natural Piedras de sílice La piedra pómez es sílice natural, amorfa, inerte, insoluble, ignífuga, fisiológicamente inocua, no produce irritación cutánea brindando la garantía de salud durante el uso. Es el producto ideal para tratamientos textiles “Stone Washed” con amplias ventajas comparativas con respecto a las arcillas expandidas.(Fig. 153 ) Lavado ácido (Bleach) 106 Este acabado consiste en bajar la intensidad del color a través de un blanqueador (no ácido). Es un procedimiento blanqueador que consiste en el humedecer o el empapar la piedra pómez (según lo utilizado en el lavado de la piedra) con un blanqueo que oxida llamado hipoclorito de sodio. (Fig. 154 ) Fig. 154 Lavado ácido Nevado Para este proceso se embebe la cantidad de piedra a utilizar en permanganato de potasio. Estas se introducen en la máquina lavadora junto con las prendas sin agua . La acción de la lavadora provoca que los golpes de la piedras manchen las prendas. Se efectúa un neutralizado del producto químico. (Fig. 155) Fig. 155 Lavado nevado Enzimas La utilización de las enzimas constituye uno de los campos de la biotecnología de mayor actualidad en la industria textil, poco explorados y que podría representar un vector de gran importancia benéfica para los aspectos medioambientales por la biodegradabilidad de estos compuestos por su propia naturaleza biológica. Las enzimas forman parte del centro del desarrollo textil sostenible. La actividad de las enzimas es su actividad catalítica, su acción es muy específica afectando solamente Fig. 156 Modelo de la “llave-cerradura” de una enzima Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim al sustrato. La enzima tiene ‘centros activos’ que coinciden plenamente, como piezas de rompecabezas, con el sustrato (modelo de la llave-cerradura, (Fig. 156 ) sobre el que actúa (en nuestro caso algún material textil), formando un complejo intermediario, logrando así disminuir la energía de activación de la reacción correspondiente. Biolavado a la piedra Este proceso contiene enzimas, que son producidas por microorganismos, se usan para la eliminación de la celulosa del algodón. Puesto que el color del denim está en el exterior del hilo, el lavado de enzima celulasa reduce el azul añil. Cuando se alcanza el color deseado, se cambia el nivel alcalino del agua o se calienta el agua para detener la acción de las enzimas. Como el nombre lo sugiere, el modo tradicional desgastados es lavarlos con piedras. Usar enzimas en lugar de piedras elimina la necesidad de realizar varios enjuagues y permite ahorrar agua. ¿Cuál es el resultado? Tela intacta, calidad duradera y el mismo aspecto sedoso del lavado a la piedra. Bio pulido Las enzimas celulasas eliminan las fibras de algodón que sobresalen y las fibras muertas de telas y prendas. Gracias a esto, las telas quedan más suaves y los colores se mantienen más brillantes durante más tiempo. Enzimas como auxiliares de procesos La enzima oxidoreductasa, descompone eficientemente el peróxido residual después del blanqueamiento, que de lo contrario puede causar problemas de teñido irregular en el molino. Combinando los procesos biológicos de limpieza con lejía (cloro) y biopulido para un proceso eficiente. Al ser un proceso biológico combinado, esto no requiere un lavado excesivo entre las etapas de blanqueo y teñido. Lavado al río (river washing) Este proceso usa una combinación de piedras pómez y enzimas de celulosa que dan al denim una apariencia de usado. Para el primer ciclo se carga la lavadora sólo con piedras y la tela. En el segundo lavado se introducen las enzimas en combinación con las piedras, y se agita hasta que la tela adquiere una apariencia natural de usada. (Fig. 157 ) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 107 Cátedra Barretto Fig. 157 Lavado al rió El lavado en atmósfera de VAV (Volumen de Aire Variable) 108 Es un novedoso sistema de blanqueo sin agua, sin químicos y en frío, mediante Ozono: Casi la totalidad de las lavanderías de denim realizan el proceso de “Denim Bleach” con productos químicos (hipoclorito de sodio, permanganato de potasio, etc.) Con este método de blanqueador de dril de algodón, no se necesita agua caliente para neutralizar la prenda para la eliminación de los productos químicos reduciendo el gasto de energía y productos químicos empleados en el proceso. La tecnología de ozono, es un proceso que reduce significativamente el consumo de agua de la lavandería, el uso de productos químicos y energía. El agua fría ozonizada se utiliza en la tecnología del ozono. Fig. 158 Coloración gradual degrade Degradé Proceso químico de coloración gradual por inmersión en una tina de tintura que genera en la prenda el pasaje de un tono más intenso a otro más débil. Esto se consigue con una inmersión parcial temporal para luego retirar una parte de la prenda del baño dejando otra parte menor. Se puede hacer en varias etapas.(Fig. 158 y 159) Fig. 159 Degrade Blanqueadores ópticos Se emplean en baños para resaltar los puntos claros de la trama produciendo efectos de contraste y jaspeado. Fig. 160 Over Dye Se aplica un sobre teñido a la prenda tratada con un desgaste así las zonas blanqueadas toman el color. (Fig. 160) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Over Dye Tecnología del Denim Efectos Lijado global (Global sanding) Lijado a mano o a máquina para desgastar individualmente los jeans. (Fig. 161) Fig. 161 Sector de lijado Sandblasting con chorro de arena El arenado es la técnica de más uso generalizado en telas pesadas, tales como dril de algodón, para dar a las prendas un aspecto ligeramente desgastado. (Fig. 162) Esa apariencia de desgastado se consigue en la mayoría de casos mediante la peligrosa técnica del ‘sandblasting’ Fig. 162 Efecto chorro de arena ¿Que es el sandblasting? Es un tratamiento que se le realiza a la tela de jean que la blanquea y le aporta un aspecto desgastado. Consiste en la aplicación de un chorro de arena a presión que, normalmente, se realiza de forma manual y sin protección.(Fig. 163) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 109 Cátedra Barretto Fig. 163 Trabajadores sin protección 110 Informes médicos revelan que algunos trabajadores del sector que realizan el sandblasting han desarrollado formas agudas de silicosis. En algunas instalaciones se utiliza arena natural con un alto contenido de sílice, lo que implica que los operarios inhalan partículas cristalinas de polvo de sílice durante la producción. Producida la exposición a Sílice, la silicosis es una fibrosis pulmonar crónica, incurable e irreversible, que altera la capacidad respiratoria del trabajador. La inhalación a Sílice cristalizada (cuarzo, cristobalida, tridimita) produce una reacción pulmonar que conlleva una Insuficiencia Respiratoria permanente. (Fig. 164) Ésta es una práctica prohibida en la unión Europea desde 1966 y en Turquía pero se sigue usando en Turquía a pesar de las prohibiciones y en países donde la legislación es mucho más laxa, como Blangladesh, China, Pakistán, India o Siria. A Con chorro de agua Se trata de una estación de trabajo compuesta por un robot que blanquea y desgasta la prenda rociando agua a alta presión, la prenda se coloca en una columna central que permite alternar dos maniquíes, uno en la posición de carga / descarga y el otro en la posición de trabajo; el manequi se encuentra sobre un tanque de recolección de agua, mediante un sistema de filtración y recirculación. El sistema elimina así todas las variables humanas que entran en el uso de permanganato y el cepillado manual, lo que permite obtener procesos manuales uniformes que se pueden establecer de una vez por todas, porque son adquiridos y memorizados por el robot. (Fig. 165) B Fig. 164 Radiografías de los pulmones: A-sanos. B-fibrosis pulmonar crónica Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Láser Fig. 165 Cabina de trabajo para efecto chorro de agua Este desgastado producido por el láser es capaz de reproducir en los patrones de desgaste y los procesos en seco del denim (Fig. 166). El posicionamiento de las prendas sobre el plano de acción del cabezal del láser permite clonar los efectos del desgastado en forma idéntica en todas las prendas, esto no se lograba con los antiguos sistemas (Fig. 248). Fig. 167Cabezal láser La compañía Jeanologia lidera los avances técnicos y en solo 4 años logro reemplazar los procesos tradicionales con alternativas sustentables. Con el uso del láser permitió sustituir sandblasting, el Stonewash, Scraping y el rociado con permanganato potásico El lavado por Hielo seco Icelite es una tecnología en el tratamiento de jeans para su envejecido que utiliza dióxido de carbono: es el gas que producen “los seres vivos” durante la respiración y es esencial para la vida y para la fotosíntesis de las plantas. El hielo seco es un medio aprobado por la EPA (Agencia de Protección del Ambiente), USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) y FDA (Agencia Federal de Alimentos y Medicinas), y no es tóxico, no es peligrosos e inhibe moho y bacterias. Fig. 166 Efecto desgastado con laser El hielo seco no libera gases nocivos en la atmósfera. En lugar del PERMANGANATO, utilizado para obtener la decoloración sin el uso de sustancias nocivas, no es tóxico. No se necesitan otros tratamientos adicionales. NO HAY NECESIDAD DE LAVAR la prenda después del tratamiento, con el consiguiente ahorro de agua. El permanganato puede cambiar el color. (Fig. 168) Icelite no cambia la base del color, pero sí degrada el tono del algodón. Pantalones y prendas tratadas con permanganato pueden causar problemas durante los lavados en el hogar, incluso la liberación de sustancias que no están per- Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 111 Cátedra Barretto fectamente neutralizadas.(MacTec, Italia). Fig. 168 Lavado con chorro de hielo seco Algunas ventajas Si se utiliza después del tratamiento con láser elimina el color gris en la parte quemada con el haz de láser y hace que el tejido se vea más brillante. Se puede utilizar de forma segura en las prendas que contienen poliéster y que tienen un alto riesgo de quemadura si se usa el láser. 112 Se puede utilizar para obtener el efecto de CHORRO DE ARENA, en los pantalones con los bigotes 3D. Icelite aporta un toque brillante al tejido. Whiskers (bigotes) Se trata de la generación de arrugas en el área de las entrepiernas, en los bolsillos o en los traseros a la altura de la rodilla de los jeans. En Europa las llaman “Moustaches”. Las mismas se logran con plantilla, lijando manualmente la prenda o arrugándola generando un desvanecimiento del color. (Fig. 169) Fig. 169 Efecto bigote Rasga y reparar Técnica de envejecimiento que consiste en hacer pequeños agujeros en los jeans con un atornillador u otra herramienta, para luego cerrarlos con costura. (Fig. 170) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Fig.170 Roturas reparadas Frayed (Raído) Una terminación en la que la banda de la cintura y los dobladillos han sido lijadas para crear el efecto de usado.(Fig. 171) Fig. 171 Efecto raido Piqueteado Son pequeños cortes en los bordea de la tela de las prendas producidos manualmente, que aceleran las roturas de las mismas. Se logra un desflecado que puede ser en diferentes sectores de la prenda. (Fig. 172) Fig. 172 Roturas piqueteadas Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 113 Cátedra Barretto Hand tacking (hilvanado a mano): Hilvanado a mano de roturas o de apliques de tejidos internos como obturador del agujero. (Fig. 173) Arrugas en tercera dimensión (whiskers 3D) Es el proceso que permite obtener el efecto retención de quiebres por planchado, es decir arrugas en tercera dimensión, conservándose esta apariencia después del uso y de varios ciclos de lavados. La resina glioxálica (DMUG) es la resina con la cual se han obtenido mejores resultados para el acabado de arrugas y las más usada actualmente. (Fig. 174) Fig. 173 Hilvanado a mano Se aplican en toda la prenda otorgándole el aspecto de usada. 114 Fig. 174 Arrugas en 3 dimensiones Plastificado/ encerado Proceso de acabado superficial con resinas incoloras que dan un trato similar al cuero.(Fig. 175) Fig. 175 Plastificado Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Efectos Tonalizados Coloreado superficial sectorizado que puede realizarse en cualquier parte de la prenda. Se aplica con soplete, pincel, etc. (Fig. 176) Devoree Procesos químicos que elimina el algodón y no ataca el poliéster o poliamida. Se puede aplicar color a la fibra existente. Se realiza sólo en las telas con su composición sea poliéster/ algodón.(Fig. 177) Fig. 176 Tonalizado 115 Fig. 177Devoree Corrosivo Producto aplicable por diferentes métodos (cepillo, pincel, soplete, shablon) que de color al denim y permite crear formas y dibujos sin deteriorar la fibras. A estas zonas tratadas por corrosivo también se la pueda agregar color. Retenedor de color Producto aplicable por diferentes métodos (cepillo, pincel, soplete, shablon) que retiene el color original de la tela denim y permite creer formas y dibujos sin deteriorar las fibras. A estas zonas tratadas con corrosivo también se les puede agregar color. Estampados Fig. 178Estampados Mediante la aplicación de shablon se pueden realizar motivos sobre una parte del pantalón. (Fig. 178) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto El Transfer Se recorta el diseño del papel, se despega la capa protectora del papel de transfer se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un papel siliconado (viene con el papel transfer) y luego se aplica calor con la plancha al máximo de temperatura.(Fig. 179) Acabados Rinse denim (denim de enjuague) Fig. 179 Aplique de transfer sobre bolsillo El lavado básico para una prenda de denim, el propósito es hacer la prenda ponible. El tinte residual se elimina del jean para ayudar a detener el funcionamiento del color. El lavado hace que el denim se sienta más suave, pero aún mantiene una apariencia limpia. Acabado Silicone washed 116 La silicona es el compuesto químico más eficaz y más ampliamente utilizado para ablandar. Proporciona una superficie uniforme y mano blanda a la tela o la ropa. Este método de lavado proporciona magnífica suavidad, durabilidad, resistencia del pliegue y suavidad. Raw wash (tejido sin tratar) Sin lavar y, a veces, se lo conoce como dril de algodón seco, el dril de algodón crudo se puede identificar por su color azul oscuro y su mango rígida. Como su nombre indica, se trata de tela de denim en su estado sin lavar, sin terminar, recibida directamente de la tejeduría. Soft Es otra variante de lavado donde solamente se le saca el apresto a la tela y queda del color azul índigo original, pero más blanda y suave Suavizado con nano burbujas El suavizado con nano burbujas reduce estos tres pasos a uno sólo, evitando el baño gracias a su exclusivo sistema de micronizado, que distribuye la mezcla de Nano burbujas dentro del tambor. Así mismo, como durante el proceso se usa poca agua, el centrifugado deja de ser necesario y se reducen también los tiempos de secado en secadora, con lo que consumen aún menos agua. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Camino a la sostenibilidad El camino a la sostenibilidad del rubro Jeanería se está reconfigurando tecnológicamente para dejar de ser contaminante. Nuevas tecnologías y procesos se dan paso esperando a ser aceptadas por las industrias que están reaccionando por los reclamos del consumidor. Lo que plantea un nuevo horizonte en el posicionamiento geográfico de los centros de producción manufacturera hasta ahora de naturaleza contaminante. Con una mirada ingenua podríamos decir -¡Qué bueno que pueda pasar esto! pero es el objetivo del plan estratégico iniciado por Europa denominado Plataforma Tecnológica Europea para el futuro del sector textil y de la confección actualmente consolida la fase de implementación: durante la cual las prioridades de investigación identificadas se implementarán en proyectos de I+D, para los cuales se contará con el desarrollo de expertos y aumento en las capacidades científico-industriales en el respectivo campo. Inicia la fase de articulación entre investigación y producción, acompañando a las empresas a presentaciones en ferias. Las técnicas de producción tienen el desafío de ver más allá del uso y costumbre de cualquier rubro, tienen el compromiso de investigar, interpelar y buscar constantemente el camino al cambio como forma de pensamiento y práctica. En este sentido el denim como símbolo de la relación entre el contexto cultural y el usuario y su correlato en la tecnología a su servicio, tiene la obligación de ofrecer alternativas sostenibles a las generaciones actuales en su compromiso con las futuras. Yvon Chouinard (2006,P.144) Fundador y propietario de PATAGONIA Inc. “En cualquier organización, el impulso hacia la calidad y la sostenibilidad debe ir más allá de los propios productos, (…) extendiendose al modo en que enfocamos la siguiente cuestión: Cómo son las cosas y cómo deberían ser? Todo empieza por la actitud de abrazar el cambio en lugar de resistirse a él y asumir que, si buscamos bien, podemos encontrar un modo mejor de hacer las cosas.” Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 117 Cátedra Barretto Terminación de prendas En la terminación de prendas le confiere el aspecto final al producto. Las tareas del sector de terminación de prendas son: 1- Marcado y confección de ojales / colocación de broches 2-Limpieza de prendas 3-Planchado final./Tratamiento termohúmedo 4- Etiquetado 5- Empaquetado Marcado y confección de ojales / colocación de broches Los lugares donde se deben realizar los ojales o colocar los broches se marcan siguiendo el patrón del molde del modelo, se pueden realizar plantillas con las marcas para agilizar la tarea. Consultar el capitulo de avíos para ver los tipos y las características. 118 Limpieza de prendas Las distintas costuras dejan coletas de hilos que deben retirarse tanto del derecho como del revés de la prenda. Se cortan los restos de hilos con el corta-hilos.(Fig. 180) Fig. 180 Corta-hilos Cortadora de Hilachas (Fig. 181) Fig. 181 Cortadora de Hilachas Planchado final El planchado tiene por objeto dar a la prenda el aspecto final de la misma, con el que llegará al usuario o comprador. Es un proceso manual/ semi automático en el que las dife- Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim rentes características de cada tipo de prenda, diferencias de modelos y el empleo de la diversidad de tejidos obliga a la necesidad de particularizar los procesos de trabajo. La operación de planchado manual con plancha se puede realizar con calor seco, solamente calienta, o con calor húmedo donde se desprende calor y vapor. En la industria de confección el uso de planchas/prensas con calor seco se limita solamente para forros, las planchas con calor húmedo se utilizan prácticamente para todo el tipo de tejidos. Tecnológicamente, el planchado manual precisa de dos superficies, la superior constituida por la base de la plancha de mano y la inferior constituida por la propia mesa de trabajo. -Plancha y mesa por separados. - Planchas de vapor con bomba. (Fig. 182 119 Fig. 182 Mesa de planchado y plancha En la plancha de vapor con bomba el vapor se produce dentro de la plancha a partir del agua bombeada desde un depósito auxiliar conforme la plancha lo va necesitando. - Planchas de vapor con generador de vapor. En la plancha de vapor con generador de vapor no es la plancha la que produce el vapor sino un generador independiente que le sirve de soporte. La cantidad de vapor producida es mucho mayor que la de los otros tipos de plancha y por lo tanto el planchado es mucho más fácil. (Fig. 183) Estaciones de trabajo Fig. 183 Planchas de vapor con generador de vapor. La mesa que aporta el plano de apoyo con la almohadilla y plancha tiene la bomba integrada. (Fig.184) Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto Fig. 184 Estación con mesa de planchado Las prensas presentan un plano de apoyo con calor que plancha con forma.(Fig. 185) 120 Fig. 185 Estación con prensa Etiquetado El etiquetado de las prendas consiste en la colocación de la etiqueta colgante denominada de aguja, u otra etiqueta autoadhesiva que requiera la comercialización. Existen dos modelos de máquina una con la aguja fina para prendas más delicadas que necesitan que el agujero de inserción sea el mínimo posible, pero también la aguja es más delicada y se puede romper con más facilidad. Otra aguja normal estándar que es más resistente y un poco más gruesa. (Fig. 186) Los nabetes o sujetadores se clasifican según: Fig. 186 Pistola etiqueta de aguja Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim - Por su longitud de 25mm o de 50 mm de largo - Fina y gruesa - Gancho colgante de la ropa. Las etiquetas autoadhesivas son utilizadas para colocar los precios de comercialización. Son abastecidas por un rollo que contienen las etiquetas de variados tamaños y formas. (Fig. 187) Empaquetado Ensobrado Fig. 187 Pistola de etiquetas autoadhesivas Teniendo en cuenta las exigencias del mercado, cada vez es más necesario que la prenda vaya perfectamente cerrada tras su proceso de fabricación con el fin de permitir que su manipulación, transporte y almacenamiento se realice con la misma seguridad. Para tal caso se colocan en bolsas por: Por unidad: cada prenda en su bolsa particular. Por cantidad: se colocan una cantidad definida por la comercialización (10-6-12) por ejemplo las remeras de niños se venden en bolsa de a dos por talle, el minorista compra el paquete. Por color: se reúnen un solo color en varios talles o variantes de color de un talle. Mixtos: pueden ser combinaciones de todas las anteriores Las bolsas se colocan en cajas para su distribución, así se asegura el correcto cuidado de las prendas. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 121 Cátedra Barretto Emperchado de prendas El uso de perchas permite preparar las prendas y el armado de los percheros de venta directamente desde la planta de producción. Este sistema permite reutilizar las perchas ademas reduce el uso de cajas y bolsas. 122 Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Consideraciones médicas sobres la indumentaria y los textiles Sabemos que el cuerpo es revestido por las prendas, somos conscientes del espacio que se genera entre la piel y la tela. Desde prendas ajustadas que recorren el volumen del cuerpo hasta prendas que se alejan del mismo generando nuevas formas de percibir la figura del cuerpo. En todos los casos la tela o el material que se utiliza recorren en forma conjunta toda la superficie del cuerpo. Para comenzar se debe tener en cuenta dos aspectos que influyen de forma distinta sobre la salud: -La materialidad con la que se construye puede producir afecciones, generar una enfermedad o a un trastorno de la salud. -La indumentaria no adecuada a la morfología corporal puede causar incomodidad y llegar a lesionar al cuerpo. 1. Dermatitis de contacto Por momentos la tela y piel son una, y cubren nuestro cuerpo brindando un colorido especial como si se tratara de una nueva piel que aporta significados, protección, recubrimiento, etc. ¿Pero nos ponemos a investigar si en esta relación hay alguna razón que imposibilita que estén juntas? La respuesta es sí y en medicina la llaman Dermatitis. ¿Qué es una dermatitis de contacto? Es una reacción de la piel consecuencia de la exposición a alérgenos (dermatitis alérgica de contacto) o irritantes (dermatitis irritante de contacto) ¿Qué es una Alergia? Una alergia es una reacción exagerada del sistema inmunológico causada por alguna substancia que normalmente no causa ninguna reacción. Casi cualquier sustancia puede ser un alérgeno (substancia que causa reacción alérgica). Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 123 Cátedra Barretto En lugar de ignorar al alérgeno, el sistema inmunológico de la persona reacciona de manera anormal. El sistema inmunológico produce anticuerpos que se ponen en contacto con el alérgeno, produciendo síntomas como: obstrucción nasal, estornudos en salva, comezón en nariz, ronquera leve, carraspeo por presencia de flema, ardor en garganta, dificultad respiratoria, tos, ojos llorosos, dermatitis. Las alergias más comunes son al polvo, a los ácaros, a los pólenes de árboles, malezas y pastos a diferentes hongos al pelo de animales, a proteínas de alimentos, a químicos y a insectos venenosos. Pero hoy nos concentraremos en las provenientes de las telas, avíos, accesorios y bisutería, etc. Este es un aporte al conocimiento y dependerá en cada caso si se puede hacer algo desde el diseño, fabricación, y/ o comercialización. Analicemos las alergias partiendo del: origen de las fibras, tacto del tejido y los acabados tanto del proceso de fabricación como los del ennoblecimiento textil. Fibras /materiales sintéticos 124 Aquí encontramos al poliéster, el látex, nylon, la lycra ó el dacrón, gomas, y, no solo en las telas, sino también en etiquetas, costuras de unión, en los bordados, elásticos, etc., como también el uso de prendas inapropiadas que por tamaño generan pliegues o arrugas. Las más afectadas son las áreas que se cubren con prendas de primera piel. Los pliegues del cuerpo sobre todo en las zonas de mayor sudoración, como los pliegues axilares e interglúteos. Tenemos las costuras internas de los pantalones por ejemplo los de jeans el tipo de costura realizada por la ametralladora con triple costura de cadenetas y el denim plegado sobre si mismo sumado al roce del caminar genera reacciones sobre la entrepierna. Etiquetas Aquí si podemos hacer mucho como diseñadores, la causa principal es la disposición de la secretaria de comercio sobre la durabilidad de las mismas, según la normativa debe acompañar o sobrevivir la vida de la prenda, de esta forma la información que trasmite estará disponible para su cuidado. En pro de la supervivencia de la etiqueta se realizan con materiales sintéticos, sus bordes son cortados con calor esto genera una cauterización que evita el deshilachado pero lastima a los usuarios. Se las coloca en la línea de escote del cuello, o en el lateral de la cintura y son la causa principal de alergias en estas zonas. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Bordados Los bordados son decoraciones que se generan por pespuntes sobre la tela, la cantidad de pespuntes que se utilizan para lograr el dibujo genera un reverso muy abrasivo. Esto es una fuente de alergias, pero los más afectados son los niños cuando los aplican en prendas de primera piel. Es conveniente utilizar apliques, es decir bordar fuera de la prenda el motivo y recortarlo para luego aplicarlo sobre la prenda, así el revés queda tapado y no en contacto con la piel. 125 Metales Con los metales de los avíos hay que tener en cuenta, las distintas aleaciones que combinan en algunos casos alguno de estos provoca alergias. Entre los más comprometidos están el níquel, bronce, cobre y el zinc utilizados como aleación en los botones y remaches de la ropa. Para el níquel hay prohibiciones para su exportación. Prendas sucias En los procesos de producción de las telas y prendas, encontraran que la manipulación propia del proceso da origen al término empresas manufactureras. El manoseo y estivado a lo largo de todo el proceso no garantiza su higiene, por el contrario en ningún lugar se regula la higiene sanitaria. Desde las prendas de tercera piel hasta las de primera se debe recomendar su lavado antes de ser utilizada. Las prendas que son guardadas de una temporada a otra, algunas de estas prendas fueron probadas y no fueron compradas, cuando se colocan las prendas por ejemplo las camisetas una capa de escamas de la piel se suelta y quedan adheridas, con la consecuente cantidad de polvo, ácaros, esporas de hongos y moho acumulados de todos esos meses Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Cátedra Barretto de almacenaje. Estas prendas son posibles causantes de irritaciones y deben ser lavadas antes de utilizar. Esta parte le corresponde al comprador pero se debería incorporar este mensaje para que llegue al usuario. Acabados textiles 126 Las prendas y telas son tratadas para su ennoblecimiento textil con sustancias como formaldehido, otras resinas textiles, tintes, algunos jabones y detergentes. Todos los procesos de acabados del denim se realizan con grandes cantidades de agua y la misma queda contaminada, es por esta razón que deben tener plantas de tratamiento de efluentes de forma que el agua quede en condiciones de no dañar el medio, es una práctica muy común que cuando se tiñen telas con colorantes, los restos sueltos que no ingresaron a la fibra no son retirados correctamente de las telas mediante recurrentes enjuagues, estos lavados finales no se realizan para evitar el uso de cantidades de agua que aumentan los costos de recuperación de efluentes, dejando a medias este enjuague . Por lo tanto hay prendas que “sangran”, este término hace referencia al colorante que se elimina cuando es lavada. Este colorante puede afectar la piel causando irritaciones y /o alergias no solo por contacto sino por adsorción dérmica si la prenda es usada nueva sin lavar. Se agrava la situación si hay transpiración que permita por osmosis la absorción de las partículas sueltas por parte de la piel. Otros químicos Los químicos para el lavado en seco van desde amonio, benceno, gasolina, keroseno o los solventes sintéticos como el percholoroethylene o “perc” en inglés. 2. Por morfología de la indumentaria Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Circulación bajo riesgo. La ropa apretada puede dificultar el retorno de la sangre venosa, que pasa mucho tiempo en los miembros inferiores. Las prendas generan presión a lo largo de las piernas y de la región abdominal, si no cuentan con una graduación adecuada. Várices Las várices perjudican principalmente a las mujeres. La causa es que la progesterona, una de las hormonas femeninas, causa la dilatación de las venas más allá del calibre normal. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que 17% de la población mundial sufre de trastornos vasculares, entre ellos las várices. El uso de ropas ajustadas perjudica la circulación. Celulitis La ropa apretada no causa celulitis, pero sí retrasa el tratamiento de la dolencia y puede favorecer la aparición las irregularidades en la piel. Cuando la piel presenta la formación de nódulos de grasa causantes de la celulitis, la circulación sanguínea se ve perjudicada. El uso preferencial de ropa ceñida perjudica la circulación de la sangre, agravando el cuadro. En suma, una celulitis de grado 1 evoluciona a celulitis de grado 2 en muy poco tiempo. Respiración Ropa muy apretada o un cinturón ajustado obstruyen el correcto paso de aire por el cuerpo. Como resultado, usted practica la llamada “respiración corta” la mayor parte del día, o sea, la respiración sólo llega hasta la parte alta del tórax. Con esta práctica los intercambios de gases no se dan en forma eficiente y el cuerpo acumula más gas carbónico, que es tóxico y acelera la oxidación de las células que provocan envejecimiento. La respiración corta deja el cerebro mal oxigenado, dificultando la concentración y causando ansiedad. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 127 Cátedra Barretto Dolores de espalda La diferencia será notable: Cuando se visten prendas que restringen los movimientos, el cuerpo se ve obligado a sobrecargar los músculos y las vértebras para realizar actividades que normalmente no exigirían tanto esfuerzo. Con las caderas comprimidas, la columna sufre para dar soporte a los movimientos. Lo mismo sucede con camisas o blusas que impiden el libre movimiento de los brazos causando pesadez, en ocasiones ardor y hormigueo en los hombros. Digestión. El problema, en este caso, se debe principalmente a los pantalones y cinturones que aprietan demasiado en la zona estomacal y abdominal. Después de las comidas el estómago se dilata, porque es allí dentro donde ocurre gran parte de la digestión, gracias a la acción de los ácidos presentes en el proceso. Por eso, la presión de la ropa puede ocasionar que los ácidos del estómago fluyan hacia el esófago, causando acidez y reflujo. Salud sexual 128 Entre las mujeres, el uso repetido de ropa apretada sumada la humedad y las altas temperaturas sobre la región genital propicia el desarrollo de hongos y bacterias que pueden causar dolencias como la candidiasis. En los hombres, el peligro de vestir pantalones y ropa interior apretados es que se puede afectar la cantidad y calidad de sus espermatozoides y causarles dolor en los testículos. Cambios en los contornos corporales El uso de la cintura baja en los pantalones ajustados al cuerpo genera cambios en los contornos como el causado por el ajuste de la cintura sobre la línea de la 1 cadera. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Bibliografía Admin. (n.d.). Smart Denim Systems. Retrieved March 12, 2018, from http://vavtechnology.com/1079-2/ Archroma. (2016). Denim Book Recuperado 1 Septiembre 2016 de http://textiles.archroma.com/wpcontent/ uploads/2015/11/Archroma-Denim-Book.pdf Agar, A. M. (2015). Alergia a la ropa e indumentaria. Contacto Científico, 5(3). BBC, C. H. y A. E. S. M. de la. (n.d.). El lado oculto de los jeans gastados. Recuperado 12 de marzo 2018, de http://www.bbc.com/mundo/ noticias/2011/10/111001_jeans_gastados_silicosis_rg.s Brundtland, G. H. (1987). Informe Brundtland. Editorial: OMS Washington. Casa Aruta, F. (1969) Diccionario de la industria textil. Ed. Labor. Barcelona Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia (Compedia). (2015). Manual de Alergias. Recuperado de http://www.compedia.org.mx/ img/pdf/Manual-de-Alergias.pdf Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología.(2007) Cuaderno N°16: Biotecnología aplicada a la industria textil. Programa Educativo Por Qué Biotecnología” de ArgenBio. Recuperado 1 Septiembre 2016 de http://porquebiotecnologia.com.ar/adc/uploads/ Cuaderno_16.doc Contreras, R. R. D., & León, R. R. Arbitrada de divulgación científica de la U. T. de. (2014, January 11). El biotecnología en el sector textil. [Text]. Recuperado 12 de marzo 2018, de http://reaxion.utleon.edu.mx/Art_Biotecnologia_ Sector_Textil_Raul_R_Diaz.html Chouinard, Yvon. (2006) “Que mi gente vaya a hacer surf”. Ediciones Desnivel. Madrid Diaz Contreras, R. La biotecnología en el sector textil. (n.d.). Recuperado 12 de marzo 2018, de http:// reaxion.utleon.edu.mx/Art_Biotecnologia_Sector_Textil_ Raul_R_Diaz.html Donnanno, A. (2011) Modabulario. Ikon Editrice. Milano FAN. (2015). Introducción a las Nanociencias y Nanotecnologías- Programa Nano U. Fundación Argentina de Nanotecnología Fletcher, K. Grose, L. Hawken, P. (2015) Gestionar la sustentabilidad en la moda, diseñar para cambiar. Editorial Blume. Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 129 Cátedra Barretto Gardetti M. A, (2017) Textiles y moda ¿Qué es ser sustentable? Ed. Lid. Buenos Aires i+D, R. (2016). Aplicaciones de nanopartículas en textiles para el diseño de interiores. Recuperado 18 de septiembre, 2017, de http://www.espacioimasd.unach.mx/ articulos/num10/Aplicaciones_de_nanoparticulas_en_textiles.php Lockuan Lavado, F. E. (2012) La industria textil y su control de calidad I, II, III, IV, V, VI, VII. Digitizen by Google Lugones Botell, M., & Quintana Riverón, T. (1998). Algunas afecciones y problemas de interés de la ginecología infanto-juvenil en la atención primaria. Revista Cubana de Medicina General Integral, 14(1), 81-92. Máquinas y plantas para envejecimiento de jeans Icelite Mactec. (n.d.). Recuperado 12 de marzo 2018, de http://www.mactec.it/es/icelite-2/ Poggi E. (2012) Industriales .Basta de traperos. Ed Dunken . Buenos aires 130 Productos textiles. Una solución para la fabricación de moda ecológica Novozymes. (n.d.). Recuperado 12 de marzo 2018, de https://www.novozymes.com/es-AR/ advance-your-business/textiles Rissanen, T. (2005). From 15% to 0: Investigating the creation of fashion without the creation of fabric waste. Creativity: Designer meets Technology Europe. Rodriguez Ontiverio, J. (1971) Diccionario textil panamericano, 2° edición. Ed. W.R.C. Smith Publishing Co. Madrid Salcedo E. (2014) Moda ética para un futuro sostenible. Ed. Gustavo Gili. Barcelona Thompson, R. Thompson, M.(2014) Manufacturing processes for textile and fashion design professionals. Ed. Thames & Hudson. New York Thruth of Materials, PATAGONIA. (n.d.). Recuperado de http://www.patagonia.com/eu/enGB/truth-to-materials vavtechnology. (n.d.). Recuperado 12 de marzo 2018, de http://vavtechnology.com/1079-2/ Wanshel, e. (n.d.). Por qué esta compañía quiere enamorarse de los pantalones vaqueros viejos de la gente. Recuperado 12 de marzo 2018, de https://m.huffpost. com/us/entry/us_57d08ae8e4b06a74c9f27b8a/amp Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 Tecnología del Denim Tecnología del denim reúne los conocimientos técnicos y sus disciplinas auxiliares con el objetivo de dar soporte tecnológico al diseño de prendas en tejidos de denim. Integra desde el tejido y la particular relación entre fibra de algodón y el índigo, como su confección en prendas, sin dejar de lado el encuentro que en la actualidad se esta produciendo entre la industria tradicionalmente contaminante y la tecnología para futuro sostenible. Se trata de una recopilación de conocimientos organizados para estudiantes de la materia Técnicas de Producción de Indumentaria 1 de la Cátedra Barretto de la Carrera de Diseño de Indumentaria, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Profesora D. Indum. Silvia Barretto Edición electrónica para estudiantes UBA, FADU -2018 131
0
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados