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Diccionario
Práctico de la Costura
El objetivo de este diccionario es dar a la lectora de este curso un
material de consulta útil y ordenado que abordará centenares de
temas relacionados con el arte de la costura.
Los temas tratados aquí abarcarán un amplio repertorio de soluciones a los
problemas más frecuentes que se encuentran en este hermoso, útil y siempre renovado arte.
El curso permitirá el corte y la confección a medida de las más diversas prendas para estar siempre a la moda. Este diccionario está pensado para ser el complemento justo que permita abordar ciertos temas con más detalle y así acceder
a las soluciones de los innumerables desafíos que se presentan con la confección
de cada prenda.
Aquí se podrán conocer cientos de términos usados en la profesión. Además
desarrollaremos en forma exhaustiva algunos temas, recursos y herramientas
que harán más fácil el desempeño en el arte de la costura. Todos los temas estarán presentes: las características de las diversas telas; el conocimientos de
recursos fáciles e ingeniosos para adornar prendas; las diversas técnicas
para realizar bolsillos, ojales, dobladillos, cierres y un sinfín de otros recursos. El objetivo perseguido es condimentar el plan de la obra con el fin de
facilitar que la lectora pueda desarrollar su creatividad en el arte de la costura y que no tenga más límites que su propia imaginación.
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A
D I C C I O N A R I O
Abalorio: Cuentas de vidrio perforadas que sirven para adornar prendas.
Abolsado: Ver Abullonado.
Abullonado: Amplio, de formas abultadas logradas por medio de fruncidos y pliegues. Usado en mangas
de blusa con abundante fruncido
que se recoge en el puño.
Acanalado: Puntos de tejido que presenta canales verticales, iguales a
ambos lados. Usado en puños y
cintura de los suéteres, medias, etcétera.
Accesorio: Adorno o prenda que
acompaña a un conjunto: guantes,
sombrero, bufanda, pañuelo, etc.
Blusa de mangas
abullonadas
P R A C T I C O
D E
Acetato: Seda sintética brillante con la
que se obtienen tejidos livianos y
suaves. Su fibra se obtiene de la industrialización de la madera. Usada desde principios del siglo XX en
la confección de lencería, blusas,
vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no se arruga ni destiñe.
L A
C O S T U R A
exactitud. Ajustar el forro a la medida de la tela de la prenda cuando
éste se ha cortado en bruto.
Aguja: Implemento de metal que se
utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
Ver Instrumentos de trabajo y Costura.
Acrílico: Tela sintética de punto o tejida. Creada para sustituir a la lana,
se usa especialmente en conjuntos deportivos.
Adornos […]:Terminaciones que sirven
para embellecer ciertas prendas.
Afinar: Ajustes finales dados a un patrón o molde para lograr mayor
Aguja de jareta: Aguja gruesa de ojo
grande y con punta roma. Usada
para pasar cintas o elásticos por
las jaretas o dobladillos realizados
a ese efecto.
Ajuar: Conjunto de cosas, generalmente ropa de vestir, de cama y de
mesa, que prepara la mujer cuando va a contraer matrimonio.
Alamar: Presilla o cordón en forma de
lazo con botón que se usa en cierres.
Alargado de prendas infantiles […]
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Adornos
Orillo
Ubicar el bies de la tela que vamos a usar. Para ello basta
Do
bl
ez
a
lb
diagonal usando una regla.
ie
A
s
Marcar tiras de 10 cm de ancho y 1 m de largo,
aproximadamente.
cm
02
Orillo
con plegar de la forma indicada y marcar la línea
70 cm
01
Siempre a la Moda
Para adornar una prenda de vestir o un artículo de tapicería, estas rosas son un
recurso sencillo y que agrega siempre algo de encanto.
Las rosas se hacen con tiras de telas satinadas o brillantes. Seda, algodones
brillantes o terciopelos son elecciones adecuadas.
Diccionario
Rosas de tela
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03
Cortar las tiras y doblarlas por la mitad a lo
largo. Trazar curvas suaves en cada uno de los
extremos. Recortar luego el género sobrante.
Nudo
04
Coser las tiras de la forma indicada usando un
doble hilo resistente. Hacer puntos largos y, al
completar la costura, dejar sobrantes en el extremo del
hilo. Tener cuidado de dejar un nudo sólido al comienzo
de la costura. El hilo y su nudo deberán resistir la fuerza
que haremos para fruncir la tira.
05
Fruncir la tira halando suavemente del
extremo de los hilos. Enrollar apretadamente a
partir del extremo anudado para formar el centro de la
rosa. Dar puntadas para asegurarlo. Luego de varias
vueltas se irá formando la rosa. Al terminar de enrollar la
tira, dar unas firmes puntadas hacia atrás para evitar
que se descosa.
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Alargado
Alargado de prendas infantiles
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Todas las madres saben que los niños crecen rápido. Siempre que se
cosen prendas para niños hay que tener la precaución de dejar dobladillos amplios que permitan alargar las prendas en el futuro. Una de
las desventajas que presenta esta precaución es que, al bajar el dobladillo, suele quedar una marca muy definida, producida por el desgaste. Esto sucede especialmente en telas como panas y terciopelos, en las
que la marca del doblez es muy notoria.
Es conveniente entonces deshacer el dobladillo y lavar y planchar la
prenda. Si la marca sigue siendo visible es conveniente disimularla con
la aplicación de alguna cinta, guarda o bordado.
Otra posibilidad es cortar por el
viejo dobladillo e insertar otra tela
de color adecuado.
Las prendas infantiles de confección industrial, para mantener los costos bajos, suelen tener dobladillos muy escasos. Cuando hay que alargarlas es conveniente usar una
tela de color que combine con el de a prenda. Con esta tela añadir un
volante al vestidito o falda. Para calcular el ancho de la tela necesaria
deberemos medir una vez y media el ancho del bajo de la falda. El alto del trozo de tela será igual al alargue deseado más el dobladillo y las
costuras.
Unir los extremos de esta tira de tela y hacer el dobladillo en el borde inferior. Fruncir el borde superior hasta que se ajuste a
la medida del bajo de la falda o vestido.
Distribuir el fruncido en forma regular. Unir, derecho con derecho, la tira
con la falda y coser colocando las costuras del alargue en un costado o atrás.
Planchar la costura hacia arriba.
Alemanisco: Género fuerte de hilo o
algodón. Presenta la superficie desigual debido a los hilos alternados que cruzan los de la trama. Es
utilizado para toallas y mantelería.
Aleta: Saliente que semeja el ala de un
sombrero y se usa en la parte superior de la manga.
Alfiler: Implemento aguzado de metal
con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para sujetar
las telas entre sí.
Ver Instrumentos de trabajo.
Alfiletero: Superficie acolchada que
sirve para guardar alfileres y agujas.
Alforza: Pliegue realizado sobre la tela
para achicar su amplitud, darle forma o simplemente como adorno.
Algodón: Fibra textil vegetal que se
obtiene de la planta del mismo
nombre. Su calidad depende principalmente de la longitud de su fibra. Se usa en diferentes tejidos y
telas (batista, popelina, etc.). De
gran poder absorbente y muy lavable, es usada para confeccionar sábanas, toallas y manteles.
Capullo de la planta de
algodón, de donde se extrae
esta fibra.
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Aplicaciones
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H
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Aplicaciones termoadhesivas
G
H
La aplicación de adornos sobre telas o tejidos es una labor divertida y muy
fácil de hacer si contamos con la ayuda de entretelas termoadhesivas con
protección de papel. Estas entretelas tienen un producto adhesivo de ambos lados y uno de ellos está protegido por un papel. Este papel cumple dos
funciones: permite calcar sobre él los dibujos o diseños y sirve para que la
plancha no se adhiera al adhesivo cuando aplicamos la entretela al primer género.
Luego de aplicar la entretela y cortar el motivo, se retira el papel y se aplica, nuevamente usando la plancha, sobre la prenda.
Los motivos tienen que ser formas simples, que no presenten ángulos
muy pronunciados que tiendan a despegarse.
Este tipo de aplicaciones se pegan con plancha y no es necesario
ningún tipo de costura. Las telas adecuadas son aquéllas que no
presenten problemas al ser lavadas con la prenda.
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Siempre a la Moda
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Aplicaciones cosidas a mano
Las aplicaciones cosidas a mano, si se la compara con las hechas a máquina o las aplicaciones
pegadas con plancha, pueden tener un efecto más sorprendente, ya que la costura a mano permite, si bien con un poco de trabajo, dar terminaciones más finas y usar telas poco tradicionales.
Casi cualquier tela puede ser adecuada para dar un toque de estilo a sus prendas. La única precaución a tomar al elegir una tela es que sea lavable si la prenda en donde se lo aplica lo es. Es ese
caso comprobar que no destiña. En suma, la tela de la prenda y la de la aplicación deben tener
admitir los mismos cuidados de lavado y limpieza.
01
Hacer una plantilla de cartulina con la
forma de la aplicación, que servirá
02
Cortar los motivos, dejando un
margen de 5 mm para permitir los
como modelo para cortarla la tela. Pasar el diseño
dobleces de costura. Realizar cortes como
a la tela con lápiz o tiza, dibujando en el revés de
muestra la figura a fin de que se pueda doblar sin
la misma.
dificultad por su contorno. Estos cortes son
necesarios en las curvas y en las esquinas, no es
necesario hacerlos en las partes rectas.
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Aplicaciones
03
Colocar la plantilla de cartulina por el revés de
la tela y usarla como guía para doblar los
04
Hilvanar con cuidado los bordes de la
aplicación. Es conveniente hacer puntadas
bordes. De este modo se logra que los bordes acompañen
cortas y bien cercanas al borde para mantener el
al modelo y la aplicación quede bien formada. Planchar
contorno de la forma.
con un paño húmedo.
A
05
Sujetar con alfileres el motivo a la tela. Si la
pieza es grande o su forma complicada, será
06
Para un acabado más decorativo es posible
apelar a puntos de costura como el punto
necesario hilvanar antes de coser. Para mantener el
festón o punto ojal (1). En telas que no se deshilachan con
motivo liso y que no se deforme al aplicarlo, es
facilidad estas aplicaciones pueden coserse sin doblar los
conveniente usar un bastidor de bordar.
bordes hacia adentro. Un punto adecuado para estos
casos es el punto de escapulario o punto cruz (2). Para
más información sobre estos puntos ver Puntos de
costura a mano.
1
Aplicaciones cosidas a máquina
Las aplicaciones cosidas a máquina requieren
menos trabajo que las cosidas a mano y son más
duraderas que las aplicadas con el calor de plancha. Es la solución ideal cuando los motivos aplicados son grandes ya que requieren menos tiempo de cosido.
Hay dos puntos de máquina convenientes para realizar este trabajo: el pespunte recto y el
punto zig-zag.
6
01
Las aplicaciones
cosidas con
pespunte recto necesitan
ser cortadas con un
margen de 5 mm y
realizarles cortes como
en el caso de las
aplicaciones cosidas a
mano, vistas más arriba.
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Planchar hacia adentro e hilvanar. Coser a
máquina el pespunte siguiendo el contorno.
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Para las aplicaciones cosidas en punto zig-zag
hay que cortar la aplicación a su tamaño
exacto, sin dejar márgenes. Es conveniente usar entretelas
autoadhesivas con protección de papel, aplicadas en el
revés de la tela. Luego hilvanar o pinchar con alfileres la
Diccionario
Siempre a la Moda
aplicación a la prenda.
A
04
Ajustar la máquina de coser para punto zig-zag
con puntadas bastante cercanas. Practicar la
amplitud de la puntada para que cubra en forma
adecuada el orillo de la aplicación.
05
En los ángulos: coser en forma recta hasta llegar
a la esquina; terminar el último punto con la
aguja hacia abajo. Levantar el pie de la máquina y rotar la
prenda; bajar nuevamente el pie para seguir cosiendo el
siguiente lado.
06
En las curvas será necesario girar continuamente la prenda para que la costura acompañe
la forma. Para acabar el cosido será necesario pasar de
nuevo por las puntadas del inicio de la costura. Si
queremos un acabado delicado y sin defectos, descoser a
mano las puntadas que se superponen y terminarlas con
aguja de mano, escondiendo los remates y el nudo detrás
de la tela de la aplicación.
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Aplicaciones
Parches y
aplicaciones
alegres
Aplicaciones
Las prendas de niños pueden tener toques
simpáticos con muy poco esfuerzo.
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01
Las aplicaciones pegadas por medio de plancha o termoadhesivas
son soluciones rápidas y permiten fantasías como estos simpáticos
lápices de colores para adornar un bolsillo. Se cortan pequeñas tiras de telas de
colores vivos y se los aplica con entretela adhesiva, como se explica más arriba.
02
Luego de pegar los lápices, se los puede pespuntar a mano para
tener una terminación más cuidada. Las puntas de los lápices se las
puede terminar con hilo de bordar color madera, con un punto simple como se
muestra en la figura.
Parches
Los pantalones de niños tienen mucha
exigencia en las rodillas. Las aplicaciones
cosidas o pegadas pueden solucionar, de
una forma alegre, este problema.
01
Sobre la prenda, que ya puede estar desgastada por el uso en las rodillas, podemos coser estas
alegres caritas. De la manera ya vista, aplicamos a máquina, con punto zig-zag, unos remiendos
circulares u ovalados de 10 cm de diámetro. Dibujamos con el mismo punto la boca. Bordamos, con punto
simple y con colores adecuados, los ojos y las pecas.
02
03
Con hilo de bordar grueso y puntadas simples simulamos el pelo de la carita. Obtenemos así estos
agradables remiendos para el pantalón de un niño.
Si se tratara de una niña, podemos hacer una variante en la carita, aplicandole una trenza floja de
color y largo adecuado. Las mismas se aplican debajo de la tela del remiendo y antes de coserlo.
04
Para esta carita se borda el “pelo”
como si fuera flequillo. Como detalle
final agregamos una cintas a modo de moños,
con lo que queda solucionado, de una manera
alegre, la desgastada rodilla de un pantalón.
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Anorak: Chaqueta abrigada en forma
de blusón, que llega hasta la cadera y lleva una capucha. Se suele
confeccionar en lana o tejidos impermeables.
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Armani, Giorgio
Modisto nacido en Piacenza, Italia en 1934. Se comenzó a intersar por
el mundo de la moda en 1957, cuando abandonó los estudios de medicina en la Universidad y comenzó a trabajar en una tienda de ropas como decorador de vidrieras. Su labor de diseñador de moda la comenzó
riencia.
Con su socio, Sergio Galeotti,
fundó su propia compañía en el
año 1975, dedicada al diseño de
alta costura para hombre y mujer.
Diccionario
varias casas de moda, donde adquiriró un estilo propio y mucha expe-
Siempre a la Moda
con Nino Cerruti. Luego se desempeño como diseñador freelance para
Armani revolucionó el mundo
Ante: Piel del gamo, mamífero de la
familia de los ciervos, de color color
tostado claro. También llamada
gamuza, es utilizada para la confección de zapatos, bolsos, chaquetas y en aplicaciones a prendas de
vestir. Ver Guarniciones.
de la moda masculina con sus ca-
A
racterísticos sacos, amplios e informales.
Actualmente sus empresas emplean más de 4.400 personas.
Anudado: Atado de tiras, lazos, etc.
Aplicaciones […]: Arreglos o detalles
cosidos o pegados en las prendas
para adornarlas: letras, flores, vivos, elementos de colores, etcétera.
La preparación de los motivos requiere el dibujo de las formas a
aplicar. Hay que empezar por ampliar a escala los dibujos. Para este
fin es útil tener papel cuadriculado
para redibujar los diseños.
Aplomo: Pequeña señal o corte en patrones o tela como referencia para
unir piezas.
Arte de sastrería: Método tradicional
de confeccionar prendas bien cortadas. Se arma una estructura de
capas superpuestas de tela que se
cosen a mano y se les da forma con
vapor. De esta manera la forma
perdura a pesar del uso.
Asimétrico: Que no guarda simetría.
Astracán: Lana de las pieles de los corderos de la región rusa del mismo
nombre. También se aplica a los tejidos con pelo muy rizado.
Atracar: Rematar las costuras en el comienzo y en el final, cosiendo en
ida y vuelta, para evitar que se
suelten los hilos. Algunas máquinas de coser pueden cambiar el
sentido de la puntada para realizar
esta operación.
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D I C C I O N A R I O
Babucha: Calzado ligero de origen
oriental.
Bajo: Parte inferior de las prendas.
Ruedo o dobladillo.
Balenciaga, Cristóbal: Diseñador de
modas de origen español. Nació en
1895 en el País Vasco y se dedicó
desde muy joven a la costura. En
1915 abrió, en San Sebastián, su casa de modas a la que llamó simplemente Balenciaga. En 1920, otra
casa en Madrid.
A partir de 1937 se estableció en
París donde vivió más de treinta
años. Modisto de exquisito gusto,
contaba entre sus clientes a las reinas de España y Bélgica y a la princesa Grace de Mónaco.
P R A C T I C O
Ballena: Lámina elástica angosta que
se utiliza como refuerzo en los cuellos de camisa y para dar rigidez a
algunas prendas femeninas.
Banda: Método de terminación de los
bordes libres que consiste en aplicar una franja de tela más ancha
que un ribete y que sirve para alargar la prenda.
Basamento: Superficie tejida sobre la
que se incrustan fibras para producir efectos como piel artificial y
otros.
Bastidor: Armazón de madera o metal
que sirve para fijar lienzos o telas
para su bordado u otras labores.
Balmain, Pierre
Modisto francés nacido en 1914. Abrió su primera casa de moda en 1945
en París. Creador de un estilo a la vez despreocupado y elegante. Diseñó los guardarropas personales de numerosas
estrellas de cine como Brigitte Bardot, Marlene
Dietrich y Katherine Hepburn. Murió en 1982, y su
casa quedó a cargo de Erik Mortensen, Herve-Pierre y Oscar de la Renta.
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D E
L A
C O S T U R A
Bateau (barco): Escote alto, alargado,
que termina en punta sobre los
hombros.
Batik: Dibujo realizado sobre telas de
algodón, a las que se tiñe luego de
colocarles una capa de cera sobre
determinadas partes del tejido. La
cera se quita con agua hirviendo.
Batista: Fina tela de algodón. Es usado
en blusas, cortinas y lencería. Suele
ser bordada de manera industrial y
destinada a prendas femeninas e
infantiles.
Bayadera: Tela con franjas de mucho
contraste en sentido transversal.
Bebe: Llamado así popularmente al
cuello Claudine. Consiste en dos
piezas que se encuentran al frente
de la prenda y acaban en cantos
redondeados.
Berta: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre
los hombros y la parte superior del
brazo, haciendo de manga.
Beta: Cinta que se aplica por el interior de cantos, sisas, etc. de las
prendas, para evitar que estas zonas cedan o estiren.
Bies: Corte sesgado de la tela, en sentido diagonal en relación a la dirección de los hilos. Las cintas de
tela al bies son usadas en la con-
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fección de ribetes, vivos y otras
terminaciones. Las faldas confeccionadas con telas cortadas al bies
tienen una caída en ondas muy
agradable.
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Bolsillos
Blazer: Chaqueta deportiva.
Los bolsillos se pueden simular para dar un detalle de color a una
prenda. Se puede elegir un color al tono o de contraste con el de la
prenda.
Blusón: Blusa larga y amplia.
01
Para hacer un bolsillo
simulado con vivos se
corta un trozo de género del doble
tamaño de la tapa de bolsillo que
se quiera obtener, más las
costuras. Se adhiere por el revés
una entretela autoadhesiva del
tamaño del bolsillo terminado,
más márgenes de costura.
Aplicamos la entretela de modo que cubra el doblez para que, cuando
pliegue, quede un borde redondeado suave.
Si la tela fuera demasiado gruesa será conveniente que la cara del derecho
del vivo sea de tela y la cara interior de forro. Siempre es conveniente usar
entretela para dar cuerpo al vivo y evitar que se deforme.
Diccionario
Blusa: Prenda femenina por excelencia. Durante varios siglos fue la
prenda de las campesinas. En la actualidad se las usa solas o para
acompañar trajes femeninos.
Bolsillo simulado con vivos
Siempre a la Moda
Blonda: Encaje de seda.
B
02
Boa: Accesorio similar a la bufanda,
hecha de piel o de plumas.
Se dobla el género por la mitad, por la línea de doblez. Se
pespuntan los dos extremos cortos del vivo. Al llegar al borde
superior, se dirige el pespunte hacia
adentro, en forma diagonal. Se corta
la tela y entretela acompañando
esta costura, dejando un margen de
5 mm.
Bocamanga: Parte inferior de las mangas. Medida o contorno de éstas.
Bodoque: Relieve circular que se usa
como adorno en bordados.
Bolero: Chaqueta muy corta.
Bolsillo […] : Pequeña bolsa o saco de
tela cosido a una abertura de diversas prendas, destinado a guardar objetos pequeños. Veamos a
continuación la forma de confeccionar bolsillos siguiendo diferentes técnicas.
03
Se vuelve al derecho el
vivo. Si el género es grueso,
asentar con los dedos los márgenes
de costura para que quede lo más
plano. Hilvanar las costuras y
planchar.
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Bolsillos
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04
B
Rebatir hacia arriba el vivo. Los cortes en
diagonal realizados sobre el borde cosido
a la prenda evitan que se vean esas costuras. Para
terminar se cosen los bordes con punto escondido
o se hace un doble pespunte a los costados con un
hilo al tono.
Presentar el derecho del vivo con el
derecho de la prenda, coincidiendo en la
línea de costura. Coser a máquina por la línea de
costura y hacer un pespunte zig-zag por los bordes
sin rematar del género.
Bolsillo con cartera
Al igual que el caso anterior, las carteras o tapa de bolsillo volcada, pueden ser sólo de vista y
simular un bolsillo. En este caso haremos una cartera para vista, sin bolsa.
01
Cortar de acuerdo a la forma deseada de
la cartera (más márgenes de costura) dos
trozos de tela y uno de entretela autoadhesiva. Si
fuera una tela gruesa se puede reemplazar el revés
o interior de la cartera por tela de forro. Se adhiere
la entretela al revés de una de las telas (la del
frente). Se cosen ambas partes enfrentando sus
derechos, terminando el pespunte en la línea de
costura, como se aprecia en la figura.
12
02
Recortar la entretela hasta casi la línea
de costura. Se recortan ambas tapas de la
cartera de modo tal que se puedan plegar los
ángulos o las curvas sin que haya dobleces que
abulten cuando se vuelva al derecho.
Volver al derecho la cartera, enrollándola sobre los
dedos para alisar los pliegues. Hilvanar cerca del
borde y planchar. En esta etapa de la hechura
conviene realizar los pespuntes definitivos, simples
o dobles, terminando todos ellos sobre la línea de
costura de la cartera sobre la prenda. Si la cartera
va a llevar un ojal, es conveniente hacerlo ahora.
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03
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Con el derecho sobre la prenda y el borde
terminado hacia arriba, coser la cartera
por la línea de costura. Recortar el margen inferior
muy cerca del pespunte. Doblar hacia adentro y en
diagonal los extremos del margen superior, para
evitar que se vean en la prenda terminada.
04
Plegar la cartera sobre por la línea de
doblez y planchar. Puede pespuntearse
debajo de la línea del doblez para que el pliegue sea
más perfecto.
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B
Bolsillo de ojal
Este elegante bolsillo asemeja un gran ojal ribeteado. Por el derecho sólo se ve el ribete del bolsillo,
mientras que la bolsa cuelga por el revés o interior de la prenda.
Hay dos formas de hacer este bolsillo. En una se utilizan los bordes de las piezas del bolsillo para
realizar el ribete. El ribete, en este caso, se realiza en forma muy similar a la que se usa para hacer el
ojal ribeteado de una pieza (ver Ojales).
En la otra forma el ribete y la bolsa se cortan por separado. El sistema usado es similar al ojal
ribeteado de dos piezas (ver Ojales).
En ambos casos se puede usar colores contrastados para realizar estos bolsillos ribeteados. La
ventaja del segundo método es que, mientras que el ribete puede realizarse de una tela determinada,
la bolsa puede hacerse de tela de forros, lo que es una ventaja cuando se trabaja con telas gruesas. El
ribete puede cortarse al hilo o al bies, para conseguir un efecto distintivo.
Estamos frente a una labor que requiere de mucho cuidado. Es importante pasar con mucha
precisión a la tela las medidas y el dibujo de los patrones. Los ribetes deberán estar bien marcados y
cosidos. Su forma tiene que ser perfectamente rectangular y de acabado prolijo. Recuerde utilizar
siempre la plancha luego de cada paso.
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Bolsillos
Bolsillo de ojal
01
Para hacer un bolsillo de ojal de una
pieza hilvanar una pieza del bolsillo (algo
más ancha que la abertura deseada del bolsillo),
haciendo coincidir, derecho con derecho, las marcas
de la abertura del bolsillo. El borde superior de la
tela de la bolsa debe quedar 2.5 cm más arriba que
la abertura deseada.
B
02
Coser, en forma rectangular, alrededor
de la abertura deseada, a una distancia
de 5 mm de ella. Realizar un corte longitudinal en
el centro del rectángulo y otros en sentido diagonal,
que lleguen casi hasta las esquinas de las costuras
realizadas. Pasar la pieza del bolsillo por dentro de
la abertura, hacia el lado del revés.
03
Doblar la pieza del bolsillo de modo que
forme un ribete uniforme por el derecho
y un pliegue invertido en cada extremo. Planchar;
hilvanar juntos, por el centro y por el lado del
derecho, los bordes del ribete. Coser todo alrededor.
Éste es el mismo método que el usado para realizar
un ojal ribeteado de una pieza (ver Ojales).
04
Con los derechos enfrentados, prender
con alfileres, hilvanar y coser juntas las
dos piezas del bolsillo por los bordes exteriores. Si
es necesario, recortar los bordes de la segunda
pieza del bolsillo para igualarla con la primera. Pulir
los bordes y planchar.
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Bolsillo de ojal con ribete separado
02
Con la pieza más larga del bolsillo en la
parte superior y los derechos enfrentados,
hilvanar las piezas del bolsillo sobre el ribete. Hacer
pespuntes iguales a una distancia de 5 mm, por
arriba y por debajo, de la línea del bolsillo
Diccionario
Cortar para el ribete dos tiras de 2 cm de ancho y
4 cm más largas que la abertura deseada.
Doblarlas por la mitad a lo largo, con el revés hacia adentro.
Hilvanar por el derecho de la abertura. Es el mismo método
del ojal ribeteado de dos piezas (ver Ojales).
Siempre a la Moda
01
B
03
Cortar por el centro de la línea de la abertura. En
las esquinas realizar cuatro cortes diagonales
hasta llegar al final de los pespuntes. Pasar las piezas del
bolsillo a través de la abertura realizada. Planchar bien.
04
Hacer que las tiras del ribete se junten en el
centro de la abertura. Hilvanar en diagonal los
bordes doblados, juntándolos por el lado del derecho a lo
largo de la abertura. Planchar.
05
Por el lado del revés, planchar hacia abajo la pieza
superior del bolsillo, doblándola sobre la pieza
inferior. Coser ambas piezas por los bordes exteriores,
prendiendo el ribete y los extremos triangulares con este
pespunte. Pulir los extremos y planchar.
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Bolsillos
Bolsillo en la costura
Este tipo de bolsillo queda disimulado en las costuras laterales de la prenda, y puede ser una
solución para agregar un bolsillo de fácil realización a una falda o vestido.
Este tipo de bolsillos puede hacerse de dos maneras. Una consiste en cortarlo en forma conjunta
con el resto de la prenda. El otro modo es cortarlo en forma separada. En este último caso puede
usarse la misma tela o una tela de forro, en el caso que el género de la prenda sea demasiado grueso.
En la figura vemos ambas formas de
realizar este trabajo. A la derecha el bolsillo
realizado separadamente de la prenda. A la
izquierda cortado en forma conjunta. En
B
ambos casos hay que marcar los puntos
finales de la abertura del bolsillo en cada
una de las piezas.
Bolsillo de costura cortado en conjunto
01
Para un bolsillo cortado en forma
conjunta, hilvanar las piezas (delantera y
trasera) en forma normal, en todo el largo de la
costura, aún en la abertura del bolsillo. Hilvanar
también la bolsa, desde un borde de la abertura
hasta el otro.
Coser a máquina siguiendo la costura lateral hasta
llegar a uno de los extremos de la abertura del
bolsillo. Aquí reforzar la costura, invirtiendo varias
veces el sentido de misma. Luego continuar la
costura por el perímetro de la bolsa. Es importante
que las costuras en los bordes de la abertura estén
reforzadas. Planchar las costuras en forma plana y
quitar los hilvanes.
02
Para poder plegar la bolsa hacia la parte
delantera, terminar el corte de su
perímetro casi hasta el pespunte, en la parte
correspondiente a la espalda. Desde el revés,
planchar la bolsa hacia la parte delantera de la
prenda. Planchar la costura principal abierta.
Planchar también el doblez del bolsillo por la parte
delantera de la prenda, usando un paño de
protección.
Delantero
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Espalda
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Bolsillo de costura cortado por separado
02
Planchar las costuras, tanto en forma
plana como con la costura abierta. Unir
con un hilván las piezas de la bolsa con las caras
derechas enfrentadas y coincidiendo la abertura.
Coser y planchar planas la costura realizada.
Delantero
Espalda
Diccionario
Para esta forma de realizar la labor hay
que coser cada una de las piezas de la
bolsa con el borde correspondiente de la pieza
principal. Hay que hacer coincidir los bordes y coser
sólo hasta los bordes de la abertura del bolsillo
Siempre a la Moda
01
B
03
Realizar la costura lateral (entre las
partes trasera y delantera de la prenda)
comenzando desde los extremos y terminando en
la abertura del bolsillo. Reforzar el punto de
abertura del bolsillo cosiendo en ida y vuelta un par
de veces. Realizar cortes en el margen de costura
para que el bolsillo pueda doblarse sobre la parte
delantera de la prenda.
Delantero
Bolsillos fruncidos y de parche
Estos bolsillos son simples y de fácil confección; son una variación de los bolsillos de parche y se
aplican cosidos sobre la prenda. Hay que tomar precauciones en la ejecución, ya que todo el bolsillo
es completamente visible. El tamaño de estos bolsillos es otro tema que hay que tener en cuenta.
Deben ser prácticos y tener un tamaño proporcionado. Se pueden hacer forrados o no, dependiendo
del tipo de tela. Si ésta es gruesa y firme no será necesario el forro. En los casos que sea necesario
que vayan forrados, puede ser con tela de forro o con la misma tela de la prenda.
Bolsillos de parche
01
Para hacer un bolsillo de parche sin forrar volver
hacia adentro 5 mm a lo largo del borde superior y
coser. Doblar el borde pulido hacia el derecho, a lo largo de la
línea de doblez; coser las costuras laterales. Pulir las costuras.
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Bolsillos
02
03
Si las esquinas de abajo del bolsillo son
redondeadas, coser cerca de la línea de
costura con puntadas flojas. Si son cuadradas,
doblarlas bien hacia el derecho y planchar. Unir las
líneas de pliegue, coserlas y pulir las costuras.
Volver el dobladillo y los márgenes de
costura hacia el revés. Si fuera de bordes
redondeados, hacer muescas o “piquetes” para que
la tela doble sin dificultad en la curva. Planchar los
dobleces para afirmarlos.
04
05
B
Estos bolsillos de parche pueden ir
pespunteados. En ese caso es conveniente
realizar el perpunte antes de colocarlo en la prenda.
No es conveniente usar el pespunte para coserlo a
la tela, ya que va a ser más difícil realizar un
pespunte perfecto.
Tomar el bolsillo a la prenda con alfileres.
Hilvanarlo y luego coser a mano con un
punto deslizante (ver). Coser sólo los laterales y el
lado inferior.
Bolsillo de parche fruncido
01
Este tipo de bolsillo es similar al anterior, con la diferencia que la pieza principal del bolsillo estará
fruncida. Se cortan dos piezas de género: la pieza principal para el bolsillo y otra, en forma de tira y
cortada en la dirección del hilo, que servirá de ribete para la parte superior. La tira tendrá el ancho del
bolsillo fruncido, más 3 cm para márgenes de costura.
02
Se frunce el borde superior de la pieza
principal del bolsillo, llevándolo a la medida
de la tira superior. Se reparten los frunces en forma
regular. Se hilvana y cose con los derechos enfrentados.
Planchar los márgenes de costura hacia arriba.
Luego volver hacia el revés los márgenes de costura
laterales y de abajo. Para el tratamiento de las esquinas
de la bolsa podemos proceder como se indica en el
punto 3 del bolsillo de parche común.
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Bolsillo común con forro
Un bolsillo sencillo forrado
puede tener el forro de la
misma tela o de tela de forro.
Para forrar con la misma tela,
cortar el género al doble del
tamaño del bolsillo, doblar
por la mitad –con las caras del
derecho enfrentadas– y coser
por las líneas de costura dejando una pequeña abertura en el
borde inferior, para poder volver al derecho el bolsillo.
Recortar las esquinas por una línea diagonal, como se ve en la
figura, para que no abulte los márgenes de costura.
Volver al derecho el bolsillo. Coser a la pequeña abertura
dejada usando punto deslizante (ver); planchar. Coser el
bolsillo a la prenda usando el mismo punto y dejando la
abertura libre. Reforzar la costura a ambos lados de la boca o
abertura del bolsillo.
01
Si el bolsillo irá forrado con otra tela se corta una pieza de
tela del tamaño del bolsillo más márgenes de costura y
otra igual de tela de forro. Luego se recorta la tela del forro 3 mm
más chica en sus bordes. Se cosen ambas piezas, igualando los
bordes y con los derechos enfrentados.
02
Se vuelve el bolsillo del derecho y se cose la abertura con
punto deslizante (ver). Al ser más chico el forro que la
tela, éste estirará a la tela y quedará oculto junto con las costuras.
Se cose la bolsa a la prenda.
Bolso: Accesorio para guardar objetos
de uso cotidiano cuya forma ha variado según las costumbres de la
época. Su uso se generalizó a principios de siglo, cuando las ropas femeninas prescindieron de bolsillos.
En los años ’20 fueron piel de cocodrilo o antílope. En los años ’30, el
bolso se transformó en una cartera
muy plana y sin asa. En los ’40 se
usaron las bandoleras, de inspiración militar. En los ’50 llegaron las
asas cortas, el bolso caja y los materiales sintéticos. En los ’60, se introdujeron materiales como la lona
y el terciopelo; las formas se hicieron más variadas. La moda hippie
introduce el uso de cestos de paja y
bolsas indias, y el estilo guerrillero
pone de moda los macutos y mochilas de lona. En estos años los
hombres empiezan a utilizar pequeñas carteras que se llevan en la
mano o se cuelgan de un asa. Los
’70 traen los bolsos de piel estampada y tratada. Las casas de alta
costura se incorporan al diseño de
bolsos. En los ’80, las riñoneras pasan a la indumentaria deportiva, y
también las mochilas, colgadas a la
espalda con dos asas.
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Siempre a la Moda
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B
Bordado: Adorno aplicado a las telas
por medio de una aguja y diversas
clases de hilos.
Bordar: Adornar una tela con bordados.
Borla: Cordones o hilos sueltos en un
extremo y unidos el otro, al que se
le da una forma aproximadamente esférica. Se usan como adorno
colgante.
Botones […]
Bouclé: Tela tramada de textura floja y
apariencia irregular. Puede ser de
lana, viscosa o poliéster y se usa
especialmente en trajes.
Brida: Tira en los bajos de algunos
pantalones por donde pasa el pie.
Ver Fuseau o Fuxó.
Bufanda: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte
inferior de la cara que sirve para
resguardarse del frío. Generalmente son de lana.
Burlete: Tira de tela que se intercala en
cantos de costuras como adorno.
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Botones
Accesorio usado desde la antigüedad como cierre de prendas de vestir. Además de su función útil, la
moda femenina los usa como elemento de adorno. Son fabricados en los más diversos materiales,
formas, tamaños y colores.
B
Hay dos tipos de botones:
●
Botones planos con dos o cuatro agujeros por donde pasa el hilo para ser sujetados a la tela. Al
coserlos es necesario dejar un “tallo” de hilo que reserve el espacio suficiente para el espesor del
ojal. Este tipo de botones son los más adecuados para telas delgadas y livianas.
●
Botones de presilla, pata o tallo, provistos de un pequeño lazo, generalmente de metal, plástico o
hueso, desde donde se cose a la prenda. Estos botones son una buena elección para telas gruesas
debido a la mayor consistencia del tallo, que provee mayor espesor para el ojal. Cuando se cosen
estos botones, pueden reforzarse por el revés de la tela con un pequeño botón de agujeros, cosido
al mismo tiempo, evitando así desgarros de la tela.
Para coser un botón plano a una prenda se debe usar una
hebra doble de 50 cm de largo. Se dan, primero, varias
puntadas cortas hacia atrás en el lugar de la tela donde irá
pegado el botón. Luego pasar cinco o seis veces la hebra por los
orificios del botón. Se asegura con varios puntos hacia atrás,
hechos por el revés de la tela. Es necesario usar el hilo
adecuado: algodón para telas de esa fibra e hilo de poliéster
para telas sintéticas.
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Botones para forrar de cuerpo de metal
01
02
Se corta un trozo de tela circular del doble
de diámetro (o más, si la tela se
deshilacha con facilidad). Si la tela es muy delgada
puede ser necesario el uso de una entretela gruesa
puesta por debajo para que el botón quede más
acolchado. Se dispone el trozo de tela sobre la
cabeza del botón.
Se dobla la tela sobre el armazón y se
engancha al borde dentado de la cabeza
del botón, cuidando de estirarla para que quede
bien adherida y los bordes lisos.
03
04
Una vez aplicada la tela que forrará la
cabeza del botón, se coloca la parte
posterior. Si es necesario se introduce un trozo de
tela doblado en el interior para que ajuste bien y el
forro no se salga. Este tipo de botones suele tener
un ajuste muy preciso, que al apretar y calzar la
parte delantera con la posterior, hace un sonido
característico.
Diccionario
Con poco esfuerzo se pueden confeccionar botones especiales que combinen con la tela de la prenda.
Una de estas soluciones es el forrado de botones. Aquí se puede elegir la misma tela de la prenda o de
algún detalle de la misma. Los implementos y accesorios para confeccionar botones forrados se
consiguen fácilmente. Existen distintas técnicas y materiales para confeccionar botones forrados.
Siempre a la Moda
Botones forrados
B
Si es necesario, es posible usar un carrete
de hilo, de los hechos en madera, y
golpear ligeramente con un martillo, para que el
ajuste se realice es forma segura.
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Botones
Botones plásticos para forrar
Se corta un trozo circular de tela de la medida necesaria
para realizar el forrado. Se cosen puntadas pequeñas
alrededor de la circunferencia para luego fruncir,
aprisionando la cabeza del botón. Usar un hilo fuerte, doble y
de un largo adecuado para poder, luego de fruncir, enhebrar una
aguja y rematar el fruncido. Distribuir los pliegues y presionar la parte
posterior del botón hasta que quede fija.
B
Botones en forma de aro
01
Se realizan puntadas cortas de fruncido
por el perímetro de la circunferencia. Es
necesario usar una hebra doble de hilo para fruncir,
lo suficientemente larga para poder asegurar el
fruncido con una aguja.
03
04
Colocar el aro centrado sobre la tela, con
el derecho por fuera. Fruncir los hilos,
dejando la tela prolijamente estirada del lado del
frente del botón.
22
02
Para realizar estos botones se usan aros
de plástico o metal. Se corta un trozo
circular de tela de un diámetro igual al doble del
diámetro del aro.
Asegurar el fruncido con unas puntadas
realizadas con el mismo hilo. Luego
realizar varias puntadas sueltas para confeccionar
un tallo corto y fuerte que servirá para coser el
botón a la prenda.
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En telas livianas los clásicos botones se cosen en forma ajustada. Pero cuando se usan estos botones
en prendas confeccionadas en tela gruesa, es necesario hacer un tallo o presilla para que la
abotonadura pueda realizarse sin dificultad y haya espacio suficiente entre el botón y la tela donde
está cosido. De esta manera el espesor del ojal podrá entrar con facilidad. El largo del tallo
dependerá del espesor de la tela usada en la confección. Si el tallo es corto el botón estará demasiado
ajustado y rozaría sobre la tela, dejando una marca.
01
Colocar una cerilla, un mondadientes o
una aguja gruesa sobre el botón y coserlo.
Mientras más grueso sea el objeto usado más largo
será el tallo y más separado quedará el botón de la
tela a la que está cosido.
Diccionario
Tallos en botones planos
Siempre a la Moda
El botón terminado puede
decorarse con pespuntes
realizados con hilo de seda o de bordar,
con puntos decorativos o efectos más
elaborados.
B
02
Retirar el objeto que sirvió como
espaciador y separar el botón lo más
posible de la tela. Enrollar el hilo alrededor de las
hebras de hilo que sostienen al botón, hasta formar
un cordón firme. Rematar con puntadas cortas
dadas en la base del tallo.
Método rápido de hacer un tallo
01
Para realizar en forma rápida un tallo en un botón plano se
procede de la siguiente manera. Se realizan unas puntadas cortas
en el lugar donde va a ir fijado el botón. Se dobla el género sobre el dedo
índice y se toma el botón. El botón debe quedar algo separado de la tela.
Desde esta posición se cose el botón cuidando que las puntadas queden
con el hilo suficiente para realizar el tallo.
02
Luego se separa el botón de la tela y se enrolla el hilo sobre las
puntadas realizadas, a fin de formar el cordón del tallo. Se fija el
tallo con puntadas en la base y se remata para evitar que se descosa.
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Botones
Formas de coser botones planos
En el comercio se encuentran botones planos de diversos tamaños, colores y formas. Muchas veces
se apelan a estos accesorios con fines solamente decorativos. En estos casos es innecesaria la
realización de tallos. Los botones planos pueden venir con surcos que conectan los orificios a fin de
permitir el uso de hilos gruesos en su costura.
B
Las formas de realizar las puntadas en botones de cuatro
orificios pueden ser las clásicas, en forma cruzada o
paralela. También se pueden usar puntadas más decorativas
y novedosas, como se aprecia en la figura. En todos los
casos es necesario rematar con varias puntadas la costura
para evitar que los botones se descosan.
Cosido de botones a máquina
01
Muchos modelos de máquinas de coser permiten la costura
de botones. Esto ahorra mucho tiempo, especialmente
cuando los botones son muchos. Si la máquina cose en zig-zag es
posible realizar esta tarea; habrá que ajustar el largo de la puntada en
cero y su ancho en una distancia igual a la que hay entre los agujeros
bel botón. Si el botón tiene cuatro orificios se coserán primero dos,
luego se levanta el pie y se procede a la costura de los otros dos
orificios. Será necesario dejar la hebra de hilo sobrante lo
suficientemente larga para asegurar con puntadas realizadas a mano.
02
El accesorio para coser botones viene con un lugar
especialmente diseñado para colocar un espaciador (aguja gruesa, mondadientes, etc.) para realizar el tallo.
Se debe dejar una hebra de hilo sobrante lo suficientemente
larga para realizar el enrollado del cordón del tallo y
asegurarlo con puntadas a mano.
Definir el ancho del ojal
Para calcular el tamaño del ojal se puede usar una cinta
delgada que se ubica envolviendo el botón alrededor de
su diámetro. Esta técnica se puede usar también en
botones de forma irregular.
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02
Para géneros finos se puede usar un refuerzo
de una tela firme, que se cose junto con el
botón, en la cara del revés de la prenda.. Esta solución
es indicada para prendas que llevan forro.
Diccionario
01
Cuando se fijan botones en géneros flojos o
muy gruesos es conveniente usar otro botón
más pequeño, del lado del revés, que sirva de refuerzo a la
costura. En botones con pata o tallo de metal o plástico
esta solución permite que la pata no se separe de la tela,
quedando el botón bien fijo.
Siempre a la Moda
Soluciones para botones cosidos en diferentes telas
B
Gemelos
01
Cuando es necesario abrochar prendas de
géneros gruesos, como los puños de una
chaqueta, una práctica solución es la realización de
un par de gemelos. Con una hebra doble de un hilo
fuerte, realizar varias lazadas entre dos botones
separados una distancia entre sí. Podemos usar los
dedos para dar la distancia necesaria. Luego realizar
lazadas en todo el largo del tallo, rematándolas con una
puntada corta.
02
Una variante de gemelo se puede
hacer usando una cinta de seda o
del mismo género de la prenda, si ésta
queda visible. Se cosen los botones en los
extremos de la cinta doblados, para obtener
una fijación más resistente.
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C
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D I C C I O N A R I O
Cabecear: Modo de colocar los patrones duplicados sobre la tela. Por
ejemplo, las dos mangas de una
prenda puestas en sentido contrario una contra la otra, aunque respetando la misma dirección del hilo.
Cachemir: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de
Cachemir, del Tibet. Se utiliza en
prendas de abrigo.
c
P R A C T I C O
D E
Caída: Forma en que se pliega y acomoda la tela al colgar. La calidad de
las telas usadas para faldas o pantalones se aprecia por su “buena
caída” y por el movimiento ondulante que produce su propio peso.
Calado: Labor que se hace sacando hilos de la trama de un tejido y cosiendo los que quedan sueltos en
la urdimbre de manera que formen dibujos.
L A
C O S T U R A
Camisón: Una especie de camisa larga
y suelta, de tela suave, que es utilizada para dormir.
Campos, Rubén […]
Campos,
Rubén
Campos, Rubén: Diseñador
Cadeneta: Pespunte que se realiza formando una cadena. Se hace de
uno o más hilos. La de un hilo se
descose fácilmente tirando de éste
desde la última puntada. Es el punto que la máquina de coser utiliza
en casi todas las costuras. También
es el nombre de un punto básico
del tejido a ganchillo.
Calcetín: Media de punto que cubre el
tobillo y parte de la pierna.
Cambray: Tejido tupido, delgado y fino
que se fabrica con hilo o algodón.
Camisa: Creada por los griegos en el
siglo V a. de C. Desde entonces sus
formas, tejidos y colores han ido
cambiando constantemente. Durante siglos fue prenda de gente
humilde. Actualmente es una
prenda preferentemente masculina y su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia.
Camisé: Adaptación en la ropa de mujer de la camisa masculina.Traje
abrochado por delante y con cuello
recto, pinza en la parte superior del
cuerpo y falda plegada o en piezas
que se ensanchan progresivamente.
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nacido en Temuco, Chile, es
una de las más importantes
figuras de la moda de Latinoamérica. Entre otras distinciones internacionales, fue
nombrado diseñador del año
por la revista Vogue, en 2001.
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Carga: Pespunte realizado en el canto
de cuellos, carteras, montados, etc.,
como adorno o refuerzo. Se utiliza
mucho en prendas sport.
Capa: Prenda impermeable o de abrigo, de forma acampanada, sin
mangas, larga y suelta.
Capelina: Especie de capa corta, cosida al traje, como si fuese un cuello,
generalmente es abierta por delante.
Canesú: Pieza puesta en el lado superior de vestidos, pantalones, faldas,
etc.
Caperuza: Gorro que termina en punta inclinada hacia atrás. Cualquier
funda que cubre y protege el extremo de algo.
Canotié: Sombrero de paja con copa
plana y ala recta.
Capé: Parte superior del extremo del
pie de cuello de camisa.
Cantilo, Lina […]
Carda: Utensilio para preparar el hilado de la lana.
Canto: Terminación de los bordes de
las piezas confeccionadas. Borde.
Cantón: Pieza cosida a lo largo del canto de la abertura o bragueta de algunos pantalones y que hace la
función de cruce sobre el que se
suelen hacer ojales.
Cantilo,
Lina
Cartera: Tapa de tela que cierra el bolsillo. Terminación de las aberturas
de una prenda que se hace para
que sea fácil de sacar y poner (por
ejemplo, en aberturas de puños o
en una pretina).
Casar: Hacer coincidir líneas, cuadros
o dibujos.
Cardar: Extraer el pelo con la carda.
Cassimére: Tela de lana o en un tejido
“twill” compacto; no debe ser confundida con el cachemir. Todas las
telas de lana que no entran en
otras calificaciones son “cassiméres”.
Cardigán: Chaqueta de lana o suéter
de punto, sin cuello y con botones
por delante.
Cavado: Hombro de una prenda muy
vaciado del lado exterior, llamado
también sisa americana.
Diccionario
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Siempre a la Moda
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C
Cardin, Pierre […]
Cardin, Pierre
Diseñador de modas francés nacido
en 1922. De joven fue aprendiz de sas-
Joven diseñadora colombiana
tre y trabajó para modistos de re-
que, luego de una formación
nombre de París: Christian Dior lo
en su país, culminó sus estucontó entre sus colaboradores. En
dios en Milán. Hoy es una de
1951 se instaló por su cuenta y en 1958
las diseñadoras más importantes de su país.
presentó una colección revolucionaria de ropa para hombre: incorporó a
la austera moda masculina de esos años el cuello Mao y las chaquetas
estilo túnica. Dueño de un estilo vanguardista, sus creaciones de los años
sesenta estuvieron llenas de formas geométricas, cuellos en forma de
embudo y minifaldas de apariencia futurista. Compró el famoso restaurant Maxim’s y su casa de modas abrió sucursales en las ciudades más
importantes del mundo (New York, Londres, Tokio y Pekín, entre otras). Como reconocimiento
a su trayectoria fue nombrado miembro de la
Academia Francesa y de la Academie des Beaux
Arts (Academia de Bellas Artes de Francia).
También fue nombrado embajador honorario
de la UNESCO, en 1991.
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Chiffon: Terciopelo fino con pelo muy
corto. También tela se seda de trama abierta.
Carvallo, Oscar
Diseñador de modas venezolano. A pesar
de sus estudios de abogacía, se destaca
en el diseño de modas con un estilo clásico, con toques modernos y personales.
Chinela: Tipo de zapatilla con tacón y
sin talón. Es de origen francés.
Chintz: tela de hilado fino con acabados satinados y motivos impresos.
Si es más grueso y sin dibujos se la
llama cretona.
Choke: Cuello ancho. ajustado que llega hasta la barbilla.
Carvallo, Oscar […]
C
Cefir: Tela liviana de algodón a cuadros. Usada para blusas, faldas, ropa infantil y mantelería.
Cenefa: Listón de tela ubicado por lo
general alrededor de los bordes de
bajos de una falda, etc.
Centro: En patrones o moldes, eje de
simetría o línea que divide al lado
izquierdo y derecho.
Chal: Especie de pañuelo de seda o de
lana, mas largo que ancho, que se
lleva sobre los hombros o en la cabeza.
Chaleco: Prenda sin mangas ajustada
al cuerpo y que llega hasta la cintura cubriendo el pecho y la espalda.
Charol: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc, con superficie
de un brillo muy intenso, que se
obtiene usando varias capas de un
barniz graso que es cocido después de cada aplicación y pulido
con un cepillo mojado.
Charretera: Tiras ubicadas en los hombros de determinadas prendas, sujetas con hebilla o botón.
Chesterfield: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con
cuello de terciopelo; actualmente
ha sido adaptado en prendas femeninas.
Chorrera: Adorno ondulado en la botonadura de blusas y camisas.
Chou: Chorrera que se lleva alrededor
del cuello.
Churba, Martín […]
Cierres […]: Diversas formas que se
usan para unir partes de las prendas de vestir a fin de que se amolden al cuerpo. Pueden ubicarse en
el frente, en el costado o atrás de
las prendas. Las posibilidades para
realizar cierres en prendas son muy
variadas, las más usuales son botones y ojales, ganchos, corchetas,
cremalleras, presillas, broches, etc.
Chanel, Coco
(1883-1971). Gabrielle Bonheur Chanel nació en Francia en 1883, De origen humilde, desde muy joven trabajó en casas de costura. En 1913 abrió
su primera casa de costura. Su innovador aporte a la moda femenina
–vestidos de estilo sencillo, sacos de apariencia casi varonil, además de
calzado, joyas y fragancias– hicieron de esta credora una referencia innegable de la alta moda femenina. Creaciones suyas, como la fragancia
Chanel Nº 5, alcanzaron gran fama. Vistió a
muchas estrellas de Hollywood, lo que acrecentó su merecida fama especialmente en
los Estados Unidos. Después de su muerte,
28
Chanel, Coco […]
ocurrida en 1971, la dirección de su casa de
Chaqueta: Prenda masculina o femenina con mangas, que llega hasta
la cadera. De origen francés, en un
comienzo se la usó como una
prenda para montar a caballo, de
ahí la abertura situada en la espalda.
modas fue tomada por Karl Lagerfeld, quien
incorporó innovaciones sobre el estilo ya
consolidado y clásico de la genial fundadora.
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Churba,
Martín
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Cierres
Diseñador argentino que,
junto a Jessica Trosman, crearon la marca Trosman Churba. Estos jóvenes diseñadores comenzaron su trabajo
en
1997
confeccionando
prendas de estilo alegre y colorido. Su toque distintivo
fueron las prendas confec-
Diccionario
Son pequeños accesorios de metal que van cosidos a la
tela y permiten unir bordes de prendas en forma
disimulada. A pesar de su tamaño, generalmente
pequeño, este tipo de cierres tiene mucha resistencia y es
muy usual en pretinas de faldas y pantalones, en donde
se los aplica a continuación de la cremallera. Vienen en
diferentes tipos. Las más sencillas, que están realizadas en
alambre de acero, son llamadas corchetas simples y
vienen en color plateado y negro. Otro tipo de corchetas
son las de chapa, que son más fuertes que las anteriores y
se usan en prendas de sastrería.
Estos accesorios están formados por dos piezas de
metal: un gancho y una presilla o una barra. Si los
bordes que se quieren cerrar se superponen, será
adecuada una presilla recta o barra. Si, en cambio, el
cierre es entre bordes que se unen sin superponerse lo
indicado es una presilla de ojal.
Siempre a la Moda
Ganchos o corchetas
C
cionadas con telas artesanales fabricadas con procedimientos originales.
Corchetas o ganchos simples
Sus creaciones ganaron prestigio fuera de los límites de
su país y hoy esta dupla tiene
locales en diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa.
En pretinas de faldas o pantalones los ganchos o corchetes
simples, confeccionados en alambre de acero, son una solución
muy práctica y económica.
En la figura vemos un cierre de pretina cuyos dos bordes se
superponen. En este caso es conveniente usar la presilla recta o
barra.
El corchete o gancho se cose por el revés de la pretina a unos
3 mm del borde. Para sujetar bien el gancho se deben hacer
puntadas firmes por sus ojales y unas puntadas adicionales en
su parte recta. La otra parte del cierre, la presilla, va en el borde
opuesto en una
ubicación adecuada. Es
conveniente coser estos
cierres con la cremallera
cerrada para poder
definir su ubicación con
exactitud.
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Ganchos o corchetas simples
01
Para un cierre más fuerte y prolijo se deben
aplicar dos corchetes o ganchos. Se aplican
primero los ganchos sobre la parte de la pretina que se
superpone, a unos 5 mm del borde.
02
Con la cremallera cerrada, se marca la posición
de las barritas correspondientes, las que se
cosen luego. El cierre debe ser justo sin que haya
tensiones que deformen la pretina.
C
En las aberturas que no se superponen, usual en
algunos modelos de faldas y en cuellos, es
conveniente usar la presilla redondeada en
forma de ojal, como la de la figura. Ambas piezas
cosen por el revés: la presilla u ojal exactamente
en el borde y el gancho desplazado unos 2 mm
del borde contrario.
Ganchos o corchetas planas
Estos ganchos fueron diseñados
para pantalones de hombre,
pero son adecuados para
pretinas de faldas y de
pantalones de dama por su
fortaleza y practicidad. Son más
fáciles de prender que las
corchetas simples y su duración
es mayor. Tienen unos orificios u
ojales por donde se sujetan a la
30
tela con puntadas hechas a
mano. En confecciones
industriales estos ganchos no
son colocados por medio de
costura sino a máquina y con
enganches metálicos.
Para los cierres en los que bordes
de tela van superpuestos y que
deban tener buena terminación,
los ganchos o corchetas planos
de metal son una buena
elección. Este tipo de cierres
vienen en diferentes estilos y
son los indicados para telas
medianas y pesadas. Se cose
primero el gancho sobre la parte
de la pretina que se encima,
luego se cose la barra (con la
cremallera cerrada) en la
ubicación exacta.
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Largos
Hay modelos de corchetas más largos para ser usados en
pretinas anchas, que proporcionan un cierre confiable y
duradero. Al ser más grandes, es necesario coserlos más
separados del borde para que al cerrar no se vean. Una
solución práctica es alargar la pretina en forma de punta
para que, de este modo, oculte a la barra.
Suplementados
Un cierre de corchete y barra largos puede usarse en
aberturas borde con borde cosiendo por el interior de la
cintura una cinta resistente de seda. En este caso la
cremallera debe llegar hasta el borde de la prenda y la
corcheta quedará por debajo de ella. Es una solución
práctica y resistente para faldas o pantalones sin pretina.
Diccionario
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Siempre a la Moda
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C
Ajustables
Vienen también modelos de corchetes ajustables en los
que la barra tiene tres posiciones para colocar el gancho.
Esta barra tiene entre 2 y 3 cm de largo y es ligeramente
curvada para que se ajuste bien a la cintura.
Hay que tomar la precaución que queden ocultos
prolongando el extremo de la pretina. El ajuste para la
medida del contorno de cintura es conveniente darlo en el
ojal del medio de la barra.
Más de uno
Para obtener cierres más fuertes es conveniente aplicar
dos o más de estos cierres. Para fortalecer la aplicación de
corchetas simples en cierres borde con borde, éstas
pueden aplicarse sobre un trozo de cinta de seda, cosido
previamente sobre la tela. Sobre este refuerzo irán cosidas
los corchetes o ganchos.
En una pretina cuyos bordes se superponen, dos corchetas
planas y sus respectivas barras son una solución
adecuada. Al coser estos accesorios es necesario tener la
precaución que las puntadas tomen con firmeza la
entretela de la pretina. Si la costura fuera superficial, el
cierre se deformaría con mucha facilidad.
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Ganchos o corchetas simples
Cierres a presión
C
Estos cierres no tienen la firmeza de las corchetas y deben ser usados en lugares que no
realicen esfuerzos muy grandes. Están compuestas por dos piezas, vienen en color plateado y
negro y en varias medidas. Los hay de metal y de plástico, en esta última variante también
pueden ser transparentes.
Este tipo de cierres se usa en las aberturas de atrás del cuello y en telas delicadas.
Los cierres a presión pueden ser aplicados por costura con unos orificios destinados a tal
fin. Sin embargo los más fuertes cierres de este tipo son los
que no se se cosen sino que tienen que ser colocados con
una herramienta especial.
Para coser un cierre a presión se coloca la mitad con la
“bolita” en la cara del revés de la tela que se superpone,
ubicado a 3 o 5 mm del borde. La otra mitad del cierre se
ubica a la misma altura en la otra tela.
Tirillas
Pueden adquirirse tirillas con cierres de este tipo ya pegadas, ideales para confección de prendas de bebé e infantiles.
Cuando se piensa aplicar tirillas con cierres a presión es necesario calcular, para los bordes que se superponen, un
margen de costura algo mayor que el ancho de la tirilla.
Prender con alfileres o hilvanes la tirilla a la prenda, cuidando que los broches coincidan y luego coser a máquina usando el pie para coser cremalleras.
A la hora de elegir este tipo de
tirillas de broches convienen
las más anchas, por ser más fáciles de coser que las cintas estrechas.
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Diccionario
Las barras o argollitas de metal que sirven para sujetar los corchetes pueden ser reemplazadas por
presillas de hilo o de cordoncillo que, si son confeccionadas con cuidado, pueden dar un toque
profesional a la prenda. Estas soluciones son especialmente indicadas para prendas de telas delicadas,
ya que quedan mejor y son más disimuladas que las barras de metal.
Estas soluciones son especialmente útiles en cierres borde con borde y permiten ser usadas
también como ojales para pasar botones.
Las presillas de hilo o de cordoncillo pueden ser una solución adecuada para todo tipo de
prendas. Puede ser usado como cierre de la abertura de detrás del cuello de un vestido o blusa de
tela liviana. También un cordoncillo continuo de seda y unas perlas puede ser el abrochado
primoroso de un traje de novia.
Siempre a la Moda
Presillas de hilo
C
Presilla para corcheta
01
Para realizar presillas
con hilo se usará un
hilo torzal grueso, en un color
que corresponda con el de la
prenda. Si las telas que debemos
cerrar se cruzan, cosemos el
corchete en la pieza que pasa
por encima. Marcamos con un
alfiler el lugar donde deberá ir la
presilla. Luego damos tres o
cuatro puntadas para formar la
barra o presilla.
02
Luego tomar los hilos
con un punto festón o
punto de ojal ajustando bien
cada puntada. El primero y
último de estos puntos deben
tomar el género a fin de evitar
que los lazos se corran y
descubran los hilos. Rematar
cuidadosamente por el revés.
03
Si los bordes del cierre
no se cruzan la presilla
de hilo se confecciona sobre el
mismo borde de la tela. Se deja
algo más suelta para que forme
una presilla en forma de lazo.
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Ganchos o corchetas simples
Presilla para botón
01
Para realizar presillas destinadas a pasar
botones se puede proceder del siguiente
modo:
f Se pasan dos alfileres separados la medida del
diámetro del botón con la cabeza hacia afuera
de la tela, como muestra la figura.
f Se coloca un papel o cartón fino en el lugar
donde se va a ir la presilla.
f Se pincha un tercer alfiler en dirección opuesta
y en el medio exacto de los otros dos.
f Realizar las lazadas que van a ser el centro de la
presilla tomando la tela a la altura de los
alfileres de los extremos. Se da una puntada
coincidiendo con el alfiler de un extremo, se
pasa el hilo enlazando el alfiler central y se da la
otra puntada en el alfiler del otro extremo. El
alfiler del centro servirá para que la lazada
tenga la amplitud adecuada para que pase el
botón.
C
02
Luego realizar puntos de ojal o festón bien
ajustados para tomar las lazadas. Cuidar de que
las primeras y últimas puntadas tomen la tela. Rematar
cuidadosamente del revés.
Presillas de cadeneta
La cadeneta de hilo, al ser tan fácil de hacer, es la solución ideal para presillas largas
o cuando serán usadas para abrochar varios botones o corchetes.
01
Se asegura firmemente el extremo del hilo a la tela de
modo que no se vea. Se forma la primera lazada o
cadeneta suelta por la que se pasa un lazo del mismo hilo. Se
ajusta la primera lazada y se vuelve a pasar otro lazo por la
segunda. Así se sigue hasta tener el largo necesario para la
presilla. Se remata con la aguja el extremo del hilo con cuidado
de dejar tensada la última lazada o cadeneta.
02
Se pueden confeccionar presillas unidas, como
muestra la figura, o separadas. Para esta última
variante puede darse una puntada larga por dentro de las
capas de género hasta la ubicación de la próxima presilla.
Esta es una solución muy práctica para cerrar una prenda con
series de botones o corchetas muy juntos.
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Diccionario
Una delicada alternativa de cierre es el que utiliza cordoncillos confeccionados en tela. Tienen la
ventaja de poder realizarse usando la misma tela en que está confeccionada la prenda, dándole así un
detalle de gran profesionalidad. Un cierre usando presillas de cordoncillo y botones esféricos (del
tipo perlas o bolas) o semiesféricos, son un delicado detalle de terminación para muchas prendas.
Las presillas pueden ser dispuestas en forma continua (una muy cerca de la otra), o separadas una
determinada distancia. Los cordoncillos deben confeccionarse con una tela que no sea demasiado
suelta para que no se deshilache con facilidad. También se
utilizan para confeccionar tirantes de prendas infantiles, de blusas
livianas, lazadas y cordones sueltos para diferentes usos.
El cordoncillo simple es un tubo de tela cosido a lo largo, que
en su interior no tiene más que los márgenes de costura de su
propia tela.
Para una solución más sólida contamos con el cordoncillo
reforzado, que se confecciona usando un cordón de algodón de 1
o 2 mm de grosor al que forramos con tela.
Siempre a la Moda
Presillas de cordón o cordoncillo
C
Cualquiera de estos cordoncillos puede servir para hacer desde tirantes
de blusas hasta presillas para usar como cierre de botones. Se usa una
tira de género cortada al bies, es decir, a 45º de la dirección de los
hilos, del largo necesario, contando una longitud extra para poder dar
terminación a los extremos.
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Ganchos o corchetas simples
Cordoncillo simple
01
Se corta al bies una tira de tela del largo
necesario y de un ancho cuatro veces mayor del
ancho final de la presilla.
Se dobla la tira por la mitad a lo largo y con el revés hacia
afuera. Planchar estirando la tela levemente. Se la cose a
máquina a lo largo y por el medio. En los extremos se lleva
la línea de costura hacia el borde, de modo que el tubo
resultante sea más grande en las puntas.
Se dejan largos los cabos de hilo luego
de realizada la costura.
C
El cordoncillo simple es un
tubo de tela cosido a lo largo,
que en su interior no tiene más
que los márgenes de costura de
su propia tela.
02
Se enhebran los cabos sueltos en una aguja
grande de tapicería y se la pasa por el tubo de
tela. Es conveniente introducir primero el ojo de la aguja y
no la punta para que se deslice más fácilmente. Se pasa la
aguja por todo el tubo de tela y se tira del hilo hasta
volverlo del derecho. El cordón que resulta tiene de relleno
los márgenes de costuras dejados en la tela.
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01
Cortar un trozo de cordón que sea más del doble
de largo que la tira de telas cortada al bies. Doblar
la tela a lo largo, envolviendo al cordón y con el derecho
hacia adentro. Cuidar que la mitad del cordón coincida con
uno de los extremos de la tela.
Diccionario
Este tipo cordoncillo se refuerza colocando en el interior del tubo un cordón de algodón. Tiene
mucha más firmeza y cuerpo que los cordoncillos simples. Si el género es grueso y armado, serán
suficientes los cordoncillos simples. En el caso en que el género se deforme fácilmente será necesario
reforzarlo con un cordón de algodón.
Para la confección de estos cordones se corta una tela al bies de la longitud deseada más una
longitud extra para pulir y sujetar los extremos.
Siempre a la Moda
Cordoncillo reforzado
C
02
Coser a máquina de modo tal que las primeras
puntadas tomen el cordón y a la tela, tal como se
aprecia en el detalle de la figura. Estas primeras puntadas
deben pasar por la mitad del largo del cordón, de modo
que al tirar desde el otro extremo, la tela se vuelva del
derecho y cubra al cordón.
las primeras puntadas deben tomar
el cordón y a la tela
03
Cortar los márgenes de costura reduciéndolos a
lo mínimo posible. Volver la tela sobre sí misma
halando el cordón del lado más corto. Como habíamos
cosido la tela dejando la mitad del cordón por fuera, al
volver el tubo de tela sobre sí mismo, el cordón que estaba
descubierto quedará envuelto por el tubo de tela, con el
derecho hacia afuera y la costura hacia adentro.
Mientras se vuelva el tubo de género se debe tener cuidado
de no torsionarlo, para que la costura quede siempre en la
misma línea y, de ese modo, el cordón resultante tenga una
mejor terminación
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Ganchos o corchetas simples
Lazadas sueltas
Cómo aplicar una lazada suelta en un borde con dobladillo.
Estas lazadas pueden servir para pasar un botón o en otras
formas de cierre. Los extremos del cordoncillo, que puede ser
simple o reforzado, se rematan volviendo la tela hacia el
interior del tubo y dando puntadas para evitar que se suelte y
se deshilache. Se toma el cordoncillo por el revés de la
prenda, desde las puntas con puntadas firmes a lo largo de
1 cm de cordoncillo.
C
Presillas continuas
Este tipo de presillas son muy adecuadas para cierres de prendas delicadas. Van muy próximas entre
sí y son un detalle de calidad en blusas y otro tipo de prendas.
01
1,5 cm
0,5 cm
02
Se corta un trozo de papel de 5 cm de ancho y del largo
del cierre de la prenda. Se marca una línea a 1.5 cm del
borde por donde va a pasar la costura que sujetará a las presillas.
Se traza otra línea paralela ubicada 5 mm más adentro de la
anterior.
Se mide el tamaño de la presilla colocando el botón que se usará
sobre el papel, se lo rodea con el cordoncillo y se trazan tres
líneas que marquen la ubicación que deberá tener la presilla. La
figura muestra la ubicación del cordoncillo. Véase que la costura
del cordoncillo deberá quedar por el lado de atrás.
Quitar el botón y el cordoncillo y medir las marcas realizadas. Reproducir estas
medidas, una a continuación de la otra, tal como muestra el papel de la
derecha del dibujo.
Disponer el cordoncillo sobre el papel
del modo que muestra la figura. Se
utilizan las marcas realizadas para formar las
presillas y se las toma con alfileres. Luego se las
hilvana en la posición pinchándolas en el
lugar donde se produce el doblez, de
modo tal que el mismo no de deshaga.
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03
Para que las presillas queden bien cosidas a la prenda
se aplicará una tira de género que servirá de vista y
para reforzar las costuras. Se prende con alfileres y se hilvana
enfrentando derecho con derecho. Se cose a máquina por la línea
de costura. Doblar por la costura de modo que las presillas
queden hacia afuera.
Diccionario
04
Siempre a la Moda
Sujetar con alfileres el papel en el lado del derecho
de la abertura de la prenda, en la parte que van los
ojales. Coser a máquina a un par de milímetros por dentro de la
línea de costura. Sacar el papel y los hilvanes.
C
05
Cortar la tela sobrante. Planchar para asentar las
presillas. Coser a máquina, con pespunte común, o a
mano, con punto escondido, de acuerdo se quiera que la
costuras sean o no visibles desde el derecho.
Presillas separadas
En este caso las presillas se confeccionan en forma individual, por lo tanto deberá tomarse la
precaución, al calcular el largo del cordoncillo, de destinar un largo extra para los remates y pulido
de los bordes. El cálculo deberá incluir, entonces, 1 cm adicional por cada presilla para destinar
a ese fin.
Siempre es más conveniente confeccionar cordoncillos largos y luego cortarlos que hacer cada una
de las presillas por separado.
01
Al igual que en la confección del las presillas continuas,
se marca sobre un papel la línea de costura. Se coloca el
botón y se lo rodea con el cordón. Se toma el cordón a la tela y el
papel con alfileres y se marca la ubicación y tamaño de la presilla.
Se corta el otro extremo. Se obtiene así el largo necesario de cada
una de las presillas.
Con las medidas conseguidas se marca en el papel la ubicación de
las presillas restantes, en la cantidad y separación deseadas.
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Ganchos o corchetas simples
02
Cinta: Tira estrecha de material realizada en diferentes tejidos. Existen
gran cantidad de cintas. Unas se
usan como adornos y vistas: para
atar, ceñir y como ribete o adornos
en trajes y sombreros.
Cortamos el número
necesario de presillas al
largo que obtuvimos en la prueba del
paso anterior.
Colocamos la totalidad de las presillas
y las sujetamos sobre el papel con
alfileres. Para poder coserlas con más
facilidad las sujetamos además con
una cinta adhesiva.
C
03
Prendemos con alfileres el
papel con las presillas sobre
el derecho de la prenda haciendo
coincidir las líneas de costura. Cosemos
a máquina a un par de milímetros por
dentro de la línea de costura. Sacamos
el papel.
04
Para terminar la colocación de las presillas se aplica una
tira de género que servirá de vista y para reforzar las
costuras. Se prende con alfileres y se hilvana enfrentando derecho
con derecho. Se cose a máquina por la línea de costura. Doblamos
por la costura de modo que las presillas queden hacia afuera.
Como en el caso de las presillas continuas, se corta la tela sobrante
y se plancha para asentar las presillas. Cosemos a máquina, con
pespunte común, o a mano, con punto escondido, de acuerdo se
quiera que la costuras sean o no visibles desde el derecho.
40
También las hay para ser usadas
en diferentes tareas de confección,
que generalmente van escondidas
entre las telas y se usan para dar
más cuerpo a determinadas partes
de la prenda. Su uso es indispensable en pretinas, cinturones y dobladillos; para reforzar costuras, etcétera.
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Cinturilla: Cinta hecha de grosgrain,
usada hasta mediados del siglo XX
en los vestidos hechos a mano para marcar la cintura en el interior
de la prenda. Ver Pretina.
Cinturones
Cilicio: Vestimenta áspera y ajustada
usada antiguamente por los religiosos para sufrir penitencias.
Un cinturón bien confeccionado con la misma tela del
vestido, da un toque profesional a la prenda. En general los
cinturones necesitan cierta rigidez, que se puede dar con
entretelas firmes o usando rellenos o refuerzos rígidos como
la crinolina. Para que la terminación sea adecuada es
necesario que la tela cubra el relleno sin arrugarse.
Cinturón […]: Accesorio de cuero, tela
u otro material que sirve para ceñir
a la cintura faldas, pantalones y algunas otras prendas.
Cinturones entallados
Los cinturones anchos que marcan la forma de la
cintura son ideales para acentuar la silueta de la persona.
Deben tener cierta rigidez, por lo que para confeccionarlos
se usan una o varias capas de entretela.
Es necesario darle el largo necesario para permitir que el
extremo opuesto a la hebilla cruce holgadamente. La
medida de este cruce no debe ser menor de 15 cm.
Para confeccionar cinturones con forma se usa la misma
tela del vestido o una tela de color al tono. Para darle
rigidez se pueden usar diferentes tipos de entretelas.
Los cinturones se
sujetan de diferentes
maneras: hebillas,
lazos, broches, etc.
Pueden quedar sueltos
en la prenda o
sujetarse a ellas por
medio de pasacintos o
presillas.
Diccionario
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Siempre a la Moda
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C
El ancho de estos cinturones puede tener desde 3 hasta
15 cm. Para darle la forma adecuada será conveniente cortar
y probar diferentes modelos en cartón o papel hasta dar con
las características buscadas.
01
Una vez que hallamos ese patrón, cortar dos piezas de la
tela principal, al hilo, es decir, que la dirección del hilo de
la tela coincida con el largo del cinturón. Dejar 1.5 cm de márgenes
de costura.
41
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Cinturones
C
02
De acuerdo a la dureza que se le quiere
dar al cinturón se pueden usar una o
más capas de entretela. Unir las entretelas con
alfileres o hilvanes y trazar el contorno del patrón y,
dentro de ese contorno, realizar pespuntes rectos
cada 5 o 6 mm. Cortar por el contorno.
03
Usar una cinta al bies para ribetear los
bordes. De esta manera se logra más
firmeza en el armado del cinturón. Esta cinta puede
ser de cualquier color, ya que irá cubierta por la tela
principal. Dejar los extremos libres.
04
Tomar con alfileres una de
las telas del género principal
y realizar un par de pespuntes que
sigan la forma del cinturón. El
pespunte más cercano del borde
hacerlo para fruncir, es decir, de
puntadas largas y sueltas.
05
Envolver las entretelas con el
género y fruncir para
ajustarlo, especialmente en los
extremos. Planchar para asentar bien
los pliegues.
42
06
08:29 AM
Page 43
Marcar el borde del cinturón en la otra
pieza de tela principal y realizar un
doblez por ese perímetro. Hacer un pespunte a 3
mm del borde por todo el contorno. Terminar los
extremos con un fruncido, como en la otra tela.
Planchar.
07
Tomar con alfileres ambas piezas y luego
hilvanarlas. Coserlas por todo el borde
con hilo del mismo color, usando puntadas muy
juntas de punto escondido.
Diccionario
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Siempre a la Moda
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C
08
Se puede terminar con uno o dos pespuntes
por arriba, a cierta distancia de los bordes,
con un hilo de color al tono o contrastado. También se
puede usar un punto realizado a mano (ver Costura).
Colocar la hebilla y los ojales necesarios.
43
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Cinturones
Cinturón recto
Un cinturón rígido realizado con la misma tela
del vestido le agrega a la prenda un indudable
toque profesional. Hay que lograr que el
acabado sea prolijo.
Hay dos maneras de confeccionar este tipo
de cinturones: con dos piezas de tela que
cubran el frente y el revés, o haciendo que el
cinturón sea “forrado” por una sola pieza de
tela en forma de tubo.
C
Para calcular el largo del cinturón se
procede del siguiente modo:
■ Se mide el largo del cinturón
ajustado, esto es, el perímetro de la cintura
de la persona con la holgura con que se
usará el cinturón.
■ Dejar 5 cm en uno de los extremos para
colocar la hebilla.
■ Dejar entre 15 y 20 cm en el extremo de los
ojales para el cruce del cinturón. Nótese en
el gráfico que los ojales van distribuidos
hacia ambos lados de la medida del cinturón ajustado, separados a 2,5 cm entre sí.
Ojalillo de uso
habitual
5 cm
para sujetar
la hebilla
Contorno de la cintura
Entre 15 y 20 cm
para el cruce
Cinturón recto doble
Estos cinturones llevan una pieza de tela en el frente y un forro por el revés.
Ambas piezas pueden ser de la misma tela. Para incorporar un detalle de color, el revés puede
ser en un color al tono o contrastado.
01
Confeccionar el relleno o refuerzo del cinturón con
una o varias entretelas. Si se usan varias, unirlas con
pespuntes rectos separados de 5 a 7 mm. El largo del cinturón
deberá calcularse siguiendo las indicaciones dadas (ver
gráfico). Dar al relleno la forma de la punta del cinturón, que
puede ser en ángulo, redondeada o recta.
Cortar dos piezas de género siguiendo la forma del relleno
más 2 cm para márgenes de costura. Centrar el relleno
sobre el revés de una de las piezas de tela y tomar con
alfileres. Doblar los bordes de la tela sobre el refuerzo
y coser con punto bastilla (ver) siguiendo el contorno
de modo que la tela cubra ajustadamente el relleno.
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03
Tomar con alfileres ambas piezas del
cinturón e hilvanar. Se puede terminar
cosiendo a mano con punto escondido o
realizando un prolijo pespunte a máquina, a
una distancia uniforme del borde en todo el
perímetro del cinturón.
Diccionario
Doblar hacia el revés la otra pieza de género al
tamaño exacto del relleno –o un par de
milímetros más chico– y planchar los dobleces. Esta será la
parte de atrás del cinturón. Dar la forma de la punta
haciendo cortes o “piquetes” para que la tela pueda doblarse
bien y adecuarse a la forma. Hilvanar cerca del doblez y
recortar el género sobrante, dejando 1 cm de margen.
Siempre a la Moda
02
C
04
Colocar la hebilla y los ojales. Se
puede confeccionar una trabilla
de tela para mantener en su posición la
punta libre del cinturón.
Cinturón recto simple
Este cinturón es de fácil confección y consiste en insertar el relleno o
refuerzo del cinturón en un tubo de tela.
01
Confeccionar el relleno o refuerzo del ancho y
largo deseados, de la forma explicada en los
ejemplos anteriores.
Cortar una tira de tela en la dirección del hilo, del doble del
ancho final del cinturón más 2 cm para costuras. Coser a lo
largo por la línea de costura, es decir, por la línea que
marca el ancho del cinturón. Coser también el extremo
libre del cinturón en forma de ángulo. Cortar en el extremo
del modo que indica el detalle del gráfico, para que al
doblar, el sobrante de tela de la punta no produzca
defectos. Planchar con las costuras abiertas.
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Cinturones
02
Volver el tubo del derecho y planchar
cuidando que la costura central
permanezca abierta y quede ubicada en el centro
del uno de los lados, que será el revés del cinturón.
03
Introducir el relleno por el extremo sin
costura cuidando de llegar con el
mismo al otro extremo. Planchar y colocar la
hebilla y los ojalillos.
C
Cinturón de lazo
Este tipo de cinturones se confecciona con entretelas no muy rígidas y que no
ocupan todo el largo del cinturón. Debe aplicarse la entretela sólo en el tramo que
ajusta en la cintura, dejando los extremos que forman el lazo sin entretelar.
El ancho de este tipo de cinturones puede variar desde una cinta delgada a una ancha
faja. La elección dependerá del cuerpo de la persona, siendo los cinturones delgados más
indicados para personas de cintura gruesa.
Para determinar la medida que tendrá el cinturón de lazo es necesario cortar cintas de
papel de diferentes anchos y probarlas sobre el cuerpo, para ver cuál es la que produce el
efecto óptimo.
01
Corte una pieza de tela del doble del ancho del cinturón más 2 cm. El largo será el
adecuado para que el cinturón cubra el contorno de la cintura y sobre lo suficiente
para hacer la lazada de cierre.
Lazo
02
Contorno de cintura
Lazo
Cortar entretela termoadhesiva del ancho final del cinturón y del largo exacto de la
cintura de la persona. Pegar la entretela sobre una de las líneas de costura, sólo en la
parte que va a envolver la cintura y dejando sin entretela los extremos que van a armar la lazada.
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03
6 cm para volver del derecho
04
Diccionario
Siempre a la Moda
Doblar la tira por la mitad enfrentando los derechos y tomarla con alfileres. Coser a
máquina ambos extremos dándole una terminación en punta. Coser también en el
sentido del largo, dejando un tramo sin coser de 6 cm, en el medio del cinturón.
C
Cortar los extremos para evitar defectos
cuando se vuelva del derecho. Planchar
con las costuras abiertas.
05
Volver sobre el derecho pasando la tela
por la abertura que se dejó sin coser.
Volver a planchar y cerrar la abertura a mano por
el derecho con punto escondido.
Ciré: Cinta o tejido brillante con un
acabado en cera.
Claudine: Cuello pequeño y plano que
cae sobre los hombros, con puntas
redondeadas. Se lo llama también
cuello bebé o colegiala.
Cola: Pieza de tela que alarga el vestido femenino por detrás. Usual en
siglos anteriores; en la actualidad
su uso continúa en trajes de novia
y ciertos vestidos de noche.
Colección: Conjunto de prendas diseñadas por un modisto para una
temporada y que se suele presentar en desfiles. En la actualidad la
presentación de colecciones en
desfiles de modas se ha convertido
en un espectáculo con gran difusión en los medios masivos de comunicación.
Contorno: Perímetro. Medida en torno
a una parte del cuerpo o prenda:
por ejemplo: contorno de busto.
Contra hilo: Dirección transversal de
los hilos en una pieza o corte de tela, la que va de un orillo al otro.
Contrabotón: Botón pequeño que se
cose del lado opuesto a otro mayor. Se usa en general en chaquetas y abrigos, a fin evitar el rasgado de la tela y para lograr un mejor acabado.
Contrapposto: Posición de descanso
de las personas que modelan ropa,
en que se apoya el peso del cuerpo
sobre una sola pierna.
Contraste: Detalle de color que destaca fuertemente del resto de los colores usados en un conjunto. Se
usa este efecto para romper la monotonía cromática y dar un toque
personal.
Corbata: Accesorio de ropa masculina
de origen francés, que fue adoptado como símbolo de elegancia y
respetabilidad. La corbata tiene
antecedentes lejanos: los legionarios romanos se enrollaban en el
cuello una especie de bufanda que
dejaban caer en forma de corbatín:
era el llamado "focale". Pero la corbata que conocemos hoy día tiene
origen en uno de los regimientos
de Luis XIV de Francia: el regimiento croata (de ahí su nombre fran47
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cés: "cravate"). En la actualidad millones de hombres la usan.
Corchete: Broche metálico en forma
de gancho, compuesto de macho y
hembra. Ver CIerres.
Corderoy: Tela abrigada de algodón y
con pelo dispuesto en bastones finos. Suave al tacto y usual en faldas, pantalones, trajes, etc.
Cordón: Cuerda de algodón, de forma
cilíndrica, hecha de algodón, lana,
seda u otras fibras. Se usa para
confeccionar cinturones, presillas
o en aplicaciones decorativas.
C
Costura: Serie de puntadas que une
dos piezas de tela. Acción y resultado de coser. Existen variados
puntos de costura, que se realizan
tanto a mano como con máquina
de coser. Cada uno de ellos tiene
una aplicación determinada. Ver
Puntos de costura.
Corpiño: Prenda en general pequeña,
ajustada al busto, que sirve para
sujetarlo.
Corselete: Prenda del vestido que ciñe
la cintura femenina. Muy usado
en los años ’50 para acentuar la
cintura.
Cosaco: Estilo de vestimenta tradicional ruso. Consiste en blusas
amplias, ceñida por un cinturón,
pantalones también amplios introducidos en botas, chaquetas
con detalles confeccionados en
piel. Yves Saint Laurent se inspiró
en esta tendencia para su colección de 1970.
Costurera: Mujer que se dedica a coser
profesionalmente.
Costadillo: Parte o pieza de corte lateral del delantero o espalda, con
costura desde el hombro o desde
la sisa hasta el bajo.
48
Cran: Parte corta de los extremos de
solapa y cuello, que forman un ángulo en su unión al escote.
Modisto francés nacido en 1923. Ingeniero civil graduado, se dedicó a la
arquitectura y el diseño. Interesado por el mundo de la moda, trabajó
durante 11 años bajo las órdenes de Cristóbal Balenciaga (ver) hasta que
en 1961 abrió su propia casa de modas. La presentación de su colección
primavera/verano de 1965 fue una auténtica revolución: Allí se presentó la minifalda en el mundo de la
ta prenda se la disputa con la diseñadora inglesa Mary Quant
(ver). Sus diseños tenían una apariencia propia de la “era espacial”:
cortes rectos y sueltos, tejidos rígidos y materiales sintéticos.
Costado: Cada una de las partes laterales el cuerpo.
Courrèges, André […]
Courrèges, André
alta costura. La paternidad de esCoser: Unir dos piezas de tela, a mano
o máquina, con hilo enhebrado en
una aguja. Ver Puntos de costura.
Costurero: Caja, estuche o mueble en
donde se guardan los útiles necesarios para la costura.
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Cremallera
A continuación detallamos algunas de las formas en que se puede
coser una cremallera. Cada una de
estas formas es indicada para determinados casos. Para coser una
cremallera es muy útil contar con
máquinas de coser con pies de costura intercambiables. Los pies de
máquina para cremalleras son
más angostos y permiten coser
muy cerca de los dientes.
La cremallera está ubicada sobre la abertura
y las costuras son pespuntes realizados a
igual distancia de los bordes. Es una de las
maneras más fáciles de colocar una
cremallera. Por su acabado simétrico, este
tipo de costura se utiliza en cierres ubicados
en el centro de espalda o del delantero,
como en aberturas traseras de escote, faldas
o vestidos. Puede usarse también en para
cerrar aberturas laterales, aunque para estos
casos es más correcto usar una terminación
solapada, es decir, en la que uno de los
bordes se superponga con el otro.
Diccionario
Cremallera (cierres de) […]: En el mercado existen diferentes tipos de
cierres de cremallera diferenciandose en el material con que están
fabricados, el tamaño de los dientes, el largo, etc. Los dientes pueden ser de diferentes tipos de metal, de poliéster, nylon u otros materiales sintéticos. Los dientes no
metálicos son más livianos e indicados para telas delgadas.
Cremallera centrada o
“borde con borde”
Siempre a la Moda
Diferentes formas de aplicación
C
Costura de una cremallera centrada
01
Para coser una cremallera
centrada se hace la costura entre
las dos piezas de tela, dejando libre una
distancia igual al largo de los dientes de la
cremallera más 2 cm. Se remata la costura
realizada a máquina y se cierra la abertura
con un hilván. Se plancha la costura abierta
y se pulen los bordes.
Pie de máquina para coser
cremalleras.
02
Se pincha con alfileres la cremallera
cerrada sobre el revés de la prenda.
Colocar la prenda sobre una superficie plana
para que las cintas de la cremallera apoyen
bien y no se produzcan defectos. El límite de
abajo de la cremallera debe quedar en el final
de la abertura, donde se hizo el remate. El
límite superior de los dientes debe quedar a 2
cm del borde de la prenda.
49
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Cremallera
03
Hilvanar sobre el derecho a lo largo y sobre ambos
lados. Es conveniente realizar estos hilvanes por la
línea en que irá el pespunte definitivo. Cuidar, entonces, que
ambas líneas estén a la misma distancia y que sean paralelas
del borde.
C
04
A mano con puntadas pequeñas o a máquina con el pie
especial para cremalleras, realizar un pespunte del lado
del derecho en ambos bordes y en el cruce por el extremo inferior. El
pespunte debe ser hecho en forma continua. Para realizar la costura
en las esquinas es necesario detener la marcha de la máquina y,
con la aguja abajo, levantar el pie para cambiar de dirección.
Rematar la costura en los extremos.
05
La terminación de la costura en la parte inferior
puede ser recta o en punta. Es necesario colocar en el
extremo superior de la abertura una corcheta o algún otro tipo
de cierre auxiliar para evitar que la cremallera se abra y que las
puntas de la abertura permanezcan siempre unidas.
Cremallera con solapa
Esta forma de costura es un poco más difícil de realizar que
la anterior, pero es la indicada para cerrar aberturas
laterales, por ejemplo, la cintura de una falda o pantalón
que cierra por el costado. En este método de costura uno
de los costados de la cremallera se cose cerca de los dientes
mientras que el otro se lo cose un poco más separado. Los
dientes de la cremallera quedan ocultos por una solapa que
se superpone del lado contrario.
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02
Deje en la costura una abertura 2 cm
más larga que el cierre. Cosa los
bordes vivos de la tela con punto sobrehilado o
zig-zag.
Planche los dobleces de la tela cuidando
que el doblez del costado derecho de la
abertura se pliegue 3 mm más afuera. De este
modo esos 3mm será la superposición que tendrán
los dos lados de la abertura.
03
04
Tome con alfileres la cremallera al lado de
la derecha de la abertura, de modo tal
que los dientes queden exactamente sobre el borde
recién planchado. El extremo superior de los
dientes de la cremallera deben quedar 2 cm más
abajo del borde de la prenda.
Hilvane la cremallera al lado de la
derecha, saque los alfileres. Cosa a
máquina con el pie para cremalleras. El pespunte
debe quedar a 1 o 2 mm del pliegue del lado
derecho de la abertura.
05
06
Cierra la abertura cubriendo la
cremallera con su lado izquierdo.
Tome con alfileres e hilvane con la cremallera
cerrada.
Diccionario
01
Siempre a la Moda
Costura de una cremallera con solapa
C
Hacer un pespunte a máquina, a 1 cm del
borde, comenzando desde el extremo
superior. Cuando llegue al extremo inferior de la
cremallera gire el pie de la máquina de coser para
realizar el pespunte en ángulo recto o inclinado.
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Cremallera
Cierre en “bragueta”
Esta forma de aplicación de cremalleras es la usada en pantalones de
hombre, algunos pantalones de mujer y en ciertas faldas. La técnica es
más fácil de lo que aparenta y da a la prenda un acabado profesional.
Es conveniente aplicar una protección en la parte interna de la prenda
para que la cremallera no se atasque con la ropa interior. Si el modelo
de pantalón está diseñado para llevar “bragueta” tendrá unas
prolongaciones en el centro delantero como las que muestra la figura
1. Si no estuviese previsto este tipo de cierre, con una simple
modificación del patrón se las puede incluir.
C
Costura de una cremallera en “bragueta”
01
Si el modelo de la prenda no incluye la prolongación
para este tipo de cierre, se deberá cortar el centro
delantero a 2.5 cm de la línea del patrón. El largo de la
prolongación deberá ser 2 cm mayor que la cremallera y
terminar el curva. La figura muestra la prolongación necesaria.
02
2- La cremallera debe ser colocada antes de coser el
delantero con la espalda de la prenda. En el caso de los
pantalones es necesario realizar previamente la costura entre los
dos delanteros o costura del tiro, la que se muestra en la figura. Si
se tratase de una falda, se deberá realizar la costura del centro
delantero dejando la abertura para la cremallera sin coser.
03
Coser los bordes vivos de la tela con punto zig-zag o
sobrehilando a mano. Planchar hacia el revés las
prolongaciones. Si se hubieran incluido como se explica en el
punto 1, se deberá realizar el doblez del siguiente modo: del lado
derecho doblar 4 cm hacia el revés y 3 cm del lado izquierdo.
04
Sujetar con alfileres la cremallera al borde izquierdo,
dejando 2 mm entre el comienzo de los dientes y la línea
de la cintura, en donde irá cosida la pretina. Hilvanar y coser a
máquina con el pie para cremalleras, a 2 mm del doblez.
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05
Hilvanar por el revés la otra cinta de la cremallera al
borde derecho de la abertura. Tomar con el hilván
todas las capas de tela.
07
Realizar un pespunte del lado derecho de la prenda
que tome el borde y la cinta de la cremallera. Este
pespunte estará a la vista, por lo tanto debe ser realizado con
prolijidad. Al llegar el extremo inferior de la cremallera curvar
el pespunte hacia el centro. Rematar firmemente los extremos
del pespunte.
Diccionario
06
Siempre a la Moda
Apoyar el borde derecho de la abertura sobre la
cremallera haciendo que cruce 1 cm sobre el borde
izquierdo. Tomar con hilvanes ambos bordes en esta posición.
C
Protección interior de la cremallera
Conviene colocar una tela de protección a la cremallera, especialmente si los dientes son de metal.
Se logrará un mejor desplazamiento del carro de la cremallera, evitando que se atasque con la
ropa interior.
El borde superior de esta protección deberá quedar tomado por la pretina. Si la tela fuera muy
gruesa será conveniente usar una tela delgada y firme de un color adecuado.
Colocación de la protección interior
01
Cortar una tela de 12 cm de ancho y 2 cm más larga
que el largo de la cremallera que va a proteger.
Doblarla por la mitad dejando el derecho hacia afuera. Coser con
punto zig-zag los bordes vivos de la tela. Coser la cinta de la
derecha de la cremallera (viendola de frente) a la tela de la
protección, dejando 3 cm entre los dientes y el doblez.
02
Coser la cremallera
con su protección
sobre el lado izquierdo de la abertura, siguiendo los pasos que se
explican en Costura de una cremallera en “bragueta”. Al coserse la
parte derecha no debe coserse la protección. En cambio, al hacer el
pespunte con curva en la parte inferior deben tomarse todas las capas
de tela, incluida la protección.
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Crepe: Galicismo por Crespón.
Crepe georgette: Crespón georgette.
Tela brillante, generalmente de seda pura o mezclada con algodón,
rayón u otras fibras. Muy utilizada
para confeccionar blusas ligeras y
prendas de noche. (ver Crespón).
C
Crespón: De “crespo”, con el pelo ensortijado o rizado. Tejido delgado y
arrugado que se produce retorciendo artificialmente las hebras
de la trama y la urdimbre. Se producen usando variadas fibras, como lana, seda, algodón, rayón, hilo
o mezclas de éstas. Generalmente
va estampado y se usa mucho en
trajes femeninos. El término también refiere a las telas negras que
se usan en señal de luto.
Cretona: En sus orígenes era un tejido
resistente con trama de lino y urdimbre de cáñamo. En la actualidad se llama así a la tela de algodón resistente, estampada generalmente con flores. Se utiliza para
confeccionar cortinas y manteles.
Se lava bien en agua fría o templada.
Crinolina: Tela dura y áspera usada para dar consistencia y dureza a ciertas partes de un vestido. Usada para confeccionar los “miriñaques”
que se usaban antiguamente para
dar consistencia a faldas amplias.
Cruce: Borde de una abertura que pasa al otro lado. Cuando se usan botones, cremalleras o corchetas se
llama cruce a la medida que va de
la línea en donde se aplican estos
elementos hasta el borde del género.
Cruzado/a: Saco o vestido con un cruce importante en la abertura central del delantero, que lleva una
doble fila de botones.
Cuello […]:Terminación realizada en la
abertura superior de las prendas.
Por enmarcar el rostro y estar a la
altura de la vista, en una de las
partes más destacadas de una
prenda.
Cuellos
Camisero: Consta de dos partes,
una tira en el interior de la prenda y las solapas, que se cosen a
la anterior y se doblan sobre sí
mismas. Este tipo de cuello es el
usado en las camisas masculinas.
Volcado o americano: Similar al
anterior pero confeccionado en
una sola pieza de género. Una
parte de este cuello queda levantada alrededor del escote y
otra se dobla hacia abajo.
Mao: Esta formado por una tira
abierta adelante y carece de solapas. Por lo general tiene forma
curva en el borde delantero para
que no incomode en la zona del
cuello.
Redondo o plano: Este cuello es
muy pegado al escote y puede ser
más o menos ajustado al contorno del cuello de la persona.
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r
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Siempre a la Moda
Alto: Este cuello está formado
por una tira más o menos ancha, que puede ser simple o estar volcada sobre sí misma. De
acuerdo a la elasticidad de la tela deberá tener o no una abertura en la parte de atrás.
Diccionario
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C
Elástico: Cuello similar al anterior, realizado en tejido de punto
o tela de jersey.
Modelo de polera con cuello
alto y elástico.
Esmóquin: Variante del cuello
volcado, en la que las solapas se
continúan por delante, afinándose suavemente hasta desaparecer, cerca de la cintura.
Cuero: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utiliza para
confeccionar chamarras, abrigos,
vestidos, etc. También se suele
usar como aplicaciones en cuellos,
tapas de bolsillos, etc.
Jabot: Este cuello de fantasía se
realiza con una pieza cuadrada
de género cortada al bies. Los
vértices del cuadrado cuelgan
formando pliegues.
Cuerpo: Parte superior de las prendas
que cubre desde los hombros hasta la cintura.
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D
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d
D I C C I O N A R I O
P R A C T I C O
D E
Dacrón: Fibra artificial de poliéster fabricada por DuPont a pincipio de
los años 50. Se hizo para confeccionar las blusas fruncidas, de moda
en esa época. Es fuerte, no se arruga y suele mezclarse con otras fibras.
Dechado: Muestrario de donde realizan motivos de bordado para luego ser copiados. Hasta hace unos
años, para aprender, las colegialas
bordaban en un paño muestras de
diferentes puntos de costura o de
bordado.
Damasco: Tejido de seda, algodón o lana que combina hilos de diferentes colores fromando dibujos en
relieve de un lado; de otro lado se
ve el dibujo con el color invertido.
Se usa en corsets y faldas amplias.
De la Renta, Oscar […]
Dedal: Protección de metal o plástico
con que se cubre el dedo cuando
se cose a mano. Su ayuda es indispensable para pasar la aguja en tejidos duros. (poner fotito)
De la Renta, Oscar
(1932) Es considerado el más importante diseñador de modas de origen americano. Nació en Santo Domingo, República Dominicana. A los 18 años comenzó
sus estudios de arte en Madrid. Su talento fue detectado tempranamente: fue
elegido para aprendiz por el más famoso diseñador español de modas del momento, Critóbal Balenciaga (ver). En 1963 se instala en Nueva York y al poco
tiempo funda su propia casa de modas.
Sus diseños van de prendas sencillas, de un solo color, a creaciones sofisticadas
en donde combina estampados de leopardo con telas metálicas. Sus creaciones
tienen un denominador común, la elegancia más depurada. En los años 70 logró inauguró el “estilo étnico” que marcó aquella década con recreaciones basandose en la vestimenta gitana o de los campesinos rusos. Entre sus más fieles clientas están Bárbara Walters, Nancy Reagan e Hillary Clinton.
56
L A
C O S T U R A
Denier: Medida que indica el grosor
de las fibras textiles.
Denim: Tela de algodón asargado, de
trama blanca y azul que se empezó a fabricar en la ciudad francesa
de Nimes con el nombre de Sergé
de Nimes, que dio origen a su nombre actual. Es una tela fuerte y de
fácil lavado. Desde el siglo XX, se
usa para confeccionar ropa de trabajo. Alcanzó su máxima popularidad en los ‘60 con la producción
masiva de tejanos o “blue jeans”.
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Dior, Christian
(1905-1957) Diseñador de modas nacido en Normandía, Francia. Luego de pasar sin éxito por estudios de ciencias políticas a los 30 años
se establece en París y se dedica a vender diseños de ropa femenina.
gunda Guerra, abre su propia casa de modas en 1946.
Su primera colección creo el estilo “new look”, que alcanzó gran
popularidad. Los hombros redondeados, los cinturones ajustados y
las amplias faldas de sus creaciones volvieron a poner a París en el
centro de la moda mundial, luego de la Segunda Guerra. En la déca-
Densidad: Cantidad de hilos por centímetro que tiene la trama de una
tela; se le suele llamar también
“pasadas por centímetro”.
Derecho: Cara de la tela que quedará
visible en la prenda terminada. es
importante tener en cuenta el lado derecho de las telas cuando se
cortan los patrones.
da del ‘50 fue la autoridad indiscutida de la moda mundial e inició el
sistema de franquicias de licencias, usual en el mundo de los nego-
D
cios de la moda actual (the pioneer for license agreements in the
fashion business). Ya en 1948 permitió que sus creaciones (ropa femenina y masculina, perfumes,
etc.)
Desgarrador: Utensilio para descoser
costuras y abrir ojales.
Diccionario
Tela Denim, que alcanzó su
popularidad con la producción
de blue jeans o tejanos en los
años ‘60.
Siempre a la Moda
Luego de trabajar para diferentes casas de modas y después de la Se-
fueran manufacturadas y
vendidas en diferentes partes del
mundo. Su nombre se hizo sinóni-
Deshilachar: Deshacerse el tejido de
una tela por los borde sin costura.
Sacar las hilachas del borde vivo.
Deshilado: Labor que se hace cortando los hilos de una tela y sacándolos, rellenando luego los huecos
con bordados para crear un dibujo.
mo de moda y diseño.
Murió sorpresivamente en 1957 en Italia. Yves Saint Laurent, que
estaba contratado en su firma desde 1953, se transformó en el diseñador jefe, puesto por el cual han pasado Gianfranco Ferre y John
Galliano.
Deslizante, punto: Ver Puntos de costura a mano.
Detalle: Aplicación o adorno que se
pone en una prenda como nota de
color o de diseño.
Diseñador, ra: Persona que se dedica
profesionalmente a cualquier rama del diseño: modas, gráfico, industrial, etc.
Diseño: Trazado o boceto previo a la
realización del objeto definitivo.
Concepción original de un objeto u
obra destinados a la producción en
serie. Calidad en la composición de
los elementos que conforman
cualquier objeto.
Dobladillo […]: Margen de género dejado en los bajos de faldas, pantalones, mangas, etc. Pueden coserse a mano o a máquina, dependiendo de la prenda y de la calidad
de terminación que se le quiera
dar. Los dobladillos cosidos a máquina son más duraderos, pero la
terminación a mano es indicada
para prendas de terminación más
cuidada. El dobladillo debe quedar
liso y uniforme y, en lo posible, ser
invisible desde el delantero. Cuando está correctamente realizado
da a la prenda una terminación
profesional.
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Dobladillos
Marcar un dobladillo
Para marcar un dobladillo lo más conveniente es probar la prenda en la persona que la va a usar y,
con los zapatos y la ropa interior que ella usará, proceder a marcar en la tela de la falda el largo
deseado. Hilvanar y volver a probar y corregir si es necesario. Recién entonces cortar el sobrante y
coser en forma definitiva.
En faldas largas y amplias es conveniente tomar la medida desde el piso hasta el largo deseado
de la falda y prender con alfileres cada 5 o 10 cm. Doblar, hilvanar y volver a probar hasta quedar
conforme con el resultado.
D
Diferentes formas de coser un dobladillo
A continuación vamos a ver las formas más comunes de coser los dobladillos. Cada una de estas formas corresponde a determinado tipo de prendas y de telas. Para elegir alguna de estas formas de costura se deberá tener en cuenta el tipo de tela, la facilidad con que se deshilacha, la calidad de la terminación deseada, el estilo de la prenda, etcétera.
Dobladillo básico o simple
Esta forma de coser un dobladillo es la más usada. Se marca el primer doblez y se realiza
un pespunte a máquina con punto flojo y amplio, al que se le dejan las puntas largas. Se
realiza el segundo doblez (el dobladillo propiamente dicho) y se toma con alfileres en las
costuras verticales. Luego se distribuye en forma uniforme todo el desarrollo del doblez.
El pespunte realizado permite fruncir lo que sea necesario para que la tela doblada ajuste en forma perfecta con la prenda. Este procedimiento es de suma importancia si se trata de faldas acampanadas.
Es aconsejable en telas de grosores medio y grueso cortar los márgenes de las costuras
verticales en la parte correspondiente a la que dobla por el revés. De este modo se evitan
que estas costuras abulten y produzcan
defectos en el dobladillo.
Punto deslizante
Pespunte para ajustar
el ancho de la tela
58
Luego se cose a mano con punto deslizante (ver). Este punto se realiza de modo
tal que la puntada tome sólo un par de
hilos de la tela de la prenda y que no sea
visible por el derecho. De este modo se logra una terminación más correcta.
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Diccionario
Este tipo de dobladillos se usa en faldas con bajos curvos o de forma irregular. En estos casos permiten dar
forma a la falda y hacer que la caída sea más interesante. Este efecto se acentúa si la
cinta de entretela aplicada está cortada al bies. Tambié se usa esta forma de coser dobladillos cuando se alargan prendas y la tela de la prenda resulta insuficiente.
Primero se realiza un pespunte enfrentando derecho con derecho los bajos de la falda
con la cinta de tela o entretela. Luego se dobla por esta costura y se puede realizar otro
pespunte del derecho, cerca del anterior. Por último se termina el dobladillo con una
costura a mano usando punto deslizante.
Siempre a la Moda
Dobladillo entretelado
D
Dobladillo cubierto
Esta dobladillo es indicado para telas muy delgadas o
que se deshilachan con facilidad. Se agrega una cinta
de tela del mismo color o de un color contrastado.
Dobladillo con pespunte
Este tipo de costura en dobladillos es adecuado para géneros de
punto y para prendas de estilo informal. Es el más fácil de hacer,
ya que consiste en uno o dos pespuntes realizados por el derecho de la prenda y toma las dos capas de tela. Se debe tener la
precaución de que los pespuntes estén a una distancia uniforme del doblez del dobladillo. Los bordes vivos se deben coser a
máquina con punto zig-zag o a mano con sobrehilado.
Algunas máquinas de coser permiten usar las llamadas agujas gemelas que realizan
un doble pespunte por el derecho y por el revés el punto tiene la forma de zig-zag.
Dobladillo acabado en zig-zag
Es indicado para géneros que se deshilachan y en los de punto
porque el punto zig-zag es elástico y cede con el género, evitando
de esta manera que los hilos se suelten.
Se procede de la siguiente manera: se realiza el pespunte zig-zag
junto al borde vivo. Se recorta el excedente de tela muy cerca de
los puntos dados. Se termina a mano el dobladillo con punto escondido (ver). Si la prenda es de estilo informal puede terminarse
con pespunte realizado desde el derecho.
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Dobladillo invisible, punto: Llamado
también Punto escondido. Ver Puntos de costura a mano.
Drapear: Facilitar el plegado de la tela
de una falda para que tengan una
caída conveniente.
Doble manga: Manga en dos piezas,
una mas larga que la otra. Una de
ellas puede ser cortada al biés y
otra en forma de campana.
Dril: Tela fuerte de algodón o de lino
con ligamento de tafetán o sarga,
parecida al denim. Se utiliza especialmente para confeccionar ropa
de trabajo. Desde los años 40 se ha
utilizado también para prendas de
verano. Aunque existen muchas
clases, el fondo suele imitar el color del lino crudo.
Dolman: Especie de túnica con manga
ancha que llega hasta casi la cintura y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca.
D
Modelo de pantalón
amplio con características
de drapeado.
Donegal-tweed: Tweed hilado a mano,
originario del condado de Donegal, en Irlanda. En el siglo XX el
nombre se aplica a varios tweeds
hechos a máquinas que tienen
torcidos de color entretejidos.
Dralón: Fibra acrílica fabricada por Bayer.
Drapeado: Caída de la tela, sobre todo
en faldas; facilidad y belleza con
que se forman los pliegues. También recibe este nombre cuando se
realizan varias hileras de costura
para realizar fruncidos en una zona de la prenda.
Drop: Esta palabra se usa, en la industria de la confección, para distinguir la diferencia entre prendas del
mismo talle. Por ejemplo: se producen tres grupos de prendas en las
que la medida de pecho es única y
cambia la medida de la cintura. Este método es utilizado por firmas
que producen grandes series de
prendas, para cubrir al máximo la
variedad de constituciones anatómicas.
Dupión de seda: Seda natural con textura y brillo. Tejido con hilos dobles
de seda salvaje, tiene una superficie irregular y se deshilacha fácilmente. Se usa para atuendos de
gala y trajes de novia.
60
Duvet: Relleno para acolchados y ciertas prendas deportivas de invierno
realizado con plumas naturales de
ganso.
Duvetin: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente de un solo color. También se llama así a un relleno sintético de efecto similar al
duvet.
03:41 PM
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e
D I C C I O N A R I O
Echarpe: Pieza de tela alargada y amplia de la indumentaria femenina
para acompañar determinados
vestidos y trajes. Puede ser usada
de diversas formas, incluso cubriendo la cabeza. Durante los
años 50 el echarpe era imprescindible para trajes de vestir. Se confeccionaba en toda clase de telas:
gasa, terciopelo, lana, hilo. Las amplias y largas bufandas de los 70,
hicieron las veces de echarpe sobre
abrigos y chaquetas.
Efecto: Que simula o aparenta algo
que no es. Por ejemplo: una blusa
con “efecto de botonadura” en el
delantero, cuando en realidad se
cierra con cremallera en la espalda.
P R A C T I C O
D E
Eje de simetría: Línea que divide una
figura en dos partes iguales y contrapuestas.
Elástico: Lo que se estira por acción de
alguna fuerza y cuando esta cesa
recobra su disposición primitiva.
Un genero es elástico cuando se
entretejen con los hilos otros muy
delgados de caucho.
Embeber: Distribución de la amplitud
de una tela en una costura sin hacer fruncidos. Operación que se
realiza cuando se une por una costura una tela y otra más corta, por
ejemplo el cuerpo y una manga
por la sisa. Al coser se va acortando
levemente la tela meas larga.
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Siempre a la Moda
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Embudo: Utensilio de costura. Se fija
en la máquina junto a la aguja de
coser. Dobla cintas y tiras al bies al
mismo tiempo que los cose en
cantos y orillos de las costuras.
Empesa: Se llama así a los tejidos de
algodón más corrientes y a veces a
los de rayón crudo, recién salidos
del telar y sin ningún tipo de tratamiento.
Enaguas: Especie de saya ancha, generalmente blanca y con encajes de
la cintura hasta el borde de la falda
y se lleva debajo de la misma.
Encaje: Tejido formado por hilos de seda, algodón, lino, oro o plata, torci-
Elásticos de
diferentes tipos y
colores.
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Tela de encaje
Escapulario, punto de: Ver Puntos de
costura a mano.
Esclavina: Capa corta, de cuero o tela,
que suelen llevar los peregrinos.
Escondido, punto: También llamado
Dobladillo invisible. Ver Puntos de
costura a mano.
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dos o trenzados, de mallas, lazadas
o calados con motivos diversos.
Hay distintos tipos de encaje: el finísimo chantilly; espeso como el
de gipiur o valenciennes; con cintas
y con aplicaciones de pedrería, perlas o cristal.
Encarar: Colocar dos piezas de tela
derecho con derecho. También se
usa para indicar la posición de
dos patrones iguales, enfrentados
y en igual dirección en los lados
comunes.
Encañonar: Planchar formando fuelles.
Encimado: Forma de superpones los
lados de una abertura de modo tal
que uno quede encima del otro, de
manera que el cierre (cremallera,
bortones, ganchos, etc.) quede
oculto.
Enhebrar: Pasar la hebra por el ojo de
la aguja o por el agujero de cuentas, perlas, etc.
Enlaces: Los hilos delgados que se
unen a los diferentes motivos de
los encajes que no tienen un fondo
de malla.
Entradilla: Tramo de unión del cuello
al escote, desde el vértice del cran
hasta la línea de quiebre de solapa.
Entredós: Tira bordada o de encaje
que se cose entre dos telas.
62
Entretela: Capa de tela especial que se
coloca en la parte interna de la
prenda para dar cuerpo, resistencia e indeformabilidad a determinadas partes de una prenda: puños, cuellos, tapas de bolsillos, etcétera. Se fabrican en diferentes
pesos, hay entretelas livianas, medianas y gruesas, y la elección depende de la tela de la prenda. Hay
entretelas tejidas y no tejidas. Las
primeras se usan en sastrería y
confección de prendas finas, mientras que las entretelas no tejidas
son más fáciles de aplicar, en especial las autoadhesivas. Estas últimas se aplican por medio de plancha y tienen una de sus caras cubierta de un pegamento que se
funde con el calor.
Esbocado: Mal llamado “desbocado”.
Cuello montado en un escote más
ancho o vaciado de lo normal, generalmente el de la espalda.
Escalado: Proceso técnico usado en la
confección industrial para desarrollar los patrones en diferentes tallas. Se realiza manualmente o
asistido por ordenador.
Escalonado: Por ejemplo, falda formada con sucesivos volantes desde la
cintura al bajo.
Escandallo: Cálculo del costo total de
una prenda, considerando todos
los pormenores materiales y humanos necesarios para su comercialización.
Escote: Abertura en una prenda de
vestir por la que asoma el cuello y
parte del pecho o de la espalda.
Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir.
Escuadra: Útil de trabajo en forma de
triángulo con un ángulo recto, usada para trazar líneas perpendiculares.
Esparto: Fibra vegetal que se extrae de
las hojas de la planta del mismo
nombre. En decoración se emplea
normalmente para hacer esteras y
felpudos. Al ser una fibra muy resistente y fresca, resulta siempre
ideal para cubrir los suelos de las
casas de estilo rústico.
Espátula: Utensilio para trabajar la
piel.
Espiga de carrete: Elemento que sostiene la bobina de hilo en la parte
superior de la máquina de coser.
Allí la bobina gira libremente para
suministrar el hilo de costura.
j
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Espinazo, punto de: Ver Puntos de costura a mano.
Estambre: Hebra fina de lana. Tejido
muy duradero hecho de las hebras
largas y lisas del vellón de la lana.
El estambre de sarga y gabardina
ha sido popular desde finales del
siglo XIX para trajes y otras prendas exteriores.
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Estola: Prenda hecha de piel u otro
material de abrigo que cubre hombros y brazos. Complemento imprescindible para el new look de
los años ‘50. Vestidura de inspiración griega semejante a la túnica.
Estopilla: Tela de algodón de trama
abierta de acabado áspero y de aspecto arrugado. También se la llama Bambula. También se llama así
al hilado que se hace con la parte
más fina de la estopa y a una tela
muy delgada y de transparencia
semejante a la que tiene la gasa.
Eton: Cuello alto, vuelto y duro, utilizado en prendas masculinas de
acuerdo con el estilo del famoso
colegio inglés. Tambiin chaqueta
abierta corta, utilizada en el uniforme de dicho colegio.
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Siempre a la Moda
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Evasé: Falda más ancha en el bajo que
en la cadera.
Estampado: Se aplica a los tejidos en
que se estampan o graban diferentes labores o dibujos.
Estola
Evasé
Esterilla: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino de
trama grande y regular que permite realizar labores de bordado.
Existen diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de hilos de trama por
cm o también por pulgada (2,54
cms.).
Estilo: Forma o estética con que lo distingue en comparación con otra
cosa.
Estirar: Operación con plancha y vapor
para alargar una costura.
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Faja: Pieza de tela o material elástico
que se ciñe a la cintura dandole
una o varias vueltas. Es complemento del esmóquin masculino, y
se elabora en seda. La indumentaria femenina la ha utilizado a modo de cinturón.
Falda: Prenda femenina por excelencia. Parte que cae suelta de una
vestimenta; parte de un vestido femenino de la cintura hacia abajo.
La primera falda, de piel, pareció
hace ya 600.000 años y desde entonces esta prenda nunca ha
abandonado a la mujer. En el año
1915 la moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary
Quant (ver) y André Courréges
(ver), con el lanzamiento de la minifalda.
Falda pantalón: Una falda ancha,
abierta y cosida por el centro como
si fuese un pantalón de amplias
perneras; estuvo de moda en la segunda década del siglo XX.
Falda plegada: La que está toda formada por pliegues regulares o
bien formando grupos.
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P R A C T I C O
Falda sin costura: Constituida por una
cinturilla ajustada y una sola pieza
con los extremos superpuestos.
Faldón: Falda suelta que pende de alguna prenda.
Falso: Pieza de la misma tela, que se
pone interiormente en la parte del
vestido donde la costura hace más
fuerza, para que no se rompa. Dobladillo de un vestido.
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Faya: Seda acanalada que distingue
por el grano que va de orilla a orilla
del tejido; también se fabrica en
rayón y algodón.
Felpa: Tela de terciopelo que tiene el
pelo largo y poco denso. Generalmente está hecha de lana, seda o
algodón. Se lava a mano en agua
tibia y no se plancha, sino que se
estira un poco antes de colgarla.
Popular para confeccionar vestidos
en el siglo XIX.
Ferre, Gianfranco
Diseñador de modas italiano nacido en 1944 en Legnano, en el norte de
Italia. Graduado en arquitectura en 1969, comenzó su carrera de diseñador en 1970 y trabajó en diferentes casas
de modas. En 1974 creo
su propia compañía.
En 1989 fue elegido director artístico de la
casa Dior de París.
Falda recta: Es la que más se usa con
los trajes sastre, generalmente lleva un pliegue por detrás o en los
lados para no dificultar el movimiento.
D E
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Festón, punto de: Ver Puntos de costura a mano.
Fibra: Filamento primario con que se
fabrican los hilos textiles y las telas. Pueden ser de origen natural,
ya sea vegetal (lino, algodón, etc.) o
animal (lana, seda, etc.). A partir
del siglo XX tomaron mucha importancia las fibras de origen sintético, producidas a partir de procesos industriales y químicos.
Fibra acrílica: Fibra sintética derivada
del ácido acrílico, que se suele utilizar como sustituto de la lana.
Descubierta en 1893, su producción alcanzó un volumen importante desde 1950. Es un material
fuerte, cálido, con buena caída, de
textura suave, pero sólida y resistente. Es fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad estática.
Fieltro: Material obtenido del trenzado de fibras de algodón o lana. Se
utilizaba frecuentemente durante
el siglo XIX para hacer sombreros y
forros. En la década de los ‘50 se
pusieron de moda los abrigos y faldas acampanadas con aplicaciones de fieltro.
Figurín: Dibujo o figura que sirve de
modelo para diseñar vestidos. Boceto de un diseño de indumentaria.
Fleco: Adorno hecho con una serie de
hilos que cuelgan.
Flojo o flojedad: Sobrante de tela que se
da a una medida para que la prenda
no quede demasiado ceñida.
Fondo: Falda de debajo sobre la cual
se usa el vestido. Parte interior de
los bolsillos. También margen interior de pliegues de falda, etc. Color
dominante en la superficie de una
tela. enagua
Forro: Tipo especial de tela que se cose
en el interior de una prenda para
obtener un acabado más prolijo.
Las prendas forradas tienen mejor
terminación y apariencia de confección profesional. El forro cumple, además, propósitos prácticos:
permite que las prendas de lana o
telas rústicas se deslicen mejor y
no irriten la piel, da mejor caída a
las faldas al agregarle peso, oculta
detalles de la confección, etcétera.
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Forro
Telas para forros
Las telas para usar como forro deben cumplir varios requisitos:
ser resistentes al desgaste, tener superficie suave y deslizarse fácilmente, ser finas y livianas y su color debe combinar con el
de la prenda. Otra cualidad importante es que tengan los mismos requisitos de limpieza que la tela principal de la prenda.
El forro sirve para dar firmeza a las telas de trama abierta y
evita que se deformen. En prendas confeccionadas con telas livianas, la colocación de un forro evita que se transparenten las
costuras y la ropa interior.
Poliéster (ver): Género de peso mediano a liviano, tiene una superficie sin brillo, es lavable y viene en
una amplia gama de colores. Es indicada para forrar faldas, trajes y
abrigos livianos.
Acetato:Tela de grosor medio a ligero,
sin demasiado brillo, Viene en una
gran gama de colores, se deshilacha fácilmente y es aconsejable
para faldas, vestidos y trajes ligeros.
Satén de acetato: De grosor medio,
tiene una superficie suave y de
mucho brillo. Necesita limpieza a
seco y se usa para forrar trajes y
abrigos. Viene en colores brillantes y claros.
Viscosa asargada: Tela pesada con
acabado brillante. Se fabrica en
una cantidad limitada de colores y
se usa en abrigos y otras prendas
pesadas. Se limpia a seco.
Tricot de nylon: Género de punto de
grosor medio. Tiene propiedades
antiestáticas y su acabado es suave y sin brillos. Se consigue en una
amplia gama de colores. Se usa
como forro de prendas confeccionadas con telas que producen
electricidad estática con el uso.
Ideal para faldas y vestidos. Es lavable.
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Seda japonesa: Delicada tela de seda
pura, muy liviana y de brillo suave.
Se fabrica en muchos colores y es
indicada para forrar prendas de
telas finas: lana liviana, lino, seda,
brocados de seda, satén grueso,
etc. Su limpieza se puede realizar
a seco o con lavado a mano.
Linón y Batista: Telas livianas de algodón puro con textura suave y sin
brillo. Tienen propiedades antiestáticas. Vienen en gran cantidad
de colores, lisos o estampados.
Usado para forrar prendas deportivas, vestidos finos. No son suaves como otros géneros destinados a forros y se emplean como
tales en casos especiales. Son lavables.
Tafetán: Tela de seda pura, liviana y ligeramente rígida. De superficie
algo brillante y textura con un ligero dibujo en forma de cordoncillos, viene en una completa gama
de colores y hay una variedad tornasolada en donde se usa un color
para la urdimbre y otro para la trama.
Respaldo de aluminio: Acabado superficial que se realiza en telas de
algodón y otras fibras que consiste en una delgada capa de aluminio que le da un acabado mate.
Sirve como aislante y se usa en
abrigos pesados. Viene en pocos
colores y se limpia solamente en
seco.
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Forro
Aplicar forro a una falda
Veremos cómo es el procedimiento para forrar una falda cuando se
desea tomar el forro por la cintura y por el dobladillo. Este tipo de
forrado es conveniente en faldas rectas o ligeramente evasé.
FALDA
F
FORRO
01
Confeccionar la falda
con la tela principal.
Colocar la cremallera y los
bolsillos, si los tuviera. Lo único
que se deja sin terminar es la
aplicación de la cintura o
pretina. Se marca la línea del
dobladillo con un hilván.
03
02
Se confecciona el forro usando los mismos patrones que la
falda principal. Se cosen las pinzas y se deja una abertura
para la cremallera 1 o 2 cm más larga que la que tiene en la falda. En la
figura vemos el forro confeccionado con el derecho (color más oscuro)
hacia afuera y las pinzas en el revés. Cuando aplicamos el forro
deberemos volverlo hacia el revés, de modo tal que su derecho quede
hacia adentro de la prenda terminada. Por este motivo se ve que la
abertura del cierre debe quedar en el lado opuesto al de la prenda de
tela principal.
Introducir el forro dentro de la falda de tela principal,
enfrentando las caras del revés. Hacer coincidir las
costuras y la abertura de la cremallera de ambas piezas. Hilvanar
por la línea de la cintura tomando ambas telas. En la abertura
donde va la cremallera doblar la tela del forro de modo tal que
quede separada de los dientes, para que el tirador pueda moverse
sin atascarse.
66
04
En la abertura de la
cremallera doblar los
bordes del forro para que quede a 3
mm de los dientes, prender con
alfileres. Realizar una costura a
mano con punto de dobladillo por
los bordes.
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05
Aplicar la pretina a
la falda forrada en
la forma habitual,
considerando que la tela
principal y su forro son una
sola pieza.
06
Coser el dobladillo en la tela principal de la forma
acostumbrada. Doblar la tela del forro hacia adentro
cuidando que el doblez quede 1 a 2 cm más arriba que el dobladillo,
para que el forro no se vea desde el derecho de la prenda. Cuidar
que esta distancia sea uniforme en todo el perímetro de la falda.
Afirmar el doblez con la plancha. Coser el forro con el borde
superior del dobladillo. Quedará formado un pequeño pliegue en el
forro que cubrirá parcialmente el dobladillo de la falda. De este
modo el forro y la tela principal tendrán cierta independencia
evitando así ninguna de las dos telas se fuerce ni se arrugue.
Foulard: Trozo de tela, generalmente
de seda, cuadrado, que se utiliza
como bufanda o complemento. Este nombre también se refiere al diseño, con motivos pequeños y clásicos usado en las corbatas masculinas. Con este diseño también se
confeccionan batines, camisas y
trajes camiseros.
Frac: Traje masculino de gala. Su levita
remata en la cintura con un corte
recto que origina unas puntas características. Se usa tradicionalmente con pajarita.
Franela: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos
en distintos pesos y estambres. La
franela suele tener tacto suave y
una trama simple o cruzada. Está
ligeramente cardada por uno de
los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar enaguas.
Se usa para confeccionar sacos,
vestidos, faldas y pantalones.
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F
Franja: Guarnición o banda de tela
usada para adornar vestidos.
Franjear: Adornar con franjas una
prenda.
Fruncir: Realizar pequeñas arrugas en
el género para adaptar un ancho a
otro más pequeño. Se frunce la tela de una falda para acortar la cintura y poner la pretina.
Fuelle: Posición de la tela con dos pliegues encarados.
Fuseau: Pantalón de tela elástica, que
se adhiere al cuerpo y tiene bridas
que toman el pie.
Forro de falda de caída libre
Este forma de forrar una falda consiste tomar el forro desde
la cintura y dejarla libre en los bajos. El forro se termina con
un dobladillo 3 a 5 mm más corto que la falda principal.
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Fruncido a máquina
Una de las precauciones que es necesario tener al realizar un
fruncido es que el mismo sea parejo; que no haya pliegues muy
juntos en un lado y sueltos en otro.
01
F
La forma más usada para realizar fruncidos
consiste en pasar dos pespuntes a máquina,
con puntada larga y suelta. Dejar 10 cm de sobrante en
los extremos de los hilos del pespunte. Dividir en cuatro
o más partes iguales la distancia a fruncir y marcar con
tiza. Realizar la misma división en la tela a la cual se va a
unir la tela fruncida.
02
Encarar la tela a fruncir con la otra con la que
se tienen que igualar la medida. Tomar con alfileres en los extremos y en las marcas realizadas en el
paso anterior. Halar de uno de los extremos de los hilos
hasta absorber el género sobrante de la mitad correspondiente. Anudar los hilos en el alfiler del extremo. Hacer lo mismo con los hilos del otro extremo.
03
Realizar un pespunte a máquina por la línea
de costura comprobando que los pliegues queden doblados hacia el mismo lado al ser cosidos. Planchar los márgenes de costura tratando de reducir el
abultamiento de género. Si el borde no va a ser cubierto
por otra tela (una pretina, por ejemplo) pulir el borde
con una línea de punto zig-zag o un sobrehilado a mano.
04
Planchar los pliegues
de la tela sin
marcarlos. Usar la punta de la
plancha moviendola hacia la
costura sin aplastar los pliegues
del fruncido.
68
g
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Gabán: Prenda corta de abrigo confeccionada en paño fuerte.
Gabardina: Tejido de estambre fuerte
con acabado duro y fino relieve
diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras.
Gafete: Corchete. Pequeño broche
metálico con forma de gancho
muy usado en la cintura de faldas
como seguro de la cremallera.
Galatea: Tela en algodón de calidad
superior, generalmente rayada.
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G
Galga: Medida standard de distancia
entre las agujas de una máquina
de coser.
Galliano, John […]
Galón: Tejido estrecho a modo de cinta con bordes de fantasía para
adornar vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de
hilos metálicos.
Gamuza: Piel suave y flexible de un
mamífero de igual nombre parecido al antílope. Usada para confec-
Galliano, John
Modisto inglés nacido en Gibraltar en 1960 pero vivió desde los seis
años en Londres. Cursó sus estudios en el prestigioso St Martins College of Art & Design, donde se recibió con honores en 1983 y un año des-
cionar casacas, sacos, faldas o pantalones.
Ganchillo: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la
punta de gancho. Foto CD 10/03
Gasa: Tejido fino, transparente y sutil
hecho de seda, algodón, hilo o rayón, de textura muy suelta, en la
que algunos hilos forman ondulaciones.
Gaultier, Jean-Paul […]
pués abrió su propia casa de modas. En 1987 fue galardonado como el
diseñador británico del año. Sus creaciones, que mezclan influencias
históricas con tendencias contemporáneas, lo convirtieron en un nombre clave de la moda británica. En
1990 se translada a París donde rá-
Gaya: Lista de distinto color que el
fondo. Pieza postiza estrecha en la
parte posterior de las mangas de
algunas camisas, que se prolonga
desde la copa hasta la bocamanga.
pidamente se convierte en una de
las personalidades del mundo de
la alta costura. Al poco tiempo ocupó la jefatura creativa de la casa
Christian Dior.
Gazzar: Seda natural muy fina pero a
la vez tiene la caída perfecta para
una falda muy larga con cauda.
Hay de diferentes grosores y la textura siempre es suave al tacto.
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Gaultier, Jean-Paul
Nació en 1952 en París se interesó desde muy joven por el diseño de mo-
Grenadina: Tejido en que los hilos de
la urdidumbre, en lugar de ir en líneas paralelas, se cruzan de un lado a otro. La grenadina se teje con
lana, seda o rayón y es utilizada en
corbatas, cintas o trajes.
das y la costura. A los 18 años ingresó a trabajar en la casa de modas de
Pierre Cardin. En 1975 presentó su primera colección y su fama su presitgio fueron en aumento, no sin controversias.
Madonna, la star del espectáculo, lo tuvo como
Grosgrain: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que
forma un acanalado horizontal.
el diseñador de varios de sus shows. También
incursionó en el diseño de indumentaria de
varias películas: El quinto elemento, de Luc
Besson; El cocinero, el ladrón, su mujer y su
amante, de Peter Greenway, entre otras.
G
Gemelos: Juego de dos botones que
se pasan por los ojales que llevan
los puños de las camisas y blusas
para sujetarlos, generalmente son
hechos de metales preciosos y esmaltes o piedras finas.
Georgette: Ver Crepe georgette
Gorra: Prenda para cubrir la cabeza,
sin copa ni alas, que suele llevar visera.
Gregüescos: Calzones bombachos
muy anchos usados antiguamente, que cubrían hasta debajo de la
rodilla.
Guantes: Prenda para las manos con
separaciones para cada dedo y
que llegan hasta la muñeca. Se
confeccionan en piel, tela, punto,
encaje, etc.
Guardainfantes: Armadura de alambre o paniers, que a partir de la
cintura, se prolongan paralelos
por los costados hasta el suelo dotando de gran volumen a las faldas. Guarniciones: Adornos con
que se complementan las prendas.
Guata: Capa gruesa de fibras no tejidas de algodón o sintéticas, que
sirve para acolchar las telas. Los tejidos con guata no se deben centri-
Gilet: Bolsillo hecho a partir de un corte recto en la tela.
Givenchy, Hubert de […]
Glacilla: Tela empleada en confecciones de prueba de prendas antes de
usar la tela definitiva. También denominada liencillo
Gloria: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados paraguas, forros de abrigo, etc.
Givenchy, Hubert de
Nació en 1927 en Beauvais, Francia. Estudió en la Ecole des BeauxArts de París. En 1945, a los 18 años tuvo su primer trabajo en la industria de la moda. Trabajó para diferentes diseñadores hasta que,
en 1952, abrió su propia casa de modas. En 1953 ganó el Oscar de la
Academia de Cine estadounidense
Godet: Vuelo producido por la amplitud de tela en el bajo de una prenda, generalmente en faldas. Una
de las formas de obtener esa amplitud es incorporando cortes de
forma triangular con la parte más
ancha en el bajo de la falda.
Gola: Adorno del cuello de tela arrugada o plisada, generalmente de
encaje o gasa. Originario del vestido español, sirvió de inspiración en
algunos vestidos de alta costura
de Chanel, Cardin o Yves Saint Laurent.
70
por el diseño de vestuario en Sabrina, película protagonizada por Audrey Hepburn. Fue el diseñador de
modas de Jackie Kennedy. La actividad de su casa de modas se extiende también a las fragancias y la ropa masculina. En 1995 se retira de la
actividad quedando en la dirección
creativa de la casa el joven diseñador inglés John Galliano y luego
Alexander McQueen.
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fugar ni escurrir; se enrollan en
una toalla y se dejan secar al aire.
Se planchan por el revés con la
plancha tibia.
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Guía: Utensilio que se aplica junto a la
aguja en máquinas de coser para
hacer pespuntes rectos o en paralelo. Puede ser: fija, aérea y abatible.
Guimpe: Blusa que es llevada bajo un
traje muy escotado, sin mangas.
Guipur: Encaje espeso, grueso y consistente que lleva dibujos de fondo. Hay entre otros, guipur italiano
y guipur de algodón.
Diccionario
Gucci […]
G
Detalle de Las Meninas, de Velázquez,
Museo del Prado.
Gucci
Casa de modas italiana con una larga historia. Guccio Gucci, nació en Florencia, Italia, en
1881. Este precursor vivó en París y fue maître en el lujoso hotel Savoy, de Londres. Este
contacto con el lujo le sirvió para fundar, en 1920, la Casa Gucci en su natal Florencia. Inicialmente se dedicó a fabricar lujosos accesorios de cuero. Los hijos de Guccio, Aldo, Vasco, Ugo y Rodolfo hicieron expandir rápidamente la casa y ampliar el alcance de sus actividades a todos los aspectos del diseño de modas. El año en que Guccio Gucci murió,
en 1953, sus hijos abrieron la primera casa en Nueva York. En los años 50 sus calzados,
bolsos de mano y otros accesorios fueron símbolo de la elegancia. Las décadas siguien-
Guccio Gucci,
fundador de la
dinastía.
tes se acrecentó su importancia en el mundo de la moda. En los ‘80 la familia pasó por
serios problemas: resonantes juicios, asesinatos y cárcel
por evasión de impuestos hicieron peligrar la continuidad
de la casa. En la década del ‘90, de la mano del diseñador
Tom Ford, la casa renació y volvió al esplendor de las mejores épocas.
Tom Ford, actual responsable
de la casa Gucci.
71
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H
hace
usa
n figrapor
.UU.
) en
nte.
Dessivaestitibia
ecar
olor
sión
dad
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h
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D E
Haldeta: Pieza o faldilla muy corta,
unida en torno a la cintura de blusas, chaquetas, etc.
En el cuerpo de un traje, pieza o cada una de las piezas que cuelgan
desde la cintura hasta un poco
más abajo.
Hardager: Tejido de algodón cuyo tramado de hilos verticales y horizontales se hallan dispuestos por parejas. Esto da como resultado una
red más marcada en la que los
agujeros son mucho más perceptibles.
Halter: Escote que es alto por delante
y se sujeta con lazo por detrás del
cuello; no tiene espalda y es usado
en trajes de noche y de baño.
Hebilla: Pieza de metal, madera o
cualquier otro material que sirve
para ajustar y unir correas, cintas,
cinturones u otro elemento que ciña prendas de vestir o zapatos.
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Hebra: Trozo de hilo o fibra textil que
se usa para coser. Filamento de las
materias textiles.
ndas
Herrera, Carolina […]
Hilado: Operación por la que se transforma en hilo las fibras de lino, algodón, lana. etc.
ada
por
os 2
alelo
Hilo, al: En una pieza de tela, se llama
así a la dirección del largo de la
misma.
uras
Conjunto de pantalón y blusa
con escote Halter.
72
Hilo: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo algodón, seda, lana, u otra materia textil. Se usan
para coser a mano o a máquina.
Los de algodón son preferibles para telas de algodón y de lana. En
telas de seda conviene usar hilos
de la misma fibra. Los hilos sintéticos como el poliéster son muy re-
Hebras de lana de
diversos colores.
sistentes y se aconsejan tanto para
fibras naturales como sintéticas.
Hilvanar: Coser a mano usando un
punto largo y suelto para tomar
las piezas de una costura a modo
de prueba, previo al cosido definitivo.
Hilván: Costura de puntadas largas
con que se preparan las piezas de
tela para su costura definitiva.
Hoja: Una sola tela o pieza.
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Siempre a la Moda
Hombrera: Almohadillas que se colocan bajo el vestido o la chaqueta,
en los hombros, para aumentar su
volumen. También se llama así a
los adornos y añadidos que se sitúan en los hombros. El tamaño de
las hombreras marca diversas etapas de la moda. En moda femenina, son notables las hombreras en
los años 30, 40 y en los 80. Son
muy usadas en los trajes y abrigos
masculinos.
Hombros caídos: Escote en trajes de
noche dejando al descubierto los
hombros.
Hongo: Sombrero masculino de fieltro
o castor con la copa aovada y dura
y el ala estrecha, también lo usan
las mujeres con algunas adaptaciones para montar caballo.
Almohadillas para hombreras
de diversas formas
Diccionario
Moda_Dix 73/76
H
Herrera, Carolina
María Carolina Josefina Pacanins y Niño nació en 1939 en Caracas en una familia adinerada. A los 40 años, cuando ya había nacido su primer nieto, comenzó a trabajar en el diseño de modas. Junto a Oscar de la Renta, es la única diseñadora latinoamericana que ha alcanzado la fama de los grandes protaonistas de la moda. Su estilo sobrio y elegante es escogido por las celebridades
del momento y sus diseños se encuentran en las principales pasarelas del mundo. Presentó su primera colección en 1981
donde ya se veía su estilo sobrio y su manejo de colores austeros: negro, blanco,
Carolina Herrera
Retrato realizado por
Andy Warholl.
marrón, vino y algunos tonos pastel.
Amiga personal de Jackie Kennedy, fue su
modista personal durante los últimos
años de su vida.
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I
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Imperdible: Alfiler que se que se cierra
metiendo su punta dentro de un
gancho o caperuza. Se usaba en
Egipto hace unos 4.500 años. Los
romanos los llamaban fibulae y los
utilizaban para sujetar sus togas.
Su uso se perdió hasta que fue
reinventado en 1849.
Imperio: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas
arrugadas y recogidas o largas y
estrechas y con falda recta y suelta
que estuvo en boga durante la
época napoleónica.
i
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D E
Impermeable: Prenda a manera de
abrigo confeccionada con una tela
impermeabilizada y que se lleva en
los días de lluvia.
Incrustar: Incorporar una pieza de tela
entre medio otras. Por ejemplo, coser una franja bordada entre el
cuerpo y la falda de un vestido.
Indiana: Un tejido de algodón que antiguamente era importado de la
India y que se estampa a bloque
por un solo lado.
Informal: Prenda cómoda no sujeta al
estilo de corte clásico ni refinamiento social. Modo de vestir, despreocupado.
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Invisible, punto: Punto realizado manualmente o con máquina especial para sujetar dobladillos de tal
modo que no es visible por el derecho de la prenda.
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Jaboncillo: Tiza de forma cuadrada y
plana que se usa para marcar telas, especialmente para pasar las
formas de los patrones.
J
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Siempre a la Moda
Moda_Dix 73/76
J
Jareta: Dobladillo en forma de vaina,
por donde se pasa un cordoncillo
para ceñir determinados lugares
de una prenda: muñeca, tobillo,
cintura, etc.
Jaretón: Jareta grande o dobladillo ancho ubicado, por ejemplo, en la cintura de un pantalón con un ancho
elástico en su interior, que sirve para ajustar a la cintura.
Jean: También llamados tejanos o vaqueros, estos pantalones fueron
adoptados por los jóvenes (y no
tanto) en todo el mundo. Deben su
origen a un sencillo sastre judío,
residente en San Francisco, llamado Levi Strauss. Confeccionaba rústicos pantalones con la misma lona que vendía para fabricar tiendas de campaña y toldos. En 1850
proveía de esta prenda cómoda y
sumamente resistente a los rudos
vaqueros. El nombre jean proviene
del tejido de algodón fabricado de
la ciudad italiana de Génova, llamada Genes por los franceses. La
palabra llegó al inglés como jeans.
Jersey: Prenda de vestir hecha con tejido de punto, cerrada y con mangas, que cubre desde el cuello hasta la cintura aproximadamente.
Jipijapa: Fino sombrero tejido con las
fibras de una planta llamada bombonaje. Ciudad de Ecuador donde
se fabrica.
Jodhpur: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a partir de esta, ajustándose
por las rodillas hasta el tobillo; se
usan para montar a caballo.
Jubón: Vestidura que cubre desde los
hombros hasta la cintura, ceñida y
ajustada al cuerpo.
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K
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k
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Kasha: Nombre de un genero suave,
de pelusa sedosa en tejido twill, es
mezclada y contrastada con pelo
de cabra cachemir y se usa para la
confección de trajes.
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Klein, Calvin
Nació en 1942. Se graduó en el Fashion Institute
of Technology y a los 20 años comenzó a traba-
Kersey: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto
y superficie afelpado y muy recortada que oscurece al tejido.
jar en la industria del vestido. En 1968 instaló su
propia fábrica de indumentaria, siendo los abrigos el primer campo donde incursonó. Luego
pasó a experimentar con ropa deportiva donde
Kimono: Traje típico japonés que se
confecciona recto, cruzado por delante, sin abrochar, con mangas
sueltas y muy anchas y sujetado a
la cintura por una faja ancha.
marcó un estilo en la ropa informal. Si bien sus
diseños están alejados de las grandes pasarelas,
sus creaciones recorren el mundo y su nombre
está relacionado con la mezcla del estilo informal y la sensualidad.
Kevin, Calvin […]
Kevin, Partricia […]
Klein, Patricia
Diseñadora de modas nacida en Guayaquil,
Ecuador. Estudió Arte y Diseño en Madrid y en
Miami. Durante algunos años trabajó en casas
de modas hasta que, en 1980 abrió la suya propia, entrando de lleno en el mundo de la moda.
Sus colecciones son armónicas y femeninas.
Mezclan, la belleza, la sensualidad, el color y la
elegancia.
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Lacroix, Christian […]
Lágrima, abertura de: Pequeño corte
hecho en la parte posterior del escote de blusas y vestidos, abrochado con un pequeño botón o corchete, que toma la forma de una
lágrima al cerrarse.
Lamé: Un tejido en el que la seda y el
rayón estos pueden ser entrelazados.
Lana: Fibra obtenida del pelo de las
ovejas, camellos, u otros animales
que, una vez cardados e hilados,
sirve para realizar tejidos de punto.
El uso de la lana data de hace más
de 13.000 años.
Lateral: Dícese del costado de las
prendas, lado.
Lazo: Atadura realizada con cintas para sujetar o adornar determinadas
partes de una prenda. Yves Saint
Laurent lanzó en los ‘80 una camisa femenina de seda, cuyo cuello
se anudaba con un lazo.
Lechuguilla: Tira blanca o de color, estrecha, plegada o arrugada que se
utiliza como cuello.
Cabezón o puño de camisa muy
grande y bien almidonado, y dis-
L
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D E
puesto por medio de moldes en
forma de hojas de lechuga, usado
durante los reinados de Felipe II y
Felipe III.
Lencería: Dícese de toda la ropa interior femenina.
Lentejuela: Lámina circular pequeña,
fina y plana, de colores variados y
brillantes. Se usa como adorno formando sartas.
Leotardo: Prenda de punto ajustada
que se lleva para abrigar las piernas y el tronco. Su nombre proviene del trapecista Jules Léotard, del
siglo XIX, que usaba esta prenda.
Usada en un principio por bailarines y gimnastas, se tranformó en
una prenda popular de abrigo que
se adaptaba a necesidades femeninas e infantiles. André Courréges
experimentó con esta prenda en
1965.
Levita: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y
cuyos faldones se cruzan por delante.
Liencillo: Ver glacilla.
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Siempre a la Moda
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L
Line: Las mejores fibras largas del lino
que se utilizan para hacer los tejidos de lino.
Línea: Forma de las prendas por lo que
se las caracteriza. Silueta. Medida
de unidad con que se mide el tamaño de los botones por su diámetro; equivale a algo más de 1/2
mm.
Lino: Tejido hecho con fibras de la
planta del mismo nombre. Es una
tela fresca y de excelente caída. Su
uso se remonta a los antiguos
egipcios, hace más de 8.000 años.
Linón: Un género de algodón transparente y de textura lisa que se fabrica con hilos peinados y cardados.
Lomo: Doblez de la tela. En patronaje,
“cortar al lomo” significa, doblar la
tela y colocar el patrón encima,
coincidiendo un canto recto del
patrón, por lo general el centro delantero o el centro de espalda, con
el doblez de la tela. De este modo
se obtienen piezas de tela simétricas.
Lona: Tejido fuerte de cáñamo, lino y
un algodón muy grueso.
Ligamento: Disposición de los hilos o
sistema de entrelazarlos para formar la tela.
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Lousine: Genero de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero
con algunas variantes.
Lacroix, Christian
Nació en el sur de Francia, en la ciudad de Ar-
Lugana: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de
cruz por su trama perfecta. Está
disponible en varios colores.
lés, en 1951. Trabajó desde muy joven para diversas casas de modas, hasta que en 1987 se
instaló en París. Sus diseños se distinguen
por las paletas plenas de tonos rosas y naranjas y donde el negro no encuentra lugar.
Recientemente se transformó en el director
creativo de Pucci, prestigiosa casa de modas
italiana.
L
Loneta: Lona delgada y muy resistente, con múltiples aplicaciones en
decoración. Se vende teñida en todos los colores y es un tejido ideal
para confeccionar fundas de sofás
o butacas. Resistente y de precio
accesible, la loneta aguanta muy
bien el lavado en agua caliente y
suele mantener su color con el pa-
so del tiempo. Se suele utilizar en
crudo para cortinas, porque tamiza
la luz con un efecto muy decorativo y combina bien con toda clase
de estampados.
Lycra: Fibra artificial realizada a base
de poliuretano, producto de origen
natural o sintético, que presenta
propiedades físicas (elasticidad,
dureza, etc) similares al caucho. Es
elástica, resistente al fuego y a la
humedad e indeformable. Se lava
muy fácilmente. Desde que apareció, ha sido un componente esencial de la ropa interior femenina.
Desde los años ‘70 se la utiliza para confeccionar trajes de baño y
prendas de gimnasia. Cuando se
mezcla con otros tejidos les confiere elasticidad.
Lorzas: Pequeños pliegues cosidos en
la prenda en paralelo al bajo.
Línea: Forma de las prendas por lo
que se las caracteriza. Silueta. Medida
de unidad con que se mide el tamaño
de los botones por su diámetro;
equivale a algo más de 1/2 mm.
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Macramé: Tipo de adorno de tejidos
anudado y bordado muy elaborado de origen árabe. Generalmente
se realiza con diferentes anudados
que forman un dibujo y lleva un remate de flecos. Se utiliza en tapicería y desde los ‘60 se lo ha incorporado como adorno en los vestidos
femeninos.
Madras: Género de algodón fino acordonado o rayado.
Maillot: Traje ceñido, de una tela delgada de punto que llevan los acróbatas y bailarines. También se refiere a trajes ajustados y cortos
usados para baño.
P R A C T I C O
Mantilla: Prenda de encaje o tul de seda, lana u otro tejido con una guarnición que usa la mujer española
para cubrir la cabeza.
Marabú: Plumas de la cola y alas de un
ave zancuda africana, usadas como adorno en la indumentaria de
fiesta y en sombreros. Se llevó en
los años 20 y se usa en los vestuarios teatrales.
Marcador de costuras: Utensilio de
dos puntas que utilizan los patronistas para dibujar el contorno de
los patrones prototipo y las costuras correspondientes en un sólo
trazo. Se comercializan con 5, 7,5,
10, 15 y 20 mm de costura.
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M
Marcador graduable: Utensilio de dos
puntas graduables de 18 a 50 mm.
Usado por los patronistas para el
marcado rápido de dobladillos con
forma curvada, remates de sisas y
escotes; como complemento en el
escalado de tallas; para añadir costuras a los patrones, etc.
Margen: Espacio o cantidad añadida.
Demasía dada a la tela fuera de la
línea de costura.
Marinera: La blusa característica de
los marinos con un corte recto
hasta las caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina
en forma de V por delante.
Marquisette: Género de algodón, seda
o rayón con poco peso y que es
muy usado en trajes de noche y
para confeccionar cortinas.
Malla: Los pequeñas celdas que se forman en el tejido de una red de hilos. Dícese tambiés de las prendas
ajustadas de Lycra u otros tejidos
usadas para hacer ejercicios
Martingala: Pequeña trabilla figurada,
sobre la bocamanga de algunas
prendas.
Manga: Parte del vestido que cubre el
brazo.
Manguito: Accesorio tubular, generalmente de piel, para esconder y calentar las manos y llevar pequeños
objetos en su interior. Utilizado por
las mujeres hasta los años 20, en
que aparecieron el bolso y los
guantes.
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Siempre a la Moda
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Matelassé: Tela para vestidos que imita el acolchado.
Mañanita: La capita o chaqueta corta
que forma parte de un conjunto
con el camisón.
Marcador regulable
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McQueen, Alexander
Nacido en Londres en 1969 es el diseñador de modas inglés más joven
en obtener el más prestigioso premio British Designer of the Year (Diseñador británico del año) en 1996, 1997
y 2001. Asumió como Diseñador en jefe
de la casa francesa de alta costura Givency. Con su cabeza rapada y sus tatuajes, no parece un diseñador de modas
tradicional
M
McQueen, Alexander […]
hace
usa
n fiogra7 por
E.UU.
n) en
ente.
Dessivavestitibia
secar
color
nsión
idad
Medias: Las mujeres las usan desde el
siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención del nylon, en 1939.
En 1968 llegó un duro rival con los
leotardos confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida.
ndas
Micado: Seda natural gruesa con textura ligeramente granulada.
Merino: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas,
que se obtienen de esta raza de
ovejas.
Metraje: Cantidad o largo de tela que
se emplea en la confección de una
prendas o serie de ellas.
nada
Milanesa: Seda que se fabrica en Milán (Italia).
a por
os 2
alelo
Minifalda: Falda muy corta que queda
por encima de las rodillas. Su paternidad se las disputan Mary
Quant y André Courrèges (Ver) y
constituyó una verdadera revolución en la moda y un símbolo de
los años }60.
turas
Miriñaque: Prenda interior de tela rígida y en ocasiones con un aro en
la parte inferior para dar volumen
a las faldas.
80
Mitones: Guantes sin dedos que eran
llevados antiguamente para resguardar las manos del frio.
Muaré (del francés moiré): Aspecto
que toman algunos tejidos cuando se presiona con unos rodillos
grabados que hacen desaparecer
su acordonado lo dejan aplastado
en unas partes hacia la izquierda y
en otras hacia la derecha; al ser
proyectada la luz en la tela tratada
es arrojada aquella en diferentes
direcciones y se producen unas
aguas con un especial dibujo. Ver
Moiré.
Mocasín: Zapato de cuero, inspirado
en el calzado de los aborígenes de
EE.UU., sin tacón y hecho de dos
piezas enlazadas en la parte superior del pie. Se puso de moda cuando firmas italianas como Gucci y
Ferragamo los confeccionaron con
pieles flexibles y con adornos de
metal.
Mochila: Bolsa que se lleva a la espalda sujeta a los hombros por unas
tiras o asas. Se incorporó a la moda en los años 80 para cumplir
una función a la del bolso de mano. Proviene del equipo militar y la
utilizan los excursionistas. Se fabrica en plásticos vistosos y tejidos sintéticos, y la usan también
los escolares para llevar sus libros
y útiles.
Moda: Uso, modo o costumbre que esta en boga durante algún tiempo,
o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos. Tendencias de las prendas de
vestir o complementos. Proviene
del francés mode y su aparición se
remonta del siglo XV derivada del
latín, modus (modo, medida). En su
sentido más genérico “moda” es lo
actual, lo que esta en vigor e interesa a una mayoría en un momento determinado. Aplicada a la indumentaria “moda” es aquel
atuendo, estilo, prenda, color o
complemento, que se lleva por parte del grupo socialmente más importante o hegemónico, que es el
capaz de influir en los demás.
Modestia: Pechero de vestido que no
se prolonga hasta los hombros.
Pieza adosada entre tirantes.
Modista, to: Persona que diseña y confecciona prendas de vestir.
Mohair: EL pelo de la cabra de angora
que es muy suave y brillante.
Moiré: (Ver muaré).
Monograma: Iniciales de una persona
bordadas sobre un tejido como
adorno, sobre todo en camisas
masculinas hechas a mano.
Montados: Costuras principales de
unión de piezas en las prendas: los
costados, costadillos y centro espalda.
Monástigo: Traje que cuelga suelto
desde los hombros y es recogido
en el talle por un cinturón.
Moyenage: Traje que se utilizaba en la
Edad Media con el talle apretado,
largo, con mangas ajustadas y falda ancha.
Muselina: Tejido fino y poco tupido de
algodón que sirve de base, una vez
teñido y acabado. para gran variedad de géneros.
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n
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Nailon (Nylon): Material sintético del
que se hace filamentos elásticos,
muy resistentes. Se usa para fabricar tejidos solo o mezclado con fibras naturales. Es el resultado de
un programa de investigación comenzado en 1927 por la compañía
de Du Pont, en Delaware EE.UU. Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias
al año siguiente. Estas medias se
comercializaron en 1940. Desde
entonces, el nailon se ha usado
masivamente para confeccionar
ropa interior y vestidos. Se puede
lavar a máquina con agua tibia y
aclarado en frío. Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría
poniéndose de color amarillento.
Tiene una resistencia de tensión
igual o mayor que la seda y más
elasticidad que esta.
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Diccionario
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Siempre a la Moda
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N
Napa: Material esponjoso del interior
de prendas deportivas de abrigo.
Negligé: Bata femenina, generalmente adornada con encajes.
Nervio: Relieve longitudinal hecho en
la tela por medio de un doblez pespunteado a unos 2 mm del lomo.
Cuando hay varios en paralelo se
denomina nervadura.
Nesga: Pieza de tela que se añade entre costuras para ensanchar.
Nido de abeja: Adorno hecho en la tela con pequeños pliegues en paralelo y unidos entre sí con puntos
alternos, en zig zag.
Nylon: ver nailon.
Primeros avisos publicitarios y
carteles en los que se anuncian
medias de nailon.
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O
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D E
Obi: Faja ancha que acompaña a los
quimonos japoneses que termina,
por detrás, en un lazo.
Ombre: Sombreado o teñido a base
de un efecto graduado de claro a
oscuro. Se usa en tela para trajes
femeninos y también para corbatas.
Modelos de Obis
C O S T U R A
Ojalillos cosidos a mano.
Usando punto ojal se
pueden terminar los ojalillos
de un cinto.
Ojal: Pequeña abertura reforzada en
sus bordes que tienen algunas
prendas y que sirve para abrochar
un botón.
Ojalillo: Ojales de cinturones por donde pasa la púa de la hebilla. Habitualmente son de metal y se colocan con herramientas especiales.
También se pueden confeccionar
de diferentes maneras.
L A
Onzas: Peso equivalente a 28,70 gr.
Unidad que se emplea para cuantificar el peso de tejidos de denim
y de las gabardinas.
la gasa. Es más fino que el linón y
más terso que la batista. También
es posible encontrarlo en seda natural.
Opend-end: Hilado que se obtiene a
través de un enmarañado de fibras
que se produce dentro de un rotor
de alta velocidad, por fuerza centrífuga.
Organza: Entramado de hilos finos de
seda que forman una delicada textura. Resulta casi transparente. Se
le pueden bordar figuras, principalmente flores. Algunas tienen
calado. Esta tela se puede utilizar
para talle y mangas, ya sea de
manga corta o larga. La organza
satinada es de seda espesa, muy
tupida.
Organdi: Tejido de algodón muy fino,
translúcido y algo más rígido que
Orillo: Lados longitudinales de la tela.
Está tejido en trama más resistente que el resto de la tela. Suele tener inscripciones que sirven para
determinar con certeza el derecho
de la tela.
Orla: Adorno en el dobladillo de vestidos, blusas, mangas, etcétera.
Orlon: Fibra acrílica, creada por la empresa norteamericana Du Pont durante la década del ‘40. La produc82
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Diferentes estilos de ojales
O
Borde de la prenda
delantero
Borde de la prenda
Los ojales pueden coserse a mano o a máquina. Para coserlos a máquina se usa el
punto zig-zag con puntadas muy juntas. Otra forma de confeccionar ojales a máquina
son los llamados ribeteados o de estilo militar. Para confeccionarlos a mano se marcan,
se realiza un pespunte rectangular que tome todas las capas de tela y que sirva de guía.
Se corta la abertura del ojal y se realiza la costura a mano de los bordes. Si es un
género liviano se usa hilo común; para telas gruesas conviene usar hilo especial para
ojales, más grueso y resistente.
Es conveniente tener a mano los botones antes de hacer los
2 o 3 mm
ojales para hacer una prueba con el género de la prenda, en
especial si es un género grueso o tiene entretelas. El botón debe
pasar fácilmente por el ojal, pero al mismo tiempo quedar bien
Centro
sujeto.
delantero
Para las aberturas situadas en el centro delantero, ojales y
Ojal vertical
botones deberán estar situados en la línea central del patrón. Si
los ojales son verticales deberán estar confeccionados sobre esa
línea central, con el extremo superior 2 o 3 mm más arriba de la
2 o 3 mm
posición del botón. En los ojales horizontales el extremos del
lado del borde de la prenda debe pasar 2 o 3 mm de la línea
Centro
central, para dejar espacio al pie del botón.
Diccionario
Ojales
Siempre a la Moda
Moda_Dix 81/96
Ojal horizontal
Ojal simple:
A máquina se cose con puntada zig-zag, mientras que a mano se realiza
usando el punto de ojal. Este tipo de ojales puede tener diferentes
terminaciones (puntas cuadradas, redondeadas o en “cerradura”).
Con cordón:
Se cose a máquina o a mano como en el ojal simple, pero las puntadas
se realizan sobre un cordoncillo delgado para obtener un efecto de
acolchado.
Estilo militar:
Está compuesto de dos pliegues de otra pieza de género, que puede ser
del mismo color o contrastado. Una variante de este estilo de ojal
consiste en colocar un cordoncillo dentro de las tiras de tela para
obtener un efecto de acolchado.
En la costura:
Se deja una abertura en una de las costura de la prenda y se refuerza en
los extremos. Puede hacerse un pespunte cerca de los bordes del ojal.
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Ojales: Confección
Ojal simple
Centro delantero
Marcar en la tela el tamaño y la
posición de los ojales utilizando tiza e
hilvanes. A la izquierda se ve las
marcas de un ojal que será
confeccionado a mano, a la derecha
las de uno que será cosido a máquina.
O
Marcas para confección
a mano
01
Marcas para confección
a máquina
02
En los ojales que serán terminados a
mano realizar previamente un
pespunte rectangular a máquina a 2 mm de
las marcas.
Cortar por la línea del ojal con
tijeras pequeñas o un elemento
cortante con suficiente filo. Prolongar el corte
hasta los extremos de la marca.
03
04
Para evitar el deshilachado de los bordes
vivos de la tela se sobrehila utilizando
una hebra de hilo simple. En telas firmes, que no se
deshilachan fácilmente, este paso puede ser
innecesario.
84
2mm
Centro delantero
2mm
Con un sólo hilo para ojales, se cose
todo el borde de la abertura con
punto de ojal con puntadas que oculten las
líneas de pespuntes.
02:31 PM
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05
En el extremo de la abertura
más cercano al borde de la
prenda se abren las puntadas en
abanico, más largas que las realizadas
en los tramos horizontales del ojal.
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Diccionario
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Siempre a la Moda
Moda_Dix 81/96
O
En el otro extremo de la abertura
del ojal se realizan puntadas
verticales largas y luego se las toma con
puntadas horizontales muy juntas, similares
a las del tramo horizontal del ojal.
En ojales verticales los extremos
podrán terminarse en forma recta
en ambos extremos.
Ojales simples hechos a máquina
01
Se prepara la máquina de coser para
hacer un punto zig-zag ancho y
apretado. Se da unas puntadas en uno de los
extremos de la abertura del ojal. Se reduce el
ancho de la puntada a la mitad y se sigue por
un costado de la marca de la abertura.
02
Al llegar al otro extremo del ojal se
aumenta nuevamente el ancho de
la puntada al doble y se cose la misma
cantidad de puntadas que al comienzo. Se
cose el otro costado de la abertura volviendo
a reducir el ancho de la puntada.
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Ojales: Confección
Ojales en una costura
Estos ojales son muy fáciles de hacer. Se colocan las dos piezas de tela,
enfrentando derecho con derecho.
Se toman con alfileres y se hilvanan en toda la costura, incluyendo la
abertura del ojal. Se marca cuidadosamente la abertura del ojal con
hilván de sastre (ver).
Se realiza la costura a máquina hasta cada uno de los extremos el ojal.
Se remata firmemente en ambos extremos. Se quitan los hilvanes y se
plancha la costura abierta.
O
Para terminar de asegurar
el ojal, se termina con
una costura a mano por
los bordes de la abertura.
En los géneros livianos o flojos
será necesario reforzar el ojal
con alguna tela más resistente.
Cortar dos parches de entretela
2,5 cm más largos que el ojal y
de 3 cm de ancho. Hilvanar por
el lado del revés en cada una de
las telas, antes de confeccionar
el ojal.
Recortar los parches a 1 cm de
los bordes del ojal. Planchar con
las costuras abiertas y coser la
costura hasta la abertura del
ojal, rematando fuertemente.
Luego se sigue el mismo
procedimiento explicado para el
caso anterior.
En las costuras sin vistas
podemos reforzar el lugar que
ocupará el ojal cosiendo una
cinta de trencilla o una entretela
fuerte que llegue hasta el
márgen de costura. Las tiras
deben ser 2,5 cm más largas que
la abertura del ojal.
Terminar, como en los casos
anteriores, realizando además
pespuntes en los bordes de los
refuerzos y terminando con
remates a mano en los extremos
de las aberturas.
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Hay dos maneras de hacer este tipo de ojal, dependiendo del tipo de tela de la prenda.
En géneros finos a medianos se usa el ribeteado de una pieza. En géneros gruesos
conviene usar el método de las dos piezas.
En ambos casos las costuras deben realizarse con mucha prolijidad, con puntadas
pequeñas y cuidando que los bordes quede rectos y paralelos.
Diccionario
Este tipo de ojales dan a la prenda una terminación muy profesional y se pueden realizar
usando un género de color al tono o contrastado. Se emplean en general en telas gruesas
en abrigos, vestidos, etc. en aberturas delanteras, tapas de bolsillo y puños.
Siempre a la Moda
Ribeteados o de estilo militar
O
Ribeteado de una pieza
01
Marcar la posición
de los ojales en el
derecho del género usando
alfileres y regla. Marcar con
hilvanes (que pasen hasta el
revés de la tela) la posición del
corte y de los extremos del
mismo. Retirar los alfileres a
medida de que se vayan
haciendo los hilvanes.
02
Cortar un trozo de 5
cm de ancho y 2,5 cm
más largo que el ojal. Unir con
alfileres derecho con derecho el
parche con el género de la
prenda. Hacer un pespunte a
máquina alrededor de la
abertura del ojal. Este pespunte
puede estar de 3 a 6 mm
separado de los bordes de la
abertura del ojal dependiendo
del grueso del género.
03
Cortar el ojal,
comenzando por el
centro del rectángulo y hasta 6
mm de los extremos. Desde los
dos extremos de este primer
corte, realizar cuatro cortes en
diagonal hasta llegar a los
ángulos del rectángulo. Pasar el
parche hacia el lado del revés.
Formar los bordes del ojal
doblando cada lado largo del
parche sobre la abertura. Coser a
mano los dobleces en extremos
del ojal.
g
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Ojales: Confección
04
En el derecho los bordes deben quedar como muestra la
figura: parejos y paralelos. Hilvanar por el centro,
cerrando la abertura del ojal, para que en las costuras posteriores
no se deforme. Planchar.
05
O
Con el derecho de la prenda hacia arriba se
dobla la tela de la prenda para dejar descubierto
la parte del revés del parche y el pequeño triángulo de
tela. Realizar una costura bien firme a máquina o a mano
con puntadas pequeñas. Repita esta costura del otro lado
del ojal.
Ribeteado de dos piezas
01
Cortar una tira larga de género de 2,5 cm de
ancho y un largo igual al doble de la suma de
todos los ojales más 3 cm por cada ojal. Doblar la tira a lo
largo y por la mitad, planchar e hilvanar a 3 mm del
doblez. Recortar a 3 mm del hilván.
02
Cortar en pedazos del largo del ojal más 3 cm.
Hilvanar por el derecho cada tira, ubicándola
centrada sobre la marca del ojal, con los bordes cortados
hacia el centro. Cortar la tela principal por la abertura
del ojal como se explicó en el ojal de una pieza: se
comienza a cortar por el centro del rectángulo, hasta 6 mm de los extremos. Se realizan cuatro cortes
en diagonal hasta llegar a los ángulos del rectángulo. Pasar las tiras hacia el lado del revés por la
abertura del ojal. Acomodar los bordes doblados sobre
la línea central de la abertura del ojal. Planchar.
Terminar los ojales hilvanando las dos
tiras por la abertura. Terminar las
costuras por el revés como se indicó en
el ojal ribeteado de una pieza.
88
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ción a gran escala para venta al público empezó en 1950. El orlón es
un componente común del punto,
como sustituto de la lana.
lo, sistemas de limpieza del polvo
de las telas, velocidades de cosido
variables. El objetivo principal de
una máquina overlock es dar terminación pulcra a las costuras, cosa que logra cortando al mismo
tiempo que cose. No reemplaza a
la máquina de coser, la que se necesita para costuras derechas, ojales y pegado de cremalleras. Pero la
máquina overlock cose más rápido
y tiene accesorios que le permiten
coser dobladillos enrrollados, hacer sobrehilados para evitar deshilaches, fruncir y coser con varios hilos.
Ornamento: Adorno hecho con abalorios, lentejuelas, etc.
Otoman: Tejido grueso y duro de seda
brillante que forma un acordonado horizontal en relieve. Se utiliza
en abrigos y tapicería y puede encontrarse en fibras sintéticas como
el poliéster.
Overlock: Máquina de coser industrial
o semiindustrial que realiza pespunte de cadeneta. Cose con dos o
más agujas al mismo tiempo, pudiendo realizar costuras complejas. Las máquinas overlock se utilizan para trabajos de cosido que requieren puntadas de seguridad y
la alimentación de 2 y hasta 5 hilos. Existen máquinas overlock de
cama cilíndrica y de cama plana,
estas máquinas son utilizadas ampliamente para el cosido de seguridad en los bordes de las telas para
evitar el deshilado. Otras de las características de estos equipos son:
velocidades superiores a las 8500
rpm, enhebrado automático del hi-
Oxford: Tela camisera con un leve relieve que produce un efecto bicolor.
5
4
5
4
O
6
6
6
6
Diccionario
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Siempre a la Moda
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5
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5
4
Izq.: Máquina overlock y
detalle del pie de costura con
dos agujas.
Arr.: Un esquema de costura.
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P
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p
D I C C I O N A R I O
Pajarita: Trozo de tela alargado anudado al cuello en forma de lazo,
utilizado por los hombres en el siglo XX como alternativa a la corbata. Las mujeres lo utilizaron como
adorno en los 60, cuando adoptaron el traje pantalón de corte masculino. corbata de lazo.
Pala: Tabla. Plano entre los lomos de
dos pliegues en sentido inverso.
Pamela: Sombrero de alas muy amplias, generalmente de paja, que se
llevaba en verano durante la primera mitad de siglo XX. Inspiró los
grandes sombreros femeninos de
vestir de los años 50.
Pana: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado para la confección de trajes y en
tapicería.
Panel: Pieza grande cuadrada que
cuelga en algunas prendas, generalmente unida a la cintura o a un
90
P R A C T I C O
D E
canesú. Pieza de tela con adornos
u orlas en un orillo, con superficie
calculada para cortar una sola
prenda.
Paniers: Armadura de alambre utilizada en faldas de gran volumen en
los lados. (Ver Guardainfantes).
Pantalón: Prenda de vestir originariamente maculina, pero su uso se ha
generalizado a ambos sexos. Su
nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y
patrón de Venecia. Ya hace 4.000
años los nómadas de Centroeuropa llevaban bombachos atados a
la cintura. Pero el pantalón, tal y
como lo conocemos hoy en día,
apareció en 1830.
Pantuflas: Zapatilla sin orejas ni talón,
para andar por casa.
L A
C O S T U R A
Parche: Trozo de tela o de cuero que se
añade a ciertas prendas, sobre todo en rodillas y codos, para proteger del roce. Se usa para hacer reparaciones y zurcidos. Para confeccionar bolsillo de “parche” o sobrepuesto.
Pareo: Pieza de tela rectangular, generalmente de algodón, utilizada a
modo de falda anudada a la cintura como se usa en las islas del Pacífico y sobre todo en Hawai. Falda
envolvente sujeta a la cintura habitualmente con lazo. Se comenzó
a utilizar como complemento de
playa en los ’40. Se puso de moda
como complemento del bikini en
los ’60 y desde finales de los ’80 se
Los “pamela” inspiraron los
grandes sombreros femeninos de
moda en los años ’50
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lo lleva como falda de invierno según las propuestas de algunos diseñadores de vanguardia.
Pasacintas: Tira de tela por lo general
bordada y con ojalillos a lo largo,
por los que se pasa una cinta para
ceñir.
Pasacinto: Cinta con la que se sujeta el
cinto a la prenda. Ver Presilla.
Pasador: Botón en el que se abrochan
dos o más ojales. Tiras en torno a la
cintura de una prenda por donde
se introduce el cinturón.
Pasamanería: Conjunto de accesorios
usados en cortinería o vestimentas que consisten en cordones, galones, borlas y trabajos hechos en
trenzado o entretejiendo cordones
o forrando alambres u hormillas.
Pasamontañas: Prenda de tejido de
punto, generalmente de lana, que
cubre toda la cabeza y el cuello, dejando sólo al descubierto los ojos y
la nariz. Se utiliza para abrigar y como complemento para los deportes de invierno.
Pata: Medida estándar del ancho de
costura, tomando como referencia
la guía del prensa telas de la máquina de coser.
Patrón básico: Es el patrón de una
prenda o de una parte del cuerpo
determinada, el cual guardamos y
usamos como base cada vez que
realizamos una prenda. Reúne las
medidas, proporciones o formas
adecuadas según nuestro gusto y
configuración anatómica. Los patrones básicos se trazan a patir de
las medidas de la persona y consti-
Diccionario
Pañuelo: Trozo de tela cuadrado, cuyo
tamaño oscila según la función a
la que esta destinado. Los usaron
los hombres como pieza para limpiarse la nariz y como adorno del
bolsillo superior de la solapa. Las
mujeres llevan pañuelos de lino
bordado en el bolso y se siguen
usando grandes pañuelos de colores para cubrirse la cabeza y los
hombros. El pañuelo femenino es
ahora de seda, lana, algodón o
cualquier otro material ligero. Desde los años 30, el pañuelo se utiliza
como bufanda. Cada época tiene
su moda: pañuelos anudados al
talle (años 40 y 60), a modo de cinturón, de blusa, o en falda tipo pareo, y también para sustituir al
sombrero (años 50 y 60) o como
adorno del bolso.
Siempre a la Moda
tuyen el punto de partida para la
realización de cualquier prenda.
P
Pechero: Parte del vestido adosada en
el centro del pecho de la prenda
que se prolonga hasta los hombros. Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido.
Peplo: Túnica sin mangas abrochada
al hombro que utilizaron las mujeres griegas.
El pasamontañas se utiliza
como abrigo y es ideal como
complemento de la
indumentaria de los deportes
invernales.
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Percal: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas de algodón y poliéster.
Pernera: Parte del pantalón que cubre
la pierna.
Pestaña: Lorza que sirve para ocultar
una unión o elemento. Por ejemplo
el doblez que cubre la cremallera
en la abertura de cierre de las faldas.
dice que tienen “pie” y deben usarse en la dirección correcta. Las telas o pieles con pelo, que se inclinan en el mismo sentido también
tienen pie, ya que al girarlas cambian de tono.
Piazza, Roberto […]
Pespunte: Cosido sobre la tela realizado generalmente con máquina de
coser. Usado para unir piezas, reforzar, resaltar como adorno, etc.
Pie de cuello: Parte inferior adosada al
cuello de camisas, chaquetas, etc.
Pie de dibujo: Las telas con dibujos como flores, aves, muñecos, etc., dispuestos en la misma dirección se
Pespunte simple:
P
Usado para unir dos piezas de tela. Generalmente se efectúa sobre dos
piezas enfrentadas derecho contra derecho.
Piedra, lavado a la: Lavado industrial
en máquinas especiales para decolorar prendas como los jeans, para
darles apariencia envejecida.
Pieza: Cada una de las partes por separado que componen una prenda o un juego de patrones. Tela doblada o en rollo cuando sale de fábrica.
Pigmentado: Procedimiento que consiste en dar un color permanente a
las fibras antes de convertirla en
un hilo. Procedimiento por el que
se tiñen las telas.
Pijama: Piyama. Prenda ligera para
dormir, compuesta de chaqueta o
blusa y pantalón.
Pilling: Bolitas que se forman, con el
uso, en la superficie de algunas
telas.
Pespunte por encima:
Pin: Emblema de metal o de otro material que se pincha en la tela mediante un cierre para servir de
adorno.
Pespunte visible por el derecho de la prenda que se usa para reforzar una
costura. Luego de realizar un pespunte simple se realiza otro que toma, desde el
derecho, tres capas de tela (los dos márgenes y una de las telas). debe realizarse
en forma cuidadosa ya que es visible desde el derecho.
Pinza: Pliegue que se cose en la tela
para darle una forma determinada.
Pinza de entalle: Pinza ubicada en la
cintura o en la parte superior de
las prendas que se realizan para
ajustar la prenda al cuerpo. Generalmente van cosidas en todo su
desarrollo.
Pespunte interno:
Pespunte realizado en bordes (cuellos, puños,
etc.). Es similar al anterior, toma tres capas de
tela pero deja libre la capa del derecho.
92
Pinza hueca: Pinza cosida parcialmente que termina en pliegue, como
en el delantero de un pantalón o
las pinzad de alguas faldas amplias.
Piquete: Pequeño corte o señal hecho
en bodes de patrones para señalar
puntos importantes para la confección. Muescas que se hacen en
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Piazza, Roberto
Nació en Santa Fe, Argentina, en 1959. Aprendió costura en su casa ma-
las piezas de tela como guía de
montaje y confección. Muescas hechas en los bordes curvos de una
pieza de tela cuando se la quiere
coser con otra.
terna, donde las mujeres se reunían para trabajar en este arte. La pre-
adeptas gracias a sus delicados tailleurs y sus majestuosos vestidos de
noche. En 1985 fue reconocido como el mejor diseñador joven de la Argentina. En 1988 su colección Tango Argentino, fue presentada en
Roma, Madrid, Budapest, Río de
Piqué: Género fresco de algodón que
se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y ropa deportiva.
Janeiro y Santiago de Chile. En
1997 fundó el Instituto Superior de
Pitillo: Pantalón de pernera ajustada.
Diccionario
en Buenos Aires. Su presencia fue creciendo en las pasarelas y ganando
Piquetero: Muescador. Utensilio con el
se hacen piquetes en los patrones.
Siempre a la Moda
sentación de su primera colección la realizó a principios de los años ´80,
Diseño y Belleza Integral, que en la
actualidad cuenta con numerosas
sedes en todo el país.
Plana, Máquina: Máquina industrial
de coser que sólo realiza pespuntes rectos.
P
Plastrón: Bolsillo sobrepuesto, de parche o pegado (Ver Bolsillos).
Prada, Miuccia
Nació en 1949 en Milán, Italia. Proveniente de una famila que desde
Plisado: Un plegado permanente que
puede ser aplicado a casi todos los
géneros.
Plissé: Género de algodón delgado y
arrugado.
1913 se dedicaba a la manufactura de lujosos productos de piel y
accesorios de cuero de alta moda. Muccia, nieta del fundador de la casa,
se hizo cargo de la empresa familiar en 1978 y revolucionó los diseños
tradicionales de la antigua casa. Junto a su esposo y socio en los
Plotter: Máquina que, con la ayuda de
un ordenador, reproduce, dibuja o
corta los patrones sobre papel u
otros materiales.
negocios, Patrizio Bertelli, dio a la empresa un impulso inusitado.
Renovó la línea de artículos de piel y añadió ropa casual y accesorios. Su
talento se manifiesta en la selección y combinación de tejidos para la
Polainas: Prenda que proteje las piernas, ciñéndolas desde el tobillo a la
rodilla.
ropa y los accesorios. Recientemente, Miuccia Prada fue nombrada
como una de las treinta mujeres más poderosas de europa por el diario
The Wall Street Journal.
Polisón: Armazón que da volumen a
las faldas en la zona alta posterior.
Poliéster: Fibra sintética muy resistente obtenida en 1941. Es lavable, de
fácil conservación y se emplea
mezclada con otras fibras para hacer una gran varidad de tejidos. Se
comenzó usando para prendas de
uso cotidiano. La fibra poliéster se
usa para hacer todo tipo de prendas y es una de las fibras artificiales más utilizadas para confección.
Es usada para forrar faldas, trajes y
abrigos livianos.
Prada, Miuccia […]
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Prensatelas: Dispositivo de las máquinas de coser que presiona la tela
en su desplazamiento.
Presilla: Remate o refuerzo de hilo con
punto muy pequeño en zig-zag en
final de aberturas, bolsillos, etc.
Cordel fino o tira de tela cosida al
bies, en el canto de botonadura.
Cinta de tela que sujeta el cinturón
al vestido.
Pucci, Emilio
Nació en Italia, en 1914. Proveniente de un ambiente aristocratico: con
título de marqués creció en el palazzo familiar en Florencia, ubicado en
la Via dei Pucci. Fue un hombre de muchos talentos: piloto en la Segunda Guerra, esquiador olímpico, exitoso diseñador de modas, político y,
en los últimos años de su vida, fabricante de vinos finos en el
viñedo que su famlia tiene desde hace siglos. Diseñó
Pretina: Cinturilla. Pieza en torno a la
cintura en faldas y pantalones. Se
refuerza con entretelas para que
ajuste en la cintura y a la vez no se
deforme.
P
Princesa:Traje ajustado al cuerpo en el
que las piezas van sin interrupción
desde el hombro hasta el borde de
la base, ensanchándose a partir de
la cintura y produciendo así una
falda ancha.
los uniforme de las azafatas de línea aérea Brannif y
escudo y bandera que los integrantes de la misión
Apollo 15 llevaron a la luna. Su popularidad como diseñador de modas llegó a la cima en las décadas del
‘60 y ‘70 y su inspiración fueron los diseños provenientes del mundo hippie.
El “estilo Pucci” nos lleva
a los años ‘60 y ‘70.
Prototipo: Patrón y prenda originales
en una colección.
Pucci, Emilio […]
Pulido: Terminación limpia de bordes
de costura. Remate.
Puller: Dispositivo complemento del
prensatelas de algunas máquinas
de coser, que evita se formen arrugas en las costuras cuando se cosen telas gruesas.
Puntilla: Encaje angosto hecho de
puntas y que se suele coser o añadir a otro encaje o cualquier otra
tela para adornar determinadas
prendas de vestir, femeninas y trajes infantiles.
Punto de aguja: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores siguiendo un dibujo previo.
Punto, tejido de: Se llama así al tejido
de algodón, lana, seda o fibras sintéticas, hecho a mano con agujas o
ganchillo o fabricado a máquina
que se caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y facilidad de
adaptación al cuerpo.
94
Marchese Emilio Pucci di Barsento a cavallo,
óleo sobre tela por Armand Durand, 1989.
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Puntos de costura
a mano y máquina
Las máquinas de coser modernas han eliminado en gran medida la necesidad de coser a
mano. Sin embargo en muchos casos es necesario realizar costuras a mano para lograr una
terminación de calidad. Las costuras realizadas a mano pueden dividirse en temporarias y
permanentes. Las primeras son los llamados hilvanes, que se realizan para unir las piezas de
tela y armar la prenda y se retiran luego que la prenda está terminada. Las costuras
permanentes, en cambio, forman parte de la estructura de la prenda.
En la realización de una prenda son muchas las costuras que deben realizarse a mano:
desde la ubicación de algunos puntos del patrón sobre la tela con hilván de sastre hasta la
fijación de un elástico o la costura final de un dobladillo.
Diccionario
Puntos básicos de costura mano
Siempre a la Moda
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P
Hilvanes
Hilvanar es unir por medio de una costura provisional partes de una prenda antes de
realizar las costuras definitivas. También se realizan hilvanes para probar la prenda sobre el
cuerpo de la persona o en ocasiones para amoldar pliegues para de plancharlos.
Para hilvanar es aconsejable usar una aguja fina y larga e hilo corriente o de hilvanar,
que es más fino y fácil de quitar. Cuando se trata de hilvanar para asentar pliegues por
planchado en telas delicadas es necesario usar hilo de seda para que no deje marcas.
El hilo del hilván debe ser de un hilo de color contrastado. Se hilvana con una sola
hebra de hilo, de 70 ó 90 cm de largo. Anudar uno de los extremos. Colocar las piezas de
tela a hilvanar sobre una superficie lisa para mantenerlas correctamente ubicadas.
Hilván básico
g
Este hilván se emplea cuando las piezas deben
quedar unidas con firmeza, como en el caso de
unir las mangas al cuerpo o al colocar un cuello.
Las puntadas deben tener aproximadamente 5
mm y estar espaciadas regularmente una de
otras. Para hacer más rápida y uniforme el hilván
es conveniente realizar varias puntadas al
mismo tiempo.
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Puntos de costura a mano y a máquina
Hilvanes irregulares
Se utiliza para costuras largas y rectas en las que no se
necesita una unión firme entre las piezas de tela, como es el
caso del marcado de un dobladillo. Las puntadas deberán ser
de 2.5 a 3 cm de largo y espaciadas 5 m entre sí,
P
Hilvanes en diagonal
Se utilizan para mantener unidas dos o más capas de tela
durante el planchado, o para unir la tela con una entretela o un
forro en forma provisoria mientras se realiza la confección. Estos
hilvanes cubren una superifice mayor de género lo que evita
deformaciones y pliegues. Mientras más larga sea la puntada va
a sujetar más debilmente las piezas de tela. Si se necesita una
sujeción firme se harán puntadas de 1 cm de largo, separadas 1,5
cm entre sí. Para lograr más firmeza es posible realizar varias
pasadas de hilvanes, una al lado de la otra,
Hilvanes de sastre
01
También llamados hilvanes flojos, se usan
para pasar a la tela puntos importantes
del patrón. Tienen la ventaja sobre la tiza en que no
se pueden borrar accidentalmente y que son visibles
de ambos lados de la tela. Se utiliza una hebra doble
de hilo de hilvanar. Se da una puntada corta a través
del patrón que tome las dos capas de tejido, en la
marca que se desea. Se da otra puntada dejando un
bucle largo, de unos 3 cm aproximadamente, al igual
que los cabos o extremos de la puntada.
02
Retirar el patrón y cortar con cuidado
todos los bucles de hilo y separar
ligeramente las capas de tela. Cortar los hilos entre
las capas, dejando las marcas en las dos piezas de
tela.
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Siempre a la Moda
Una de las precauciones más importantes en la costura a mano es asegurar el hilo tanto al
comenzar como al final de la costura. En especial si la costura es permanente, el remate de
los extremos de las costuras es necesario para que las mismas no se descosan. El primer
punto, el punto de arranque, y el último punto o terminación, deben estar bien asegurados
para que la costura sea duradera.
01
Para comenzar a coser se corta una hebra de 50 a 60 cm de largo, con un largo
mayor se enredaría fácilmente. Hacer un nudo en el externo de la hebra y dar tres
o cuatro puntadas pequeñas a fin de asegurar el hilo.
Diccionario
Costuras permanentes
P
02
Al terminar la costura y para rematar, dar tres puntadas
pequeñas en el mismo sitio. Otra forma de rematar o
asegurar el extremo de una costura es la que el nudo se afirme por el
revés del género como se muestra en el dibujo. Primero se hace una
lazada por donde se pasa la aguja, Luego una segunda lazada por la
que se vuelve a pasar la aguja, se ajusta firmemente y se corta el hilo.
Tipos de puntos de costura a mano
f Bastilla o punto adelante
Es el más rápido, sencillo y más usado de todos los puntos a mano. Sus usos
son múltiples: para unir telas, para hacer fruncidos o embebidos, etc. No es
un punto recomendado para sujetar telas que tengan que soportar tensiones grandes, ya que es poco resistente. Se trabaja de derecha a izquierda,
sacando y metiendo la aguja en intervalos regulares y tantas veces como lo
permita el grosor del género y el largo de la aguja. Para la realización de fruncidos o embebidos se dejan los dos extremos del hilo bastante largos para
poder halar de ellos y arrugar la tela.
f Deslizante
g
Al igual que el punto escondido, se usa para tomar un borde doblado a una capa
de tela. Se comienza fijando el hilo dentro del doblez. Se saca la puntada y se toman las dos capas de tela en una puntada realizada casi paralela al borde doblado. Se saca la aguja 6 mm más adelante. La siguiente puntada se comienza a la
misma altura de donde se sacó la anterior.
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Puntos de costura a mano y a máquina
f Dobladillo
Se utiliza para coser cualquier tipo de dobladillo. Se realiza el doblez de la tela por la línea
de dobladillo y luego se realiza un segundo doblez cerca del borde vivo del género.
Se toma con alfileres o hilvanes para mantener los pliegues en su lugar. Las puntadas del
punto dobladillo son cortas y se realizan en diagonal y cada uno toma superficialmente
la tela que da al derecho y, al mismo tiempo, el segundo doblez del dobladillo. Deben
estar espaciadas 5 mm una de otra y la tensión debe ser floja, para que no se arrugue el
género del lado del derecho.
f Escapulario, punto cruz o de espinazo
P
Es un punto firme que se usa en dobladillos en géneros gruesos, para que sean sujetados sin
que sea necesario realizar el segundo doblez que abultaría demasiado. Se trabaja de izquierda a derecha, la primer puntada es pequeña y se realiza en forma horizontal en la capa superior de tela. La siguiente puntada, en la otra capa, se ubica en forma diagonal de la anterior. La
tensión del hilo debe ser bastante floja.
f Escondido
Es un punto usado para unir un borde doblado a un género o dos bordes doblados entre
sí. La puntadas son cortas y quedan ocultas en la tela. Es el punto ideal para aplicar forros, y también es usual para coser dobladillos. Se puede tomar las dos telas en una sola
puntada, de este modo la costura se realiza más rápidamente. Se comienza asegurando
el hilo del revés, sacando el hilo justo en el doblez. Se toma el otro género, se hace una
puntada corta. Esta puntada puede tomar la otra tela o no. Se ajusta el hilo para que los
bordes queden estrechamente unidos. Se debe evitar un ajuste que produzca fruncidos
en la tela.
f Festón
Se utiliza para pulir bordes cortados o para dar terminaciones decorativas. Se trabaja de izquierda a derecha. Se inicia por el interior del pliegue y se saca la puntada por el borde cuidando que la hebra de hilo quede debajo de la aguja, para que cada puntada se mantenga
enlazada con la anterior. Mantener una tensión media, que permita que cada puntada quede
en forma vertical y paralela a la anterior, pero que no forme pliegues en el derecho del género. Las puntadas deberán tener entre 4 y 6 mm tanto de largo como de separación. La medida
varía de acuerdo al grosor de la tela y del efecto que se quiera lograr.
f Invisible
Este punto es usual en dobladillos en donde se desea que las puntadas no sean visibles
desde el revés de la prenda. Las puntadas se realizan escondidas entre las capas de telas,
para lo cual se pliega una de ellas en el momento de coser. Las puntadas son cortas y alternadas en cada capa de tela, las que son tomadas en forma superficial, es decir, sin que
sean visibles del otro lado de la tela. La tensión debe ser floja, para evitar la aparición de
arrugas en el derecho del género.
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Puntilla: Encaje muy angosto hecho
en puntas, para adornar pañuelos,
escotes, etc.
El punto de pespunte es fuerte y flexible. Se
utiliza para hacer una costura cuando no se
cuenta con máquina de coser, cuando se
quiere reparar una costura a máquina o en
cualquier arreglo en donde se necesite una
costura fuerte. Se da una puntada hacia
atrás, de unos 2 mm de largo, se saca la aguja y se vuelve a dar una puntada hacia atrás, uniendo ésta con la anterior. Por el derecho de la tela las
puntadas deben ser regulares y tocarse entre sí. La apariencia de esta costura es similar al pespunte realizado a máquina.
Puño: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca.
PVC: Cloruro de polivinilo. Material
sintético desarrollado en 1844 durante experimentaciones con telas
impermeables. Se puso de moda
en ‘60, teñido en brillantes colores
y confeccionado en prendas exteriores, sobre todo en abrigos de
motociclistas.
Diccionario
f Pespunte a mano
Punzón: Utensilio de patronaje utilizado para traspasar puntos de referencia.
Siempre a la Moda
f Ojal, punto de: Ver Ojales.
P
f Pespunte corto
Esta es una variante del punto de pespunte ya visto. La diferencia con aquél
consiste en que en de uno de los lados de la tela la puntada es muy corta.
Se usa cuando se necesita que la costura no sea demasiado visible o en telas finas. Al igual que en el pespunte común, se
trabaja de derecha a izquierda. Se asegura el hilo por el revés, se lo saca por el derecho y se hace un pequeño punto de pespunte (hacia atrás),
que tome dos o tres hilos de la tela. Luego se saca la aguja 5 mm más adelante para repetir la
operación.
f Repulgo
Es un punto similar al de sobrehilado, pero de
puntadas muy pequeñas. Sirve para unir dos
bordes doblados de tela, para aplicar encajes,
cintas, cordones u otro tipo de adornos.
f Sobrehilado
Este punto se usa en los bordes vivos de las telas para evitar que se deshilachen. Se pasa el hilo diagonalmente a 3 o 5 mm del borde, dependiendo del
grosor del género, y se lo saca por el borde, dando la próxima puntada de
modo que el hilo sujete el borde en forma diagonal. La distancia entre las
puntadas dependerá también del grosor de la tela, debiendo estar lo suficientemente cerca para que su cometido de evitar el deshilachado pueda
cumplirse. Si se trata de un género que se deshilacha con facilidad será
conveniente hacer un pespunte a máquina a lo
largo del borde vivo usando con punto corto,
cortar el sobrante de género muy cerca del pespunte y proceder al sobrehilado tomando los hilos del pespunte en cada puntada.
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Quant, Mary […]
Quiana: Fibra sintética introducida
por Du Pont a finales de los ‘60. Ligera y resistente a las arrugas, fue
la tela de moda de entonces.
Quant, Mary
Diseñadora británica de modas. Nació en 1934 en Londres. En 1955 abrió
Bazaar, su casa de modas y cosméticos, pero fue en los años ‘60 cuan-
Quiebre: Doblez de la solapa.
do su labor creativa tuvo una enorme incidencia: introdujo la minifalda
en la moda femenina, dando un giro definitivo en las costumbres y la
indumentaria de las mujeres jóvenes de esa década. La característica
definitoria de sus diseños es la sensualidad y su nombre quedó indisolublemente asociado a la revolución cultural y sexual de los sesenta.
Mary Quant, Foto: David Bailey
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Rabanne, Paco […]
Radium: Seda fina en un tejido liso
con algo de brillo. Es más blanda
que el tafetán, pero tiene mas
cuerpo.
Raglan, manga: También suele decirse
ranglan. Manga donde las costuras
que la pegan al cuerpo van hasta
el cuello, tanto en el delantero como en la espalda.
Raso: Satén. En otros tiempos era un
tejido de seda muy compacto y brillante; ahora también se produce
usando acetato para lograr el raso
cristal tan usado en vestidos de
novia. Tiene cuerpo y mucho brillo.
También lo hay satinado o mate.
Rayón: Palabra genérica que se aplica
a las fibras sintéticas producidas
por los filamentos de una solución
de fibras de celulosa que pasan bajo presión por unos orificios y se
solidifican en el aires o por medio
de una preparación especial.
Recoger: Ceñir con pliegues o fruncidos.
Recta: Prenda con una abertura cerrada por una sola fila de botones.
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Rabanne, Paco
Nacido en España en 1929 con el nombre de Francisco Rabaneda, realizó su carrera de creador de modas en Francia. Comenzó diseñando joyas y botones para Dior, Givenchy y Balenciaga. Sus diseños son exóticos y los materiales que utiliza para sus prendas son
muy poco ortodoxos: metales como el
aluminio o el titanio, plásticos, acrílicos,
etcétera. Cocó Chanel llegó a decir que Rabanne era más un herrero que un modisto. Su actividad también está orientada al
diseño de fragancias.
la, también llamada al hilo. Sentido paralelo al orillo de la pieza de
tela.
Redoble: Doblez realizado en el dobladillo de la manga o bocamanga.
Usado inicialmente en pantalones
clásicos de hombre.
Reflejo: Efecto óptico por la incidencia
de la luz sobre la tela. Variación del
brillo según las telas, debido a la
composición de la materia o ligamento de los hilos.
Refuerzo: Pieza sobrepuesta en zonas
que sufren más desgate como codos y rodillas. También para dar
consistencia donde van trabillas,
botones, ojales, etc. Entretela.
Relieve: Figura que sobresale, con cierto volumen, sobre una superficie
lisa.
Relojera: Pequeño bolsillo en el delantero de pantalones, chalecos o en
el interior de chaquetas.
Recto hilo: Dirección del hilo de la te101
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Remalladora: Ver Overlock. Máquina
para coser telas sobrepuestas por
medio de pespunte en forma de
cadeneta.
Remate: En una costura, sujeción que
se hace del extremo del hilo para
evitar que se descosa. Tira de tela
recta cortada al bies o con forma,
con que se terminan bordes de escotes, sisas, etc.
R
Renard: Zorro en francés. Expresión
que se usa para designar abrigos y
chaquetas hechos de esta piel, así
como a un echarpe o bufanda consistente en una sola piel de zorro
que llevaba la cabeza y la cola del
animal incorporados, usada en los
‘40 y ‘50.
Resilencia: Propiedad de determinadas telas, que consiste en su capacidad de no arrugarse.
Resina: Componente adhesivo en la
superficie de algunas entretelas,
que reacciona por la aplicación de
calor de la plancha.
Retazo: Pedazo de tela sobrante de
una confección.
Reversible: Prenda de ropa que no tiene revés y se puede usar de ambos
lados.
Rodhia: Hilado derivado del rayón, con
el cuál se hacen las tafetas y los rasos. Estas telas, pasando determinado peso, pueden llevar el aditamento rodhia.
Ribete: Cinta de punto o tira de tela al
bies. Se usa para cubrir costuras
para que no se deshilachen o como
adorno de cantos.
Rodríguez,
Narciso
Joven diseñador de origen cubano nacido en Nueva Jersey,
EE. UU., en 1961. Comenzó su
trabajo de diseñador en Calvin Klein y Cerruti. En 1997 ingresó en la casa de diseño de
prendas de cuero Loewe y, en
2001, creó su propia casa de
modas.
Ribetear: Aplicar ribetes.
Ricci, Nina […]
Rizado: Fruncido. Superficie de algunas telas con hilos cortados formando bucles.
Rodríguez, Narciso […]
Ruedo: Ver Dobladillo.
Ruleta: Utensilio de patronaje, compuesto por un mango y una rueda
metálica con varias puntas punzantes en su perímetro; utilizada
para señalar líneas de referencia.
Ricci, Nina
Diseñadora de modas nacida en Turín, Italia en 1883. En 1932 fundó,
junto a su hermano Robert, la prestigiosa casa Ricci de alta costura y
perfumes. No fue una diseñadora de vanguardia, su trabajo estuvo
orientado principalmente a vestir damas de cierta edad de la alta sociedad europea. En 1950 se retiró y su casa continuó como sinónimo de
elegancia y aristocracia. Falleció en 1970.
Rulo: Tira de material esponjoso. Se
usa doblada longitudinalmente
como relleno de copas de mangas,
junto con o sin la hombrera. Ruloté, dobladillo cilíndrico muy fino
como remate de telas de gasa, seda, etc.
Nina Ricci
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Aviso de una de sus fragancias.
Ruloté: Costura que reemplaza al dobladillo en faldas con pliegues o
realizadas en telas muy livianas. A
diferencia del dobladillo común,
los dobladillos con ruloté son menos rígidos.
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Sabrinas: Cómodos zapatos planos
que Audrey Hepburn puso de moda en la película del mismo nombre.
Sacabocados: Utensilio de patronaje
largo y metálico, con un orificio en
el extremo a modo de troquel con
el que se marcan en los patrones
posición de bolsillos entre otros.
Saint Laurent, Yves […]
Sandalias: Calzado formado por una
suela que se asegura con cintas o
correas al pie.
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Sarong: Pieza de tela de algodón de
colores vivos y estampados, recta y
enrollada al cuerpo de forma que
deja los hombros al descubierto y
que sirve de base para algunos trajes tradicionales de las islas del Pacífico. Fue introducido por diversos
modistos como indumentaria playera.
Sarta: Serie de pequeños elementos
de materiales diversos pasados
por un hilo.
Sastre: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes,
especialmente de caballero.
Satinado: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos
por diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor.
Sandalias
C O S T U R A
Sarí: Especie de chal o bufanda ancha
y larga drapeada que usa la mujer
india alrededor del cuello y con la
una de sus extremos, es cubierta
también la cabeza. Traje femenino
usado en la India. Tela ligera de algodón con la cual se confeccionan
estos vestidos.
Sardineta: Ver Tapeta.
Sarga: Tejido de seda o lana y que toma el nombre del término italiano
serica que significa seda. Es una tela muy resistente cuyo tejido forma líneas diagonales. Se usa sobre
todo para trajes.
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Siempre a la Moda
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Satén: Tejido de seda o algodón, parecido al raso, que es fabricado formando con los hilos de la trama
largos hilvanes por el derecho de la
tela.
Sarong, prenda colorida,
utilizada como complemento
de trajes de baño.
Sayo: Prenda de vestir holgada y sin
botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla.
Schiaparelli, Elsa (1890-1973) […]
Seda: Tejido milenario de origen chino, extraído de los capullos fabricados por los gusanos de seda. Su
uso en China data desde hace más
de 5.000 años y el secreto de su
fabricación fue patrimonio de esta cultura hasta que, en 552, unos
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Saint Laurent, Yves
Nació en 1936 en Oran, Argelia. Luego
de ganar un premio de diseño de ropas, en 1954, Saint Laurent comenzó a
trabajar para Christian Dior, en París.
Cuando Dior muere, en 1957, YSL queda al frente de la prestigiosa casa. En
1961 y asociado a Pierre Berge abre su
propia casa de modas. Desde entonces su nombre es
sinónimo de elegancia y alta costura. En 1983 el prestigioso Metropolitan Museum of Art in New York presentó la muestra “Yves Saint
S
Laurent, 25 años de diseño”, exhibición que fue presentada también en el Musee
des Arts de la Mode in Paris y en el New Tretiakov Gallery de Moscú.
monjes introdujeron los gusanos
de seda en el Imperio Bizantino.
Existen una gran cantidad de tejidos realizados con esta delicada
fibra.
Semsch Sitka […]
Sentada, Manga: Manga cuya parte
superior de copa, se asienta en el
extremo del hombro, como en la
clásica chaqueta.
Sentido: Cada una de las dos direcciones perpendiculares de una tela.
Sesgo: Al bies. Cortado en oblicuo respecto al recto hilo.
Shantung: Seda salvaje tejida a mano
con hilos largos e irregulares. Es
delgada, suave y de superficie rugosa. Desde el siglo XX se fabrica
con mezclas de algodón y rayón, lo
que da una tela más pesada que el
original, que prácticamente ha desaparecido hoy en día. Tejido originario en la provincia China del
mismo nombre, se produce también en la India y en Tailandia.
Shiffon: Tejido de textura muy suave;
generalmente de seda, algodón,
rayón o terciopelo.
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Shorts: Pantaloncillos cortos para la
playa o para hacer deportes.
Silver: Tejido sintético parecido al ciré
pero con una de sus caras de color
plateado, de donde proviene su
nombre.
Simétrico: Que tiene simetría. Dícese
de una figura de igual forma y dimensiones pero en posición inversa respecto a una línea imaginaria
que los separa.
Sirsaca: Tela ligera de algodón, rayón o
seda, con una superficie arrugada
obtenida al tejer en forma conjunta fibras de distinta capacidad para encogerse. Tela muy popular para ropas veraniegas en la segunda
mitad del siglo XX.
Sisa: Hueco más o menos circular de
las prendas, en torno a la axila y el
hombro.
Smock: Bordado con hilo de punto
que al mismo tiempo frunce la tela con formas geométricas. Se usa
mucho en cuerpos de vestidos para niña.
Smoking: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con
solapas de seda.
Sneakers: Término que designa el calzado deportivo de lona y con suela
de goma, atado con cordones que
en castellano se conocen como tenis o zapatillas deportivas.
Sobrecostura: Pespunte realizado cerca de un borde terminado y por el
derecho de la tela. También se lo
llama pespunte por encima y sirve para darle una terminación más
cuidada a las prendas.
Sobrefalda: Falda corta sobre otra
más larga.
Sobrehilar: Recubrir los orillos de costuras con hilo para que no se deshilachen. Ver puntos de costura,
sobrehilado.
Sobrepuesto: Aplicación, pieza que se
cose sobre la prenda.
Sobretodo: Gabán o abrigo largo.
Solapa: Parte delantera de prendas de
vestir: sacos, abrigos, trajes, etc,
que va doblada y cocida al cuello.
Proveniente de prendas de corte
masculino se ha generalizado en
todo tipo de sacos.
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Schiaparelli, Elsa
Diseñadora italofrancesa nacida
en Roma que comenzó su trabajo
en 1920. Sus diseños innovadores y
su atrevido uso del color le valieron
Elsa Schiaparelli
Diccionario
del diseño de modas.
Siempre a la Moda
un importante lugar en el mundo
S
Un modelo Schiaparelli
Solero: Vestido de verano, sin mangas,
que deja los hombros descubiertos
y que generalmente tiene una
abertura delantera abotonada.
Sombrero: Prenda de vestir que sirve
para cubrir la cabeza y consta de
copa y ala.
Sostén: Ver Sujetador.
Stone wash: Lavado que se realiza a
prendas de ciertas telas como el
Denim, logrando un efecto similar
al desgaste producido el uso.
Strass: Aplicaciones de cristales de colores usada en accesorios como
cinturones, zapatos o complementos.
Suilene: Nombre genérico de las entretelas sintéticas de diversos grosores.
en 1914, diseñado por Mary Phelps
Jacob. Su uso se generalizó en los
años cincuenta. Luego de un retroceso en la década del ‘60, se recuperó en los últimos años, para convertirse en una parte esencial de la
lencería femenina.
Superponer: Poner una pieza o elemento sobre otra.
Surfilado: Ver Sobrehilado.
Semsch, Sitka
Joven diseñadora de modas peruana, nacida
en 1967. Estudió diseño en la Rhode Island
School of Design (EEUU). Es una de las más importantes figuras de la moda de su país.
Sujetador: Sostén. Prenda femenina
de ropa interior que sostiene el
busto. Las primeras en utilizarlo
fueron las mujeres griegas (1.700 a
C). Tal como hoy se lo conoce, nació
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Tabla: Pala. Pliegue de la tela para dar
más amplitud a las faldas.
Tactel: Tela sintética de secado muy
rápido, usada habitualmente para
prendas de baño.
Tafeta: Tela de seda lisa, suave, delgada y de urdimbre muy tupida. Se
usa para forrar prendas de vestir,
ya que permite un fácil deslizamiento de la prenda sobre otros
tejidos.
Tafetán: Género de seda en tejido liso,
teñido en hilo y después de ser tejido, tiene un finísimo acordonado
horizontal.
Tajo: Abertura o corte en la parte inferior de una costura cuyos cantos
quedan sin cruce y encarados. Es
usado en los bajos de las faldas para dar más libertad de movimiento
a las piernas.
Talle: Cintura. Forma que se da al vestido, cortándolo y adaptándolo al
cuerpo. Medida tomada para un
vestido o traje, comprendida desde
el cuello a la cintura, tanto por delante como por detrás.
Talonera: Cinta protectora contra el
roce en los bajos del pantalón.
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Tanga: Prenda originaria de Brasil,
consiste en un pequeño triangulo
que se sujeta a la cadera con unos
cordones elásticos. Apareció en los
‘70 como evolución del bikini, siendo una prenda de baño ideal para
tomar sol. Se usa también como
ropa interior femenina.
L A
C O S T U R A
Tcherassi,
Silvia
Joven diseñadora colombiana natural de Barranquilla.
Ganadora de varios
Tapa: Tapeta. Pieza visible o superior
del cuello de una prenda. Pieza de
tela que cubre la abertura de algunos bolsillos.
Tapeta: Pieza adosada a lo largo en
cantos de botonadura de blusas,
camisas, etc. Tira de la abertura del
puño de camisa llamada también
“sardineta”. Pieza sobrepuesta en
la entrada de bolsillos.
Tartán: Tejido de lana en cuadros o
con líneas entrecruzadas de diferentes colores que usan los escoceses. Sus diseños sirvieron como
distintivo de los antiguos clanes de
esa nacionalidad.
Diseño clásico usado
por los escoceses.
premios al diseño
de modas en su
país.
Tcherassi, Silvia […]
Tejido: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material.
Disposición de los hilos de una tela.
Tela: Tejido formado por hilos entrelazados regularmente que forman
una especie de hoja o lámina. Las
fibras que se usan para la fabricación de las telas pueden ser de origen natural (algodón, lino, seda, lana de oveja o de otros animales,
etc.) o sintético, producida con derivados de la celulosa, el petróleo o
diversas sustancias químicas. El
mercado se consiguen una enorme cantidad de variedades de telas y tejidos, de fibras naturales
puras o con las más diversas mezclas y acabados superficiales.
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(algodón, seda, lana, lino, etc.)
Alpaca: Tela suave y sedosa obtenida
del tejido de la lana del animal de
igual nombre. Pura o mezclada con
otras fibras se usa para confeccionar trajes y abrigos.
Batista: Fina tela de algodón de trama apretada. Es usado en blusas,
cortinas y lencería. Suele ser bordada de manera industrial y usada
para prendas femeninas e infantiles.
Broderi: Batista de algodón puro o
con mezcla, bordada con distintos
relieves, en hilos de poliéster (brillantes) o de algodón (opacos). El
tipo más común tiene un bordado
formado por ojalillos en línea. Se
usa para vestidos, lencería y mantelería finos.
Siempre a la Moda
Telas de
fibras naturales
Bambula: Tela liviana de puro algodón o de otras fibras de aspecto
arrugado. Es suave, absorbente y
cómoda. Se usa en blusas y vestidos livianos.
Diccionario
Tipos de tela
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Cachemira: Tela fina y suave que se
hace con lana peinada, de la cabra
de Cachemir, del Tibet. Se usa en
abrigos, trajes y echarpes
Detalle
Bouclé: Tela tramada de textura floja y apariencia irregular. Puede ser
de lana, viscosa o poliéster y se usa
especialmente en trajes.
Detalle
Brocado: Tejido pesado de seda, con
bordados en relieve de hilos dorados o plata.
Cefir: Tela liviana lisa y fuerte, de algodón con motivos de cuadros.
Usada para blusas, faldas, ropa infantil y mantelería.
Chambrai: Tela de peso entre liviano
y mediano. De buena caída y fácil
de coser, se usa para faldas, camisas y ropa de niños.
Cheviot: Tela fuerte de lana de textura lisa o con suaves lineas, tiene
una leve pelusa en uno o os dos lados. Se usa en sacos, trajes, faldas y
pantalones.
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Chiffon: Tela transparente de trama
abierta. Tejido con hebras muy retorcidas, drapea muy bien, se usa
en ropa de noche, blusas y lencería
Chintz: tela de hilado fino con acabados satinados o algo brillantes.
Tiene motivos impresos, buena
caída y se usa en tapicería delicada
y vestidos. Si es más grueso y sin
dibujos se la llama cretona.
Crepé-Georgette: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón, seda y rayón u otras mezclas,
en la que el aspecto y propiedades
del crespón están muy realzadas.
Muy utilizada para confeccionar
blusas ligeras y prendas de noche.
Cloqué: Tela liviana con franjas fruncidas, usual en ropa de niños, camisas y trajes.
T
Corderoy: Tela abrigada de algodón,
suave al tacto y con pelo dispuesto
en bastones finos. Los bastones
vienen en diferentes grosores. Suave al tacto y se usan en faldas, pantalones, trajes, etc.
Detalle
Crepes: Variedad de tejidos de seda,
lana natural o poliéster, con buena
caída y ligeramente ondulado. Se
usan para vestidos y trajes.
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Damasco: Seda con dibujos labrados
en tejidos mostrando en un lado o
cara del dibujo satinado sobre el
fondo y en el otro invertido. También se llama Así a una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas
en tejido Jacquard. Tela gruesa de
seda, algodón o lana, trabajada en
relieve con hilos de seda. Se usa
para chaquetas,chalecos, lencería,
tapicería y cortinas.
Denim: Tela fuerte y de trama apretada y cruzada parecida a la gabardina. A diferencia de ésta, las fibras
del Denim son teñidas antes de la
tejeduría; no se tejen crudos como
en la gabardina. Esta tela de algodón asargado, de trama blanca y
azul, se empezó a fabricar en la
ciudad francesa de Nimes; de ahí
el origen de la palabra: Sergé de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado
para confeccionar ropa de trabajo,
ya que es fuerte, duradero y se lava
bien. Hacia los años 40 empezaron
a hacerse vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su máxima popularidad en los ‘60 con la producción
masiva de pantalones “tejanos” o
“vaqueros”, muchos de ellos con
etiquetas de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración
pero es muy práctico para revestir
paredes de habitaciones juveniles.
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Drill: Tela algo rústica de algodón
usada para ropa de trabajo y militar. Los colores más usados son el
“caqui”, azul y “verde oliva”.
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Fibrana: Tela de lana, seda o algodón, de trama lisa, liviana y fácil de
manipular. Suele venir estampada
con motivos florales. De buena caída, se usa en especial en vestidos.
Gabardina: Tela de tejido diagonal,
las hay de poliéster, algodón y
mezcla. Las hay de diferentes grosores y usos: principalmente sirven
para confeccionar pantalones,
abrigos y faldas.
Siempre a la Moda
Dupion:Tela de seda realizada con fibras dobles. De superficie irregular, tiende a deshilacharse fácilmente. Usual en vestidos de gala y
de novia y también en chaquetas.
Encaje: Tejido decorativo formado
por hilos de seda, algodón, lino, oro
o plata, doblados o trenzados, calados, con motivos diversos. Existen
muchos tipos de encajes y se usan
para detalles en vestidos, cortinería y manteles.
Diccionario
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Detalle
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Gasa: Tela muy fina y sutil, que se
emplea para ropa de fiesta, adornos y accesorios, normalmente es
de poliéster. La de puro algodón
se emplea para mosquiteros. En la
fotografía vemos una gasa cristal,
compuesta con hilos de lurex coloreado, que es un hilo plástico
que le da un efecto metalizado al
tejido.
Guipur: Encaje bordado grueso, que
se realiza sobre una capa de tul,
puede ser de seda o algodón.
Lamé: Un tejido en el que la seda y el
rayón estos pueden ser entrelazados. En las fotos vemos dos variedades de esta tela: lamé común y
de la llamada “pelo de mono” Fotos 385 y 321
Jersey: Tejido de punto realizado con
diferentes fibras: algodón, seda, lana, fibras sintéticas, etc. Los jerseys
de buena calidad son de punto fino e inarrugables.
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Linón: Tela de lino, algodón o algodón y poliéster, más fina que la batista. Un género semitransparente
y de tejidos lisos y que se fabrica
con hilos peinados y cardados.
Usado en ropa infantil, blusas y ropa interior.
Matelassé: Tela para vestidos que
imita el acolchado.
Siempre a la Moda
Lienzo:
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Diccionario
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Mohair: Tejido realizado con el pelo
de la cabra de angora puro o mezclado con lana. De textura muy
suave, se usa especialmente para
hacer abrigos.
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Moire: Tela de textura fuerte, tornasoladas, con reflejos de ondas e
irregulares.
Liencillo: Tela áspera y liviana de algodón, de tejido liso que se emplea para sábanas, entretelas de
sastrería y para confeccionar prendas de prueba.
Lino: Tela liviana y fresca que se obtiene de las fibras de la planta de
igual nombre. Se arruga mucho
pero es cómoda de usar.
Muselina: Tela de algodón puro o
con mezclas, de tejido abierto. Se
usa en sastrería para entretelas,
para cortinas o para confeccionar
prendas de prueba.
Organdí:Tejido de algodón muy fino,
transparente, se le aplica un acabado químico que le da un aspecto
almidonado.
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Organza: Tela muy fina de trama lisa
y transparente. Se usa para terminaciones, detalles y adornos. También para confeccionar vestidos de
gala y de novia.
Poplin: Tela fina de peso medio y de
trama cruzada. Puede ser lisa o rayada. Tela versátil a la que se le da
variados usos. Es absorbente y suave, se usa en camisas, blusas y vestidos.
Red de algodón: Tela de malla con
agujeros formada por hilos gruesos y entrelazados. Se emplea para
ropa interior, detalles de fantasía y
bolsas de lavadero.
Pana: Tejido grueso y resistente. Se
fabrica liso o acordonado y es utilizado para la confección de trajes y
para la tapicería.
Percal: Ver Liencillo.
T
Pique: Tela de algodón en relieve,
con figuras geométricas diminutas. Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y también para corbatas.
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Sarga: Tela de lana o algodón, cuyo
tejido forma líneas diagonales.
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Seda: Filamento delgado y brillante
producido por las secreciones del
gusano de seda al formar el capullo. Tejido de origen chino, que se
saca de la larva del gusano
Bombyx mori, existen miles de
acabados diferentes. Se usa para
confeccionar vestidos y blusas.
Shantung: Tela de seda virgen con
textura áspera, brillo y de peso mediano. Usual en vestidos, blusas y
pantalones.
Siempre a la Moda
Satén: Símil al raso. Tipo de tela que
se caracteriza por pocos entrelazamientos, mucha flexibilidad y brillo. Tejido de algodón, parecido al
raso, que es fabricado formando
con los hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela.
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T
Detalle
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Tafeta: Tela de seda tersa y lisa, muy
tupida, algo rígida y de terminación lustrosa, se arruga con facilidad. Tiene un finísimo acordonado
horizontal. Se emplea para confeccionar vestidos, chaquetas y vestidos de gala y de novia.
Detalle
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Tartán: Tejido de lana en cuadros o
con líneas entrecruzadas de diferentes colores. La confección debe
realizarse con cuidado de hacer
coincidir el dibujo en las costuras.
Se emplea para vestidos y faldas
“escocesas”.
Terciopelo: Tejido de algodón o seda,
formado por hilos suplementarios,
que forman una superficie peluda
y suave.
Toalla: Tela gruesa de algodón puro
que tiene lazadas de hilos de algodón sin cortar en la superficie. Las
de mejor calidad tiene estas lazadas en ambas caras y las mismas
son más largas y espesas. Se usa
para salidas de baño y toallas.
T
Detalle
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Tricot: Genero de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en máquina de punto plano; su
característica principal es que no
se corren los puntos ni se deshila
como las otras labores de esta especie.
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Tul: Malla de seda, algodón o acetato, que forman diminutos agujeros
hexagonales, muy fina. Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas poligonales,
fabricado a máquina. En la primera
foto vemos un tul común, y la
segunda muestra un tul bordado.
Tweed: Tela de lana de diferentes colores y motivos, es usada principalmente en prendas de sastrería, trajes, chaquetas y pantalones.
Voile: Tejido liviano y transparente
de seda o rayón. Puede ser liso o estampado y suele usarse para detalles en prendas de noche o ropa de
niños, blusas, vestidos y cortinería.
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Siempre a la Moda
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T
Detalle
Detalle
Tul bordado
g
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Telas de
fibras sintéticas
Acetato: Fibra textil, regenerada de
la sal o éter del ácido acético. Seda
sintética brillante con la que se obtienen tejidos livianos y suaves. Su
fibra se obtiene de la industrialización de la madera. Usada desde
principios del siglo XX en la confección de lencería, blusas, vestidos y
géneros de punto, así como en
otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente
y fácil de conservar. No encoge, no
se arruga ni destiñe.
Acrílico: Tela sintética de punto o tejida. Creada para sustituir a la lana,
se usa especialmente en conjuntos deportivos.
Ciré: Tela de nylon, usada habitualmente para rompevientos o camperas; revolucionó los sesenta, surgiendo el famoso anorak.
T
Detalle
Cashmilon: Se denomina habitualmente a aquellas telas de acrílico,
con una terminación suave, producida por el esmerilado de su superficie.
Detalle
116
Detalle
Cuerina: Tela sintética que tiene un
acabado y vista muy similar al cuero; hay imitaciones de las más diversas variedades
10:03 PM
Fibra acrílica: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico),
que se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947
pero su producción no alcanzó un
volumen importante hasta 1950.
Es un material fuerte, cálido, con
buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es fácil de
mantener y no encoge, soporta
mal el calor y acumula electricidad
estática. Se utiliza para hacer suéteres, para forrar botas, guantes,
chaquetas y zapatillas.
Lycra: Marca registrada de DuPont
Internacional, se trata de un tejido
sintético elástico, que revolucionó
el mercado de los trajes de baño y
la lencería fina. Fibra química artificial obtenida a base de elastómeros de poliuretano. Es elástica, resistente al fuego y a la humedad, e
indeformable. Se lava muy fácilmente. Desde que apareció, ha sido un componente esencial de la
ropa interior como fajas y panties.
Durante los años ’70 se incorporó a
las prendas de baño y de gimnasia.
Cuando se mezcla con otros tejidos les confiere elasticidad. En la
fotografía apreciamos un Lycra con
seda.
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Nailon: Material sintético del que se
hacen filamentos elásticos, muy
resistentes. Se usa para fabricar tejidos, sólo o mezclado con fibras
naturales. Es el resultado de un
programa de investigación de la
compañía DuPont. Esta empresa
introdujo el nylon en 1938 y se probó en medias al año siguiente. Estas medias se comercializaron en
1940. Desde entonces, el nailon se
ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos.
Se puede lavar a máquina con
agua tibia. Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color amarillento. En
la fotografía vemos una tafeta de
nylon, usada para forros.
Poliéster: Fibra química muy resistente conseguida en 1941. Es lavable y de fácil conservación, se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos diferentes. En 1946
se usaba para ropas de la casa. En
1963 la compañía DuPont lanzó el
Dacrón. La fibra poliéster se usaba
para hacer todo tipo de prendas
durante los ’50 y sigue siendo una
de las fibras artificiales más utilizadas para confección. En la fotografía vemos una tela liviana de
poliéster llamada “tropical”.
Diccionario
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T
Rayón: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son
producidas por los filamentos de
una solución viscosa que pasan
bajo presión por unos orificios y se
solidifican por medio de una preparación especial o por el aire, según sea el proceso de fabricación.
Llamada seda artificial, es obtenida a partir de fibras de madera y
residuos de algodón.
Tactel: Poplin sintético, usado habitualmente para shorts de baño, de
secado superrápido.
Tencel: Fibra de laboratorio o sintética, de suavidad incomparable. Revolucionó los fines del siglo XX.
z
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Elección de una tela
La elección correcta del
género a utilizar en un
determinado modelo es muy
importante para que el
resultado sea satisfactorio.
Una elección inadecuada
puede hacer fracasar la
confección. Las prendas de
sastrería, con entretelas,
solapas y cuellos armados y
otros detalles, requiere
géneros con cuerpo. En
cambio, para vestidos con
volantes o drapeados amplios
y sueltos se necesitan géneros
suaves y livianos, que tengan
buena caída.
En la elección de los
colores y diseños los criterios
pueden ser muy variados,
pero puede ser útil tener en
cuenta ciertos lineamientos.
T
con costuras a la
f Envista,prendas
pespuntes por encima y
detalles de confección que se
quieren resaltar, es conveniente
usar géneros lisos que permiten
destacar más los detalles. Las
telas con figuras o estampados
grandes deben reservarse para
prendas de forma más sencilla y
caída más suelta.
Fibras
Para elegir entre las diferentes fibras (naturales o sintéticas)
también se pueden establecer algunas breves indicaciones.
f
caras que las sintéticas y requieren de cuidados más exigentes.
Una tela de calidad de una fibra natural pura o con algún
agregado de sintético, puede dar una apariencia de prenda más
cara, pero será más delicada y requerirá más cuidados.
f
Las fibras sintéticas (nailon, poliéster, acetato, acrílicos y rayón)
son más prácticas en cuanto a los cuidados que requieren, pero
su apariencia rara vez supera en calidad a las fibras naturales.
La decisión a tomar es si se quiere gastar más dinero en un
género de buena calidad o si resulta más importante lo
económico y práctico.
Otras cualidades a tener en cuenta
f
Los géneros que tienen dibujos o pelos en una dirección se los
suele llamar “con pies y cabeza” y requieren más cantidad de
género para la misma prenda que si se usara una tela lisa.
f
La inalterabilidad del color es una cualidad importante si se
necesita una prenda que sea lavable a máquina.
f
La resistencia a las arrugas es un factor a tener en cuenta
cuando resulta importante el ahorro de tiempo en el
mantenimiento de la prenda: lavado y planchado.
f
f
Las fibras naturales (algodón, seda, lino y lana) son un poco más
Telas no inflamables. Es conveniente considerar en esta cualidad
cuando se trata de confeccionar prendas de lencería y, sobre
Las rayas verticales hacen que la
persona parezca más alta y más
delgada, mientras que las rayas
horizontales la hacen más baja
y gruesa.
todo, para prendas de vestir infantiles.
f
Hay telas que no necesitan planchado y su elección es adecuada
para camisas, prendas deportivas y ropas infantiles.
f
La resistencia a las manchas es cualidad muy práctica en los
géneros de colores claros y, sobre todo, en prendas infantiles.
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Las instrucciones que contiene esta tabla para cada tela son generales. Siempre será
necesario leer atentamente las recomendaciones sobre el cuidado de la prenda, que
viene en una etiqueta en el interior de la ropa de confección. Cuando se compra tela,
hay que tener en cuenta las instrucciones del fabricante y las etiquetas de lavado; que
por lo general, están sujetas al rollo de tela.
A continuación presentamos los símbolos más comunes que indican los cuidados
que se debe tener con las prendas.
Instrucciones de lavado
Diccionario
Cuidado de telas
Siempre a la Moda
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T
Cuidados generales
Tratamiento
suave.
Tratamiento
intensivo.
Tratamiento
medio.
Tratamiento
con cloro.
No usar cloro
Temperatura máxima del agua de lavado
30º
60º
95º
Lavar a mano
No lavar
Instrucciones de planchado
Plancha tibia.
Plancha media.
Plancha caliente.
No planchar.
Instrucciones de secado
Secar en tendedero.
Extender en forma
horizontal.
Secar por
centrifugado.
No admite lavado
químico.
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Cuidado de telas
T
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Tipo
de tela
Instrucciones
de lavado
Temperatura
de planchado
Más información
sobre planchado
Acetato
Limpieza a seco
1
Acrílico
A mano / 40º
2
Alpaca
Limpieza a seco
1
Bouclé
Limpieza a seco / 40º
1
Planchar del revés con paño húmedo
Broderie
60º / 95º
2
Planchar del revés
Algodón peinado
60º / 95º
3
Planchar del revés
Percal o liencillo
60º / 95º
3
Batista
60º
2
Planchar húmedo
Fibrana de lana
A mano
2
Usar paño húmedo
Chambrai
60º
3
Cachemira
A mano / 40º
No planchar
Chiffon
A mano / 40º
1
No usar vapor
Chintz
(algodón rasado)
Limpieza a seco
2
Planchar del revés
Tela para abrigos
Limpieza a seco
2
Planchar del reves, con paño húmedo
Corderoy
A mano / 40º
3
Planchar sobre una toalla;
usar vapor sólo para reavivar
los cordones
Terciopelo
de algodón
Limpieza a seco
2
Usar paño de planchar o tablero
de agujas.
Planchar del revés. Usar vapor sólo
para reavivar los cordones
Crepe de lana
A mano / Limpieza a seco
2
Planchar del revés
Crepe sintético
A mano / Limpieza a seco
2
Crepe de seda
Limpieza a seco
1
Usar paño de planchar
Crespón
Limpieza a seco
2
Planchar del revés, usando paño
de planchar
Bambula de algodón
60º
2
Planchar del revés, usando paño
de planchar
Damasco
A mano / Limpieza a seco
2
Usar paño de planchar
Denim
40º
3
Planchar húmedo
Terciopelo Devoré
Limpieza a seco
2
No usar vapor, planchar del revés
Lana doble
Limpieza a seco
2
Planchar del revés, usando paño
húmedo
Jersey doble
A mano / Limpieza a seco
2
Planchar húmedo, o usar paño de
planchar
Dril
95º
3
Dupion
Limpieza a seco
2
No usar vapor
Faya
Limpieza a seco
3
Planchar del revés, usando paño
húmedo
Planchar del revés, húmedo.
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Tipo
de tela
Instrucciones
de lavado
Temperatura
de planchado
Más información
sobre planchado
Franela de lana
A mano / Limpieza a seco
2
Planchar del revés
Flock
A mano / Limpieza a seco
1
Piel sintética
40º / Limpieza a seco
1
Planchar del revés, sobre una toalla
Gabardina de lana
Limpieza a seco
2
Planchar del revés, con paño
húmedo.
Cefir
60º
3
Georgette
Limpieza a seco
2
Grosgrain
P
Linón para pañuelos
40º / Limpieza a seco
2
Planchar del revés, húmedo.
Jacquard
Limpieza a seco
2
Planchar del revés, con paño
de planchar
Jersey
Limpieza a seco
2
Usar paño húmedo
Encaje
Limpieza a seco
2
Usar plancha seca y paño
de planchar
Lamé
Limpieza a seco
2
Planchar del revés
Piel
Limpieza a seco
2
No usar vapor; planchar del revés
con paño de planchar.
Algodón de Madrás
A mano
3
Microfibra
40º
1
Planchar del revés
Tweed moderno
A mano / Limpieza a seco
2
Planchar del revés, con paño húmedo
Mohair
A mano / Limpieza a seco
1
Planchar con paño seco sobre
el mohair y con paño húmedo
cerca de la plancha
Piel de topo
o pelo de mono
40º
1
Planchar del revés
Muselina
40º
2
Lana inarrugable
Limpieza a seco
2
Seda lavada
Limpieza a seco
1
Organza
A mano / Limpieza a seco
1
Malla de red para
ropa interior o tul
A mano
1
Polar frisado
40º
1
Crepe de poliéster
A mano / 40º
2
Lino sintético
A mano / 40º
2
Poplin
60º / Limpieza a seco
2
Nylon puro
A mano / 40º
1
Polivinilo
Limpieza a seco o cepillar
Elastizada
No lave ni limpie a seco;
limpie con paño húmedo
No usar vapor
Planchar del revés, con paño de
planchar
Diccionario
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T
No usar vapor, planchar del revés
Usar paño de planchar
Planchar del revés
No Planchar
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Cuidado de telas
T
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Tipo
de tela
Instrucciones
de lavado
Temperatura
de planchado
Más información
sobre planchado
Linón
60º / 95º
Por Io general no necesita planchado
Con lentejuelas
Limpieza a seco
No Planchar
Shantung
Limpieza a seco
1
No usar vapor, planchar del revés
Seda con algodón
40º / Limpieza a seco
2
Planchar del revés
Seda con Lino
Limpieza a seco
2
Planchar del revés
Satén de seda
40º / Limpieza a seco
2
No usar vapor; planchar del revés,
con paño de planchar
Seda con lana
Limpieza a seco
2
Planchar del revés, con paño
de planchar
Jersey simple
A mano / Limpieza a seco
Spandex o Lycra
40º
1
Lino para trajes
A mano / Limpieza a seco
2
Planchar húmedo, del revés
Tafetas
Limpieza a seco
2
No usar vapor, planchar del revés
Tartana de lana
Limpieza a seco
2
Planchar del revés
Tweed tradicional
95º
2
Usar paño húmedo
Toalla
60º / 95º
3
Veneciana (lana)
Limpieza a seco
2
Vinilo
No lave ni limpie a seco;
limpie con paño húmedo
Viscosa
A mano / Limpieza a seco
Voile
40º
Seda lavada
Lana peinada
No Planchar
2
Planchar húmedo, del revés
Limpieza a seco
2
No usar vapor, planchar del revés
Limpieza a seco
2
Usar paño húmedo
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Para obtener un resultado profesional en la costura es necesario asegurarse que el género,
hilo y aguja que se usen en el trabajo sean compatibles entre sí. Una regla útil a seguir es
que, en telas de algodón o de lana, usaremos hilo de algodón. En telas de seda y en
géneros de fibras sintéticas serán adecuados hilos de igual fibra. Existen hilos multiuso,
como es el caso del poliéster recubierto de algodón, que se puede emplear en una
amplia variedad de géneros (fibras naturales, sintéticas o mezcla).
Cuanto más alto es el número del hilo, más fino es. Hay hilos especiales para
hilvanar, hacer pespuntes de adorno y para los ojales.
El grosor de la aguja aumentará de acuerdo con el grueso del género. Todas las
máquinas de coser tienen instrucciones en este sentido y es conveniente seguirlas. La
regla general a seguir en este caso es usar una aguja normal, de punta afilada, para telas y
tules, y una aguja de punta redondeada para los tejidos de punto.
Diccionario
Costura de telas
Siempre a la Moda
Moda_Dix 118/128
T
Los tipos y grosores de agujas de mano varía de acuerdo al trabajo que se realiza.
En líneas generales las variedades de son las siguientes:
Agujas de costura de telas
1
Ojo redondo y punta normal
Agujas para cueros y vinílicos
2
Ojo largo y punta con filos
Agujas para lana y tapicería
3
Ojo largo y punta roma
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Costura de telas
Telas
Hilo
Ligeras
T
Medida de la aguja
Continental
Británica
Gasa, organza, chal,
crespón de China, encaje
fino, tul, tricot de lencería,
terciopelo labrado.
Algodón
mercerizado 50
70 / 80
9 / 11
Linón, voile, organdí,
batista, seda, bordado
inglés, tafetán.
Algodón
mercerizado 50, seda,
sintético
80
11
Algodón
mercerizado 50,
sintético
80 / 90
11 / 14
Terciopelo, pana de cordón
ancho, toalla de albornoz,
bayetón, pieles artificiales.
Algodón
mercerizado 40 / 50,
sintético
90 / 100
14 / 16
Tela gruesa para trajes,
tela de algodón gruesa y
tupida.
Algodón
mercerizado 36 / 50,
sintético
100 / 110
16 / 18
Medianamente gruesas
Terciopelo, guinga, pana,
estambre, tricot, poplin,
lino, tweeds finos.
Gruesas
Cuanto más alto es el número
del hilo, más fino es.
El grosor de la aguja aumentará de
acuerdo con el grueso del género.
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Costura de telas
El PVC es una substancia plástica que impermeabiliza los géneros. Las telas así
tratadas resultan adecuadas para confeccionar prendas de lluvia, delantales, bolsos y
accesorios del hogar. Los modelos deben ser muy simples, sin complicaciones de
costura ni pinzas.
Es necesario prescindir de alfileres e hilvanes, ya que dejan marcas permanente en
este tipo de telas.
Diccionario
Cosido de polivinilo
Siempre a la Moda
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T
Cortado de los patrones: Si se sujetan son alfileres,
cuidar hacerlo en los márgenes de costura. Es
conveniente fijarlos con cinta adhesiva. Cortar las
capas de género en forma individual.
Costura a máquina: Usar una aguja de punta con
filos, de 90 o 100 de medida. Si la capa de polivinilo es
delgada convendrá usar aguja de tela común con
punta normal. Antes de decidir la aguja a usar es
conveniente probar su desempeño. Antes de coser a
máquina, unir las piezas de tela con alfileres
pinchados en los márgenes de costura. Colocar una
hoja de papel entre ambas capas de tela. No hilvanar.
Cosido de telas acolchadas o matelassé
Este tipo de telas son muy prácticas para la confección de abrigos y batas. Son
abrigados, livianos y fáciles de lavar. Están compuestas por dos capas de tela de
algodón o sintética y un relleno de guata. Los modelos a confeccionar con estas telas
deben ser sencillos: estos géneros son demasiado voluminosos para formar pliegues o
drapeados. Al coser a máquina usar puntadas largas y no demasiado tensas, para
evitar que la tela frunza. Para conseguir pespuntes más flojos es conveniente poner
un papel entre las dos capas de tela antes de coser, rasgando después el papel para
quitarlo. Probar en un trozo de tela la tensión y el largo de la puntada antes de
realizar la costura definitiva.
g
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Costura de telas
Pulir las costuras
T
01
Estos géneros vienen, en general, forrados,
por lo que no será necesario aplicar forro.
Las costuras interiores deben quedar lo
suficientemente pulidas. Para ello contamos con un
par de opciones. Realizar el pespunte y cortar los
márgenes a 6 mm de la costura. Sobrehilar los
bordes vivos con una puntada zig-zag.
02
Otra forma de pulir los bordes de una
costura es aplicar un ribete de cinta o de
tela cortada al bies. Coserla por el derecho de los
márgenes de costura, a 3 mm del borde vivo; doblar
la tela o cinta de modo que cubra el borde del
género acolchado y volver a pespuntar.
Confección de dobladillos I
01
Al ser telas voluminosas es conveniente
realizar dobladillos postizos, con telas
auxiliares más delgadas. Cortar la tira que servirá
de dobladillo postizo o vista en una tela de forro
o de algodón. Enfrentar los derechos de ambas
telas y pespuntar. Cortar los márgenes de costura
a 5 mm de la costura.
02
Asentar la costura con la plancha,
doblando la tela principal. Doblar el
postizo el ancho deseado y realizar un pespunte
que no tome la tela principal. Coser el postizo a
la tela principal con punto de dobladillo
realizado a mano.
Confección de dobladillos II
Si se decide hacer el dobladillo de la manera habitual, es
decir doblando la tela y cosiendola del revés, es conveniente
rematar el borde vivo con una costura a máquina, con
puntada zig-zag. Una solución más delicada es ribetear el
borde vivo y luego tomarlo con punto de dobladillo al revés
de la tela.
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Costura francesa: Esta costura es empleada en géneros
transparentes o que se deshilachan muy fácilmente. Esta costura
cuando está terminada envuelve completamente los bordes vivos
evitando así su deshilachamiento. Es usada en lencería y cuando se
necesita un acabado liso en los bordes de costura. Unir con alfileres o
hilvanes las dos piezas que hay que coser, enfrentando las caras del
revés. Realizar un pespunte de puntada corta a 5 mm de la línea de
costura, hacia los márgenes.
Asentar con la plancha la costura abierta. Recortar los márgenes a 3
mm del pespunte.
Diccionario
Para el cosido de telas como la seda, los tules o las gasas se deben tomar algunas
precauciones a la hora de realizar la confección. Como este tipo de telas deforma fácilmente,
en el corte es necesario tomar la precaución de extender bien el género, plancharlo y
constatar que los bordes de la pieza de tela formen ángulo recto. Utilizar alfileres finos de
acero inoxidable para prender los patrones, dejar márgenes de costura más amplios que los
habituales en previsión del deshilachado, que es estas telas es mayor.
Siempre a la Moda
Cosido de telas delicadas
T
Volver el género sobre la costura de modo que queden enfrentados
los derechos del género. Acomodar la costura realizada sobre el
borde y planchar. Prender con alfileres y, si fuera necesario, tomar
con hlilvanes ambas capas de tela.
Realizar un pespunte por la línea de costura original, es decir, a 5 mm
de la costura anterior. Esta costura encerrará los márgenes de
costura vivos evitando su deshilachamiento y la costura quedará
prolija, tanto del derecho como del revés. Planchar la costura hacia
un costado.
Dobladillos en géneros delicados
Los dobladillos en telas transparentes o muy finas no se pueden
realizar de la forma tradicional, ya que se notan demasiado en el
derecho. En estos casos se emplea el dobladillo enrollado o ruloté. Este
dobladillo da un acabado primoroso que produce sutiles ondulaciones
y mejora la caída de la prenda. Se usa también en faldas al bies y para
dar terminación a volantes de mucho drapeado. Este tipo de dobladillo
se realiza haciendo un pequeño rizo en el borde de la tela que luego se
cose con puntadas pequeñas. Este tipo de dobladillo acompaña muy
bien los pliegues de la caída de la tela.
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Costura de telas
Costura en telas elásticas
Para coser a máquina telas elásticas, que contienen algún material en su tejido que les da esta
cualidad, o los tejidos de punto como el tricot o el jersey, que también tienen cualidades elásticas,
es necesario tomar algunas precauciones. En todas las costuras realizadas en este tipo de telas es
necesario que los hilos usados en la costura se estiren junto con el género. Si no fuera así, cuando
el género se estire los hilos de las costuras se cortarán. Es conveniente probar las costuras en un
trozo del género, cosiendo en el sentido en que más se deforma y estirar la tela para ver que el
comportamiento del hilo. Es conveniente usar hilo de poliéster, que es más resistente.
En costuras de unión entre telas usar punto zig-zag, que tiene
la virtud de ceder junto con la deformación del género. Hacer
un pespunte zig-zag por la línea de costura, de puntada
pequeña y angosta. Luego realizar otra costura en el mismo
punto, unos milímetros sobre el margen de costura. esta
última puede tener puntadas más largas y más anchas.
Recortar el margen muy cerca de la última costura. Asentar
con la plancha la costura hacia un lado.
T
Dobladillos en telas elásticas
Las telas elásticas se usan en trajes de baño y otro tipo de prendas muy ajustadas al
cuerpo. Es conveniente reforzar los dobladillos con la aplicación de un elástico para que
la prenda tenga un ajuste perfecto.
01
Para un dobladillo estrecho con elástico
aplicado se coloca el elástico sobre la línea de
costura. Coserlo usando una puntada zig-zag ancha,
estirando la cinta elástica mientras se cose, para que
luego ajuste bien y la tela quede algo fruncida.
02
Doblar el dobladillo sobre el revés y volver
a pasar una costura zig-zag que tome el
elástico y las dos capas de tela. Recortar el excedente
del margen y pulir el borde vivo en caso de que sea
necesario.
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09:25 AM
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Tiro: En el pantalón, medida tomada
desde la cintura de delante hasta
la cintura posterior pasando por la
ingle.
Telar: Máquina para hacer tejidos. La
aparición del telar es muy antigua
(año 5.000 aC). Se lo usó en Egipto
y en Grecia con los elementos que
usa el telar actual. Los más simples
eran soportados por la cadera de la
tejedora en un extremo, y por un
árbol en el otro. Posteriormente se
inventaron telares con estructura
de madera. Hasta la invención del
telar mecánico por el inglés Edmund Cartwright, en 1785, los telares eran movidos a mano.
Tendencia: Nueva línea de moda. Las
novedades de estilo que pronto
van a ser usadas en forma más generalizada.
Tensión (de la puntada): Control de la
máquina de coser que ajusta la tirantez o la flojedad del hilo de las
bobinas superior o inferior.
Teñido: Proceso en el que se usan pigmentos para cambiar el color de
una fibra o tela.
Terciopelo: Tela de tejido tupido, con
pelo corto y muy denso en una de
sus caras. Suave al tacto, es generalmente liso. Tradicionalmente el
terciopelo se realiza en seda y de
ahí su aspecto brillante y su tacto
suave. En el siglo XX se lo empezó a
hacer en acetato o rayón. Fue muy
utilizado en el siglo XIX para vestidos y chaquetas. En el siglo XX se
consideraba una tela lujosa y se
usaba en trajes de noche,. En los
años ‘60 y principio de los ‘70 se
impuso una moda de faldas y pan-
Telar mecánico del siglo XIX.
Edmund Cartwright,
inventor del telar.
Tirantes. Utilizados para sostener
vestidos por los hombros y como
accesorio, usado por los hombres
para sujetar los pantalones.
Diccionario
Tocado: Adorno de cabeza, más o menos voluminoso utilizado por las
mujeres, y que adoptó formas diversas y variadas a lo largo de los
siglos.
Siempre a la Moda
Tisú: Suntuosa tela de seda entretejida con hilos de metales, en general
preciosos, como el oro y la plata.
T
talones de terciopelo para llevar
durante el día.
Termofijado: Procedimiento usado
para colocar entretela adhesiva a
la tela por medio de presión y calor. Este proceso se utiliza en forma
hogareña, con el uso de entretelas
de diferentes grosores que se aplican por planchado. También se
realizan procesos de termofijado
industriales.
Terno: Conjunto de tres prendas: saco,
pantalón y chaleco. Vestimenta
elegante masculina que también
tiene versiones para mujer.
Terrones, Héctor […]
Tira: Pieza de forma alargada y estrecha.
Tocado.
Retrato de Doña Antonia de
Zárate, 1811. Francisco de Goya
Tira bordada: Pieza de tela bordada a
máquina, generalmente realizada
sobre batista blanca y utilizada en
confección de ropa infantil y lencería.
Tirantes: Cintas que sostienen vestidos de los hombros. Accesorio
elástico usado en un principio por
hombres para sujetarse los pantalones.
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Toile: Expresión francesa que designa
el prototipo de una prenda hecho
en una tela de muselina por lo general, y que utilizan los modistos
para ver el efecto de un modelo
antes de su realización definitiva.
También se llamó glasilla.
Terrones, Héctor
Joven diseñador mexicano, inició su carrera como coordinador del departamento de diseño de Guy Laroche y Halston de
Tono: Cualidad que distingue un color
de otro. El tono está relacionado
con la ubicación del mismo en el
círculo cromático. Este círculo es
un gráfico que ordena los colores y
sirve para establecer relaciones
entre los mismos. Se dice que dos o
más colores están “al tono” cuando
son combinaciones de colores de
un mismo tono y de diferente brillo o saturación.
T
México. Posteriormente estableció su
propio estudio de diseño de modas que
lleva su nombre. Sus creaciones, inspiradas en los corsés del siglo XVII, en vestimentas de la época victoriana y de la década de los cincuenta, buscan un equilibrio entre arte y moda, entre belleza y
funcionalidad. Su firma ha lanzado colec-
Tontillo: Faldellín con aros de ballena
o de otro material que usaron las
mujeres para dar volumen a las
faldas.
Top: Prenda de vestir femenina, generalmente ajustada, que cubre el
pecho y llega como mucho hasta
la cintura, normalmente deja el
ombligo al descubierto.
ciones de novias y de creaciones pret-aporter, joyería y zapatos.
Traje: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y, a veces, chaleco.
Trazar: Dibujar, hacer trazos. Tarea de
confeccionar los patrones de una
prenda.
Trama: Hilos que entrelazan los hilos
de la urdimbre de orillo a orillo. Dirección del tejido, paralela a los orillos.
Trencilla: Tira estrecha que se produce
al trenzar tres o más hilos. Cordón
de algodón o seda que se usa para
adorno o terminaciones en tapicería o costura de prendas.
Transformación: Prenda hecha a partir
de un patrón básico al que se le
realizan algunos cambios de medidas o se incorpora algún detalle,
respetando la estructura de modelo original.
Toquilla: Pieza de lana tejida de forma
triangular de origen popular que
cubre hombros y cuello. Se utilizó
como complemento de moda en
los ‘40 y reapareció de la mano de
Laura Ashley en su estilo campesino de los ‘80.
Torchón: Un encaje de bolillos que se
hace con hilo grueso para formar
dibujos geométricos sencillos.
Trabar: Unir o sujetar dos piezas.
Trabilla: Conjunto de dos tiras con hebilla, u ojal y botón usadas para ceñir.
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Círculo cromático:
Figura donde se ubican todos los
tonos del arco iris. Útil para establecer relaciones de armonía y contraste entre los colores.
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Tubo, falda de: Estilo de falda en la que
el contorno del bajo no supera o es
más angosto que el de la cadera.
Tricot: Género de punto de lana, seda,
algodón o rayón, que es fabricado
a máquina. Su principal característica es que no se deshila como los
tejidos similares. Está formado por
finas barras verticales.
Tricotine: Tela de estambre tejida en
twill doble; se parece mucho a la
gabardina y es de gran duración.
Turbante: Tocado de inspiración oriental que se compone de una tira o
faja larga de tela que cubre completamente la cabeza. En oriente
(India, Arabia) es una prenda masculina. Ha inspirado sombreros femeninos de moda en las décadas
‘10 y ‘50 del siglo XX.
Diccionario
Túnica: Especie de blusón largo, amplio y ancho.
Siempre a la Moda
Tul: Tejido muy fino y etéreo realizado
en seda, algodón o hilo, de mallas
poligonales. Es el tejido por excelencia de los velos de la novia.
T
Tuxedo: Traje masculino de media etiqueta que consta de una chaqueta
negra con solapas, generalmente
de seda, chaleco negro y corbata
de lazo negro.
Trincha: Pretina, cinturilla.
Trosman, Jessica: Ver Churba, Martín.
Trousse: Pequeño bolso de mano con
forma de caja, generalmente hecho de carey, que fue un clásico accesorio de los trajes de noche.
Tweed: Tejido de lana, de apariencia
fuerte y voluminosa, fabricado en
gran variedad de colores y dibujos.
Se imita en poliéster y fibras acrílicas. Se ha usado desde finales del
XIX para confeccionar abrigos y
trajes.
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u/v
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Ungaro, Emmanuel […]
Urdimbre: Hilos paralelos al orillo de
la tela. Conjunto de hilos que se
colocan en el telar paralelamente
unos a otros para comenzar a tejer
una tela.
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Vaciar: Dar más cavidad a un escote o
una sisa. Agrandar una abertura
para que quede más espacio para
introducir, por ejemplo, la cabeza o
el brazo.
Ungaro, Emmanuel
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Valenciennes: Tipo francés de encaje
de bolillos que se caracteriza por
un fondo de mallas en rombo y
con dibujos florales.
Velcro: Sistema de cierre de material
sintético que consta de dos cintas
de superficie rugosa que se adhieren fuertemente al ponerse en
contacto. Se fabrican en varios anchos y colores. Fue inventado por el
suizo Georges de Mestral en 1956.
Nacido en 1930 en Aix-en-Provence, Francia, en una familia de inmigrantes italianos. Comenzó a trabajar en la profesión de sastre con su
padre. A los 22 años se instaló en París donde trabajó con Balenciaga y
Courreges. En 1965 abrió su propia casa de modas. Sus empresas, además de dedicarse a la alta moda, producen fragancias,
calzados y bolsos. Asociado con
Salvatore Ferragamo y Bulgari
creó la compañía Emmanuel Ungaro Parfums, creadora de fragancias de moda.
132
Velo: Tela transparente y fina con que
se cubre la cabeza o la cara. Se usa
como adorno. De color blanco, es la
pieza clásica del vestido de novia.
En negro se usa como manifestación de luto.
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Versace, Gianni
Diseñador italiano nacido en 1946 en Reggio, Calabria y asesinado en Miami
en 1997. Comenzó su carrera en la tienda de ropa con la que su madre sostenía a la familia, en donde vendió sus primeros diseños. A partir de 1972
valió una creciente popularidad y sus creaciones se
extendieron a todo el mundo. Considerado por muchos críticos como la contracara de Armani, sus diseños apelan a colores, cortes y texturas llamativos;
Diccionario
mera casa de modas en Milán. Su estilo personal le
Siempre a la Moda
comenzó a trabajar para diferentes empresas italianas, y en 1978 abrió su pri-
sus colecciones para hombres y mujeres son sensuales al extremo de la vulgaridad. En 1997, Versace fue asesinado en su mansión de Miami, EE.UU.
Velours: Terciopelo de pelo muy cortado, muy suave al tacto.
Veneciana: Se dice de cualquier tela
de lana de acabado brillante y de
trama muy apretada.
Versace, Gianni […]
Versolato, Ocimar […]
Vichy: Tejido fino de algodón con dibujos sencillos, como rayas o cua-
U/V
dros de colores brillantes. Usado
en manteles de estilo rústico y en
decoración.
Vicuña: Animal de la familia de los camélidos, natural de Los Andes peruanos y bolivianos. Su pelo se usa
para un tejido muy fino, suave y
brillante. Es una lana fuerte y cara,
su color natural es amarillento rojizo, aunque admite ser teñida. Es
utilizada para confeccionar abrigos, capas, chaquetas y trajes.
Versolato, Ocimar
Este diseñador de origen brasileño, nacido en San Pablo en 1961,
es uno de los pocos latinoamericanos que, junto a Oscar de la Renta y Carolina Herrera, ocupa un lugar destacado en el diseño de
modas internacional. Nacido en el seno de una humilde familia de
origen italiano, trabajó desde muy joven para diferentes tiendas
diseñando accesorios de moda. A comienzos de los ‘90 se instaló
en París; allí trabajó en la casa Hervé Léger, donde presentó una
colección de vestidos de noche, y en la prestigiosa casa Lanvin,
donde diseñó una exitosa serie de jeans para mujer. Presentó su
primera colección propia de alta costura en 1998.
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Vionnet, Madelein
(1876-1975) Influyente diseñadora francesa que inventó el corte al bies para faldas. Esta innovación recreó el concepto de las faldas, dando un enorme realce al
cuerpo en movimiento. Su estilo inimitable, que supo combinar elegancia y comodidad, la transformaron en la favorita tanto de las mujeres de la nobleza europea como de las divas de Hollywood: Merlene Dietrich y Katharine Hepburn,
entre otras, estuvieron entre las que vistieron sus creaciones. Vionnet abrió su
primera casa de modas en 1912 y la
sostuvo hasta 1939. No realizaba sus
diseños en papel sino que experimentaba sus ideas sobre un maniquí a escala reducida ubicado en una banqueta giratoria.
U/V
Vinilo: Tela sintética pesada, no tejida,
de aspecto similar al cuero. Se usa
en tapizados y ropa deportiva.
tipos de visón: el salvaje y el de
cría; el primero es más oscuro. Es
una piel cara y cuanto más oscura
es más apreciada.
Vionnet, Madelein […]
Viscosa: Fibra de celulosa que se usa
en las telas para el hogar o la industria. Es un hilo largo y continuo
que produce telas, como el rayón,
de aspecto liso y con cierto parecido a la seda, aunque mucho más
económica.
Visera: La parte delantera de la gorra
que sobresale por encima de la
frente para resguardar la vista del
sol.
Visón: Mamífero carnívoro originario
de Euroasia y América del Norte.
Su piel tiene pelaje largo y brillante, y es gruesa y duradera. Hay dos
Vista: Pieza que se une al borde de la
abertura delantera de un saco,
chaqueta, abrigo, etc. y queda visible en la solapa.
Vivo: Ribete. Tira de tela estrecha cortada al bies con la que se pulen
bordes y al mismo tiempo sirve de
adorno.
Viyella: Tela, creada en 1894 por William Hollins, compuesta por una
mezcla de algodón y lana. Usada
en un comienzo en camisones y ropa interior masculina, en el siglo
XX, se fue poniendo de moda como
ropa para toda la familia. Suave,
cálida y duradera, es muy usada en
camisas, generalmente con un dibujo de cuadros.
Vogue: Influyente revista dedicada a
la moda y temas femeninos de interés. Fundada en Nueva York en
1892 como una revista bisemanal
de modas y temas de la “alta sociedad”. En 1920 apareció su edición
francesa, extendiéndose en los
años sucesivos a otros países de
Europa. Con más de un siglo de vi-
134
da, esta publicación tiene ediciones nacionales en gran cantidad
de países: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Brasil, Grecia,
Rusia, Corea, Tailandia, Australia,
japón, etc.
Voile: Tejido liso, fino y transparente.
Usual en cortinas, blusas y vestidos.
Volado: Ver Volante.
Volante: Pieza de tela por lo general
rectangular, que se frunce en uno
de sus lados para que forme pliegues amplios. Se utiliza en bajos
de faldas, mangas, etc. Las faldas
con volantes son muy usadas en
vestidos de fiesta y son frecuentados por grandes modistos como
Pierre Cardin.
Vreeland, Diana […]
Vuelo: Ondulación de la tela en el lado
contrario de la costura. Volante.
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Tapas de Vogue a lo
largo de sus más de 100
años de historia.
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Vreeland, Diana
Diana Dalziel nació en París en 1906. Se casó con el banquero Reed
Vreeland y se mudó a Nueva York, donde empezó a trabajar como periodista y crítica de modas y de arte. Editora en jefe de las revistas neoyorquinas Harpers Bazaar y Vogue, lugares
desde donde cambió la forma en que se
presentaba al público el mundo de la moda: en lugar de un simple reporte de modas y tendencias, ella instaló un estilo
frontal y lleno de humor. Muchas de sus
agudas observaciones llegaron a ser famosas: “El bikini es la más importante invención, después de la bomba atómica”
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Westwood, Vivienne […]
Wincyette: Tela suave, abrigada, de algodón peinado. Se usa para ropa
de cama y de dormir.
Whipcord: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y una marcada línea diagonal
con la que se confeccionan trajes,
prendas y piezas de tapicería que
han de tener mucho roce.
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Westwood, Vivienne
Diseñadora británica nacida en 1941, caracterizada por sus diseños revolucionarios. Comenzó su carrera en 1971 instalando su propia casa de
modas que tuvo los sucesivos nombres de Let it Rock (1971), Too Fast to
Live, Too Young to Die (Demasiado rápido para vivir, demasiado joven
para morir - 1972). Sex (1975). Sus creaciones están directamente influidas por las nuevas tendencias del mundo del rock, y especialmente por
el movimiento punk. En la década de 1990 fue
Worth, Charles Frederick […]
elegida como una de los cinco diseñadores más
influyentes del siglo XX, junto a Armani, Chanel,
Saint Laurent y Ungaro.
Worth, Charles Frederick
(1825-1895) Considerado el padre de la alta costura, este modisto inglés
del siglo XIX se estableció en París en 1860, donde fundó la Maison
Worth una antigua e influyente dinastía que estuvo a la cabeza de la
moda europea durante más de un siglo. Modisto de varias cortes reales
europeas, fue el responsable del diseño del antecesor del traje sastre femenino. Fue el primero en apelar a modelos vivos para exhibir sus diseños. La casa Worth de Londres estuvo activa
hasta la década de 1970, mientras que Parfums
Worth de perfumes continúa en el mercado.
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Yamamoto, Yohji […]
Yañez, Angel […]
Yamamoto, Yohji
Diseñador japonés nacido en 1943. Realizó sus estudios en la prestigiosa escuela japonesa de diseño Bunka Fakuso Gakuin. Las creaciones de
su primera casa de modas (Y's Company
Ltd., fundada in 1971) mostraban un estilo distintivo, que algunos llamaron
“himno a la oscuridad”: las mujeres que
viste Yamamoto no son glamorosas, no
denotan lujo ni riqueza; sus vestidos son
sencillos, desestructurados, sombríos y
de apariencia algo excéntrica.
Yáñez, Angel
Uno de los diseñadores de modas más representativos de Colombia. Estudió en la Escuela de Diseño de Arturo Tejada, en Bogotá. Sus creaciones han sido modeladas por
figuras de la talla de Valeria Mazza, Gloria
Estefan, Celine Dion y Claudia Cardinale. Así
mismo, publicaciones de primera línea han
destacado su trabajo en la portada.
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Zacatín: Zona donde se comercializa
ropa.
z
Zajar, Hernán […]
Zamarra: Una especie de chaqueta
hecha con piel de carnero.
Zig-Zag: Punto de costura a máquina
que se usa para evitar el deshilachado de los bordes de una tela o
para coser telas elásticas.
P R A C T I C O
Zipper: Cierre de cremallera.
Zorro: Mamífero que vive en las zonas
frías de América y Europa. Su piel,
suave y brillante, ha sido usada como abrigo y adorno desde hace siglos. En la actualidad casi todos los
zorros que se usan para proveer
pieles al mercado son de cría. El color puede ser beige, azul, marrón,
rojo, plata o blanco.
Zueco: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza.
Zajar, Hernán
Joven diseñador colombiano, caracterizado por
el uso de tejidos como el croché, tejidos de bolillos, macramé y bordado. Sus diseños deslumbran por el colorido (fucsia, celeste, malva, verde), por su estilo hippie elegante y por estar
impregnado de la influencia latina y tropical
de la costa colombiana. Personalidades como
Claudia Schiffer, Samantha Torres, Joan Collins
e Ivana Trump han llevado sus creaciones.
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Fichas
de costura profesional
En las tareas de costura no todo se reduce a trazar un
patrón, cortar la tela y coserla. Usted puede usar este
curso para mantener su propio guardarropa renovado o
tomar la costura como una profesión y realizar confecciones para otras
personas. En cualquiera de estos casos necesitará contar con
información sobre algunos temas que ampliarán sus criterios y le darán
más elementos para realizar con solvencia estas tareas.
Estas Fichas de costura profesional intentarán acercarle ideas, consejos
y trucos usados por los profesionales de la costura. También encontrará
en ellas información general que le ayudará a resolver problemas del
arte que ha elegido aprender a través de este curso.
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FICHA NÚMERO 1
Análisis de la figura
personal
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
L
Ficha
01
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as prendas de confección y los sis-
tivo es que esta prenda sea vestida con
temas de patronaje estándar(*)
comodidad y con la certeza de que de
parten de medidas ideales del
verdad le sienta bien.
cuerpo femenino; de proporciones con-
Es importante ser objetiva al com-
sideradas armoniosas. Pero todos los
parar las medidas del cuerpo con las
cuerpos son diferentes y casi siempre es
ideales o estándar. Es necesario ver de
necesario adaptar esos patrones a las
modo realista el cuerpo. Es natural que
proporciones y medidas de la mujer que
la figura cambie con el paso del tiempo
va a usar la prenda.
y no se debe sentir nostalgia, por ejem-
Todas las mujeres saben que necesi-
plo, de el aspecto de hace unos años. Es-
tan destacar algunas partes de su cuer-
ta ficha le permitirá analizar la figura fe-
po, así como disimular otras. La forma
menina con total objetividad.
en que una mujer hace habitualmente
esto es eligiendo la ropa adecuada para
su figura y estilo. No todas las prendas
Trazado de la silueta
quedan bien a todo el mundo; no todos
los accesorios, colores ni detalles favore-
Para analizar objetivamente su figura o
cen a todas las figuras.
la de otra persona deberá dibujar el con-
Es necesario tener un buen diagnós-
torno del cuerpo sobre un gran papel.
tico de la figura personal, saber en qué
Además del papel, necesitará cinta
difieren las medidas personales de las
adhesiva, un rotulador y una cinta centi-
proporciones consideradas ideales. Sa-
metrada.
ber dónde están esas diferencias ayuda
La persona de la que se dibujará la
a elegir los modelos que más favorezcan
silueta deberá estar sin zapatos y con
su figura o la de la persona que usará la
cualquier prenda que no le ajuste ni de-
prenda que usted está creando. El obje-
forme el contorno de su cuerpo. Coloque un collar corto alrededor del cuello
y un cordón que rodee la cintura sin
apretarla.
Nota
(*) Los patrones que se ofrecen en cursos de costura y revistas de
modas se trazan con medidas ideales y, en casi todos los casos, es
necesario adaptarlos a la persona que vestirá la prenda. En los
sistemas de trazado de patrones que, como el de nuestro curso, se
parte de las medidas propias de la persona que usará la prenda, los
resultados son siempre más confiables.
Fije el papel sobre una pared y trace
una línea vertical en el centro, que vaya
desde el borde superior hasta la base. La
persona debe permanecer de pie, de espaldas a esa línea, con los hombros y los
brazos relajados, la barbilla alta y lo más
cerca del papel que pueda. Dibuje el
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Análisis de la figura personal
01
perfil del cuerpo con el rotulador, manteniéndolo recto y paralelo al piso.
Además de calcar toda la silueta,
desde la cabeza a los pies, deberán marcarse algunos puntos importantes para
el análisis de su silueta, estos son:
01 La parte superior de la cabeza,
02 Ambos lados de la base del cuello
donde se apoya el collar,
g Figura 1
Estudio de las proporciones verticales o longitudinales del cuerpo femenino.
03 Los hombros,
• PROPORCIONES ESTÁNDAR: La parte más ancha de las caderas
coincide con la mitad del alto de la silueta.
04 Las axilas,
05 Ambos lados de la cintura por
donde está atado el cordón,
06 Ambos lados de la parte más ancha
de la cadera,
Las rodillas se ubican a un cuarto de la altura y las axilas a la mitad
de la distancia entre las caderas y la parte superior de la cabeza.
La cintura está a la mitad de la distancia entre las caderas y las axilas.
• FIGURA DE TALLE LARGO: La línea de caderas, cintura y axilas están
más bajas que en la proporción estándar.
07 Las rodillas.
• FIGURA DE TALLE CORTO: La línea de caderas, cintura y axilas están
más altas que en la proporción estándar.
Altura
1/4
Axilas
Línea
de cintura
1/4
Cadera
1/4
Rodillas
1/4
Proporciones estándar
Figura de talle largo
Figura de talle corto
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CONSEJOS
Cómo favorecer su silueta
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
A medida que vaya perfeccionándose en el arte de la costura, usted podrá
confeccionar infinidad de prendas. Podrá elegir entre prendas clásicas y sobrias,
seguir las tendencias de la moda o lograr un estilo informal y personal, ya sea
en las prendas destinadas a su propio uso o para confeccionar para otras
mujeres. En todos los casos, la elección de los modelos debe estar guiada por el
conocimiento de qué estilo, colores, accesorios, etc. favorecen más la figura de
la persona que usará la prenda.
Si tiene las caderas proporcionalmente anchas, elija modelos que aumenten
los hombros y el cuerpo para conseguir un efecto más equilibrado. Los estilos
que ensanchan unas caderas estrechas son muy favorecedores si se tienen
hombros anchos.
g Si quiere alargar y hacer más esbelta una silueta, elija modelos que realcen
las líneas verticales: pliegues en las faldas, alforzas verticales, delanteros
abrochados y escotes en forma de V que al acentuar las líneas verticales,
tienen un “efecto adelgazante”.
g Si quiere acortar o ensanchas la forma de la figura, elija modelos que
01
subrayen las líneas horizontales. Las pretinas anchas, los hombros
prolongados, los escotes barco, los canesúes y los talles largos dan realce a
la línea horizontal.
Ficha
g Si desea minimizar las áreas proporcionalmente grandes elija modelos con
142
poco o ningún detalle en esas áreas. Si quieres disimular un busto lleno,
use vestidos o blusas lisos, sin bolsillos ni detalles en el pecho.
g Para destacar las áreas atractivas de la silueta use modelos que tengan
detalles en esas áreas. Una falda con tablas o drapeado y pretina ancha
evidencian mejor unas caderas bien modeladas que una falda recta y lisa.
g Ponga en evidencia las áreas bien proporcionadas de la figura eligiendo
modelos con pinzas y con costuras curvadas; estos detalles ayudan a que la
forma de la figura se defina con mayor claridad.
g Equilibre la forma de la silueta. Si la mitad inferior del cuerpo es más
ancha que la superior, elija modelos con detalles que ensanchen la mitad
superior para que la figura parezca más proporcionada.
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Análisis de la figura personal
01
Las proporciones estándar
y las reales
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as proporciones del cuerpo femenino consideradas como ideales
son las que se ven a la izquierda
Análisis
de las proporciones
verticales
en la figura 1. Allí vemos que se han trazado cuatro líneas horizontales que di-
Compare las cuatro líneas que dividen
viden la silueta en igual número de par-
el perfil de la silueta a tamaño natural
tes. De abajo hacia arriba vemos que la
con las líneas que marcan sus axilas,
primera línea pasa por las rodillas. La
cintura, cadera y rodillas. Si los dobleces
segunda, que pasa por la parte más an-
del papel coinciden con las líneas mar-
cha de la cadera, coincide con la mitad
cadas, sus proporciones longitudinales
del cuerpo. La tercera línea pasa por las
coinciden con las proporciones están-
axilas. Por último, la cuarta pasa por la
dar. Si no es así, tendrá el talle más lar-
parte superior de la cabeza.
go o más corto que los de dichas proporciones.
Estas son las proporciones ideales,
las que sirven de base a los sistemas de
patronaje estándar y de confección industrial. Las proporciones reales de la
persona deberán ser comparadas con
Análisis
de las proporciones
horizontales
éstas para poder realizar un primer
diagnóstico de su silueta.
Para avanzar en el estudio de la figura
del cuerpo femenino que estamos reali-
Tome el dibujo de la silueta, dóblelo
zando, vamos ahora a comparar deter-
en cuatro partes: primero un doblez por
minadas medidas de la silueta trazada
la mitad, haciendo coincidir la parte su-
a tamaño natural, en papel. Se pueden
perior de la cabeza con el borde inferior
determinar diferentes categorías de
del papel. Dóblelo nuevamente por la
cuerpos a partir de la comparación de
mitad; de este modo quedarán marca-
determinadas medidas de la silueta.
das las cuatro líneas horizontales que
mostrarán las proporciones longitudinales de la silueta.
Las figuras del esquema 2 presentan
los cuatro casos posibles de la relación
entre las medidas horizontales de la silueta.
Determinar en cuáles de estas categorías se encuentra la silueta en estudio
facilitará la elección de las prendas y el
estilo de vestido que más la favorezcan.
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Vimos que existían proporciones
longitudinales estándar, que definían
relaciones entre las partes de una silueta en el sentido vertical: ubicación de las
caderas, axilas, cintura y rodillas. Ahora
vamos a analizar las proporciones horizontales, esto es, la relación entre el ancho de hombros, la cintura y las caderas.
Aquí también se han establecido
relaciones estándar entre estas medidas, que se usan para la confección de
prendas industriales y el trazado de los
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
patrones en serie. Nuestro análisis de
01
la figura continúa con la comparación
de estos estándares con la silueta en
estudio.
Ponga en evidencia
las áreas bien proporcionadas de la figura
Ficha
eligiendo modelos con
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pinzas y con costuras
curvadas; estos
detalles ayudan a que
la forma de la figura
se defina con mayor
claridad.
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Análisis de la figura personal
01
La silueta considerada promedio
tiene los hombros y la cadera casi del
mismo ancho. Si la figura se parece a la
del promedio, no será difícil encontrar
prendas de confección industrial que le
sienten bien. Además, si usa patrones
estándar, tendrá que hacerles pocas correcciones.
No todas las personas tienen esta figura promedio. Tres de las variantes
más comunes se muestran en la figura
2. Estudie estas relaciones y elija la que
más se aproxime a la forma de la silue-
g Figura 2
ta en estudio.
Estudio de las proporciones horizontales del cuerpo femenino
SILUETA 1: Hombros y caderas de igual ancho. Cintura estrecha.
SILUETA 2: Caderas más anchas que los hombros
SILUETA 3: Hombros, cintura y caderas de anchos similares.
SILUETA 4: Hombros más anchos que la cadera.
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Siempre a la Moda
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SILUETA 01
Hombros y caderas de
igual ancho.
Cintura estrecha
SILUETA 02
Caderas más anchas
que los hombros
La silueta es más grande por debajo
Ficha
01
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Es la relación de anchos promedio de
de la cintura que por arriba. Unos hom-
la silueta, considerada como estándar.
bros estrechos y caídos suelen situar
Tiene hombros y caderas casi del mismo
una figura en esta categoría. En las si-
ancho. La figura es equilibrada por enci-
luetas de esta categoría, las zonas más
ma y por debajo de la cintura. La cintura
gruesas son el trasero, las caderas y los
es estrecha y claramente marcada.
muslos.
Los modelos que más favorecen a
Para poner en medidas esta rela-
estas siluetas son los que aumentan el
ción, las tabla de tallas de los patrones
tamaño de los hombros y el torso, obte-
estándar y de las prendas de confección
niendo así un efecto más equilibrado. Es
establecen que:
aconsejable el uso de mangas largas,
g El contorno de busto es menor en 5
blusas amplias, escotes barco y cane-
cm al de las caderas.
g El contorno de cintura mide 24 - 25,5
cm menos que las caderas.
súes.
Las hombreras ensanchan la línea
natural de los hombros y logran dar al
cuerpo proporciones más atractivas.
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Análisis de la figura personal
SILUETA 03
Hombros, cintura
y caderas de anchos
similares
01
SILUETA 04
Hombros más anchos
que la cadera
La figura es más ancha por encima
En este tipo de siluetas la cintura no
de la cintura que por debajo. En las mu-
está claramente marcada, es ancha en
jeres de figura llena, las zonas más
relación con la cadera. En las mujeres de
gruesas son las del busto y el torso. En
figura llena, las zonas más gruesas son
las mujeres delgadas, unos hombros an-
las del centro del cuerpo, especialmente
chos o unos músculos superiores del
la cintura y el abdomen. En las mujeres
cuerpo muy desarrollados pueden si-
delgadas, la figura parece recta por arri-
tuar la figura en esta categoría.
ba y por abajo.
Los modelos que más favorecen son
Los modelos más adecuados mar-
los que ensanchan la cadera para conse-
can la cintura por debajo de la línea na-
guir un efecto más equilibrado. Son es-
tural; entre ellos se incluyen las túnicas
pecialmente recomendables las faldas
largas, las chaquetas de caída holgada y
largas, los vestidos drapeados desde la
los conjuntos formados por prendas es-
cadera y los pantalones o faldas con
calonadas.
pliegues suaves.
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Análisis de tu contorno
personal
Continuando con este examen de la silueta personal vamos ahora a realizar un estudio más detallado de ciertas zonas de la misma, que tienen particular interés.
Los gráficos de las figuras 3 a 7 ayudarán a juzgar la forma del cuerpo, permitiéndole ver con más claridad qué zonas de la figura pueden requerir mayor atención.
Hombros estándar
NO FAVORECEN:
En los hombros de inclinación promedio
Mangas raglán, japonesas,
hay una distancia de 5 cm entre la línea
quimono y mangas exagerada-
trazada a través de la base del cuello
mente abullonadas, que ensan-
hasta el borde del hombro.
chen los brazos. Blusas y vestidos
sin mangas o sin tirantes.
Hombros caídos
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
Los hombros caídos tienen una inclinación superior a los 5 cm por debajo de
Hombros cuadrados
una línea trazada a través de la base del
Los hombros cuadrados tienen una in-
cuello.
clinación inferior a los 5 cm por debajo
de una línea trazada a través de la base
Ideas para favorecer las siluetas de
del cuello.
hombros caídos:
Mangas montadas de estilo sastre, con
Ideas para favorecer las siluetas de
hombreras. Cabezas de manga ligera-
hombros cuadrados:
mente fruncidas que no ensanchen los
Mangas raglán, de sastre, quimono o ja-
brazos, sino que suban la línea de los
ponesas. Hombros caídos, tops con un
hombros. Canesúes altos.
tirante alrededor del cuello. Escotes hal-
01
ter.
Ficha
NO FAVORECEN:
148
Hombros prolongados o con
g Figura 3: Análisis de los hombros
hombreras; mangas abullonadas.
La inclinación y el ancho de los hombros influyen en la
apariencia de la silueta. Si los hombros son más altos o más
caídos que los de promedio, o si su anchura varía mucho, habrá
que ajustar la inclinación y la longitud de la costura del hombro
de los patrones estándar antes de cortar, o habrá que hacer
ajustes similares en las prendas de confección.
5 cm
más de 5 cm
Hombros promedio
Hombros caídos
Mangas jamón.
Menos de 5 cm
Hombros cuadrados
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Análisis de la figura personal
Caderas promedio
Caderas anchas
Caderas estrechas
Caderas estándar
g Figura 4: Análisis de caderas
Las medidas de promedio utilizadas pa-
Para analizar la forma de las caderas debemos
comparar su medida con la de la cintura.
ra las prendas de confección y los patro-
01
nes estándar sen las siguientes:
Están ubicadas de 18 a 23 cm por debajo
de la cintura y son de 24 a 25,5 cm más
anchas que éstas.
Caderas anchas:
Caderas estrechas
La diferencia entre la cintura y la cadera
La diferencia entre la cintura y la cadera
es mayor a 25,5 cm.
es inferior a 24 cm.
Ideas para favorecer las siluetas de
Ideas para favorecer las siluetas de
caderas anchas:
caderas estrechas:
Chaquetas y tops sueltos por debajo de
Faldas fruncidas o con pliegues suaves.
la cadera. Hombreras. Faldas rectas o
Pantalones con pliegues suaves.
con fruncidos suaves. Pantalones con
fruncidos suaves en la cintura.
NO FAVORECEN:
Faldas rectas ajustadas.
NO FAVORECEN:
Pantalones tejanos y pantalones
Faldas con pliegues cosidos.
estrechos en los bajos.
Bolsillos inclinados. Pantalones
estrechos en los bajos.
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Muslos promedio
Muslos gruesos
Muslos delgados
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
g Figura 5: Análisis de muslos
El contorno de los muslos afectan a la caída de pantalones y
faldas. Si los muslos son más gruesos o más delgados que los
de promedio, los pantalones de confección ceñidos al cuerpo
tendrán problemas, y habrá que hacerles modificaciones. Los
modelos más holgados serán más fáciles de adaptar.
NO FAVORECEN:
Faldas rectas. Pantalones que se
estrechen en el bajo. Pantalones
tejanos o jeans. Pretinas muy
anchas. Chaquetas y tops cortos.
Muslos estándar
Muslos delgados
Los contornos promedio de muslos son
Los contornos de los muslos delgados se
suavemente redondeados. En posición
presentan rectos por el interior de la
erguida, con los pies juntos, los muslos,
pierna. Estando erguida y con los pies
por la parte interior, apenas se rozan.
juntos queda un espacio entre la parte
interior de los muslos.
Muslos gruesos
Ficha
01
150
Los contornos de los muslos gruesos
Ideas para favorecer las siluetas de
presentan abultamiento en el exterior e
muslos delgados:
interior de la pierna. La parte interior de
Cualquier estilo de falda. Shorts. Panta-
los muslos se roza aún en posición er-
lones rectos o con pliegues en el delan-
guida y con los pies separados.
tero.
Ideas para favorecer las siluetas de
muslos gruesos:
NO FAVORECEN:
Pantalones tejanos o jeans.
Pantalones de corte amplio que caigan
Pantalones ajustados que se
rectos desde la cadera hasta los bajos.
estrechen por los bajos.
Faldas con frunces o pliegues que se
acampanen desde la cadera. Túnicas o
chaquetas de faldones largos que cubran la parte superior de los muslos.
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Análisis de la figura personal
Busto promedio
Busto grande
Busto pequeño
Busto estándar
g Figura 6: Análisis de busto
Los contornos del busto promedio son
Es importante usar el sostén de la talla adecuada. Un
sujetador correctamente ajustado ayuda a mejorar la
postura de la persona, además de formar un perfil
armónico en el busto.
suavemente redondeados. La talla de la
copa es la B.
01
Busto grande
Los contornos del busto grande son generosamente curvados y la talla de sostén es la C o mayor.
Ideas para favorecer las siluetas
Busto pequeño
con busto grande:
Los contornos de un busto pequeño tie-
Canesúes o costuras en los hombros
nen muy poca curvatura. La talla de la
que tengan frunces o pliegues suaves
copa del sostén es B o más pequeña.
que den más amplitud al delantero de
las camisas, blusas y vestidos. Mangas
Ideas para favorecer las siluetas de
dolmán y japonesas. Escotes en V. Pinzas
busto pequeño:
en el pecho.
Canesúes o costuras con frunces que
tengan pliegues suaves sobre el busto.
Talles imperio. Costuras princesa que
NO FAVORECEN:
empiecen en la sisa. Sacos cruzados.
Tales imperio, pretinas anchas,
vestidos con detalles la zona del
diafragma, tops sin pinzas.
NO FAVORECEN:
Vestidos o blusas con delanteros
ajustados o con pinzas en la zona
del busto.
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Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
Contorno trasero promedio
Contorno trasero redondeado
Contorno trasero plano
g Figura 7: Análisis de contorno trasero
Contorno trasero plano
Al igual que en el abdomen, la dieta, la edad y el tono
muscular afectan el contorno trasero de la silueta. Es muy
importante ajustar la prenda al contorno de las nalgas. En
pantalones es esencial que la costura de la entrepierna
ajuste perfectamente: el pantalón correctamente ajustado
favorecerá mucho las formas, aunque no coincida con la
figura promedio.
Las nalgas tienen poca o ninguna curvatura
Ideas para favorecer las siluetas de
nalgas planas:
Pantalones y faldas con pliegues y frunces por detrás o desde la pretina. Tops de
talle caído. Pantalones cortos. Pretinas
con la parte de atrás fruncida por elásti-
Contorno trasero
estándar
La curvatura del contorno trasero es pequeña y alta.
cos.
NO FAVORECEN:
Faldas cortadas al bies.
Pantalones y faldas muy ceñidos.
01
Contorno trasero
redondeado
Ficha
Los contornos traseros grandes tienen
152
una curva generosamente redondeada.
Ideas para favorecer las siluetas con
contorno trasero redondeado:
Pantalones y faldas sueltos y holgados.
Faldas con evaseé o acampanadas. Pantalones de corte recto, con frunces en la
cintura. Sacos y blusas largas.
NO FAVORECEN:
Prendas ajustadas en la cintura.
Pantalones estrechos en los bajos.
Sacos y blusas cortas.
Talles bajos o caídos.
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02
FICHA NÚMERO 2
La máquina
de coser hogareña
Historia de la máquina
de coser
trarse el modo que cada puntada se
afirmase por medio de un nudo. En
otras palabras, era necesario crear la
esde la más remota antigüe-
costura “de pespunte” que hoy conoce-
dad el hombre se ha visto en la
mos, formada por dos hilos. Debía idear-
necesidad de unir piezas de
se un mecanismo capaz de enlazar dos
piel, cuero o tela para cubrir su cuerpo y
hilos en el momento en que la aguja
abrigarse. En un principio fueron primi-
atraviesa del tejido, con rapidez y gran
tivas agujas de hueso o madera las que
precisión.
D
ayudaron a los primeros hombres en es-
Elias Howe patentó en 1846 la prime-
ta tarea, luego vinieron las fabricadas
ra máquina que realizaba pespuntes en
en metal. Desde el renacimiento varios
forma efectiva. A pesar de su termina-
inventores se propusieron automatizar
ción rústica, este sistema tenía una ra-
y mecanizar el trabajo de realizar punta-
pidez notable que hizo que estas má-
das de costura.
quinas comenzaran a ser fabricadas en
El comienzo de la solución a este de-
serie.
safío llegó en a principios del siglo XIX,
cuando un tejedor de medias llamado
Balthasar Krens ideó un ingenioso mecanismo: una aguja con el ojo ubicado
muy cerca a la punta, es movida por un
mecanismo que la hace subir y bajar alternativamente. Al estar el hilo tan cer-
g Figura 1: Primera máquina patentada
Máquina patentada por Elías Howe que realizaba pespuntes
usando dos hilos.
ca de la punta, cuando penetra en el tejido hay espacio suficiente para hacer
una lazada por la que se introduce la
aguja en su vuelta siguiente. Este proceso se repite en forma continua creandose una “cadeneta”. La máquina era accionada a mano por el operario mediante una manivela. Este primitivo sistema
de costura se realizaba con un solo hilo.
El defecto básico de la “puntada de
cadeneta” era que, si el hilo se cortaba
en algún lugar de la costura, la misma
se deshacía por completo. Debía encon153
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Las mejoras a este sistema no se hicieron esperar, y el norteamericano
Isaac Merit Singer una de las figuras
más importantes en la historia de la
máquina de coser, realizó notables mejoras al invento de Howe que aumentaron la velocidad y calidad de la costura.
g Figura 2: Publicidad
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
Uno de los primeros afiches promocionales
de máquinas de coser hogareñas
Ficha
02
154
Pocos años después, el norteamericano Allen Benjamin Wilson ideo una
lanzadera rotativa que lleva su nombre.
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La máquina de coser hogareña
En este mecanismo el segundo hilo va
g Figura 3: Modelos
enrollado en un cilindro que pasa a tra-
Dos modelos de las primeras máquinas de
coser: White Rotary y Stichwell
vés del lazo que deja el hilo, formando la
02
puntada de costura.
Con la incorporación de la lanzadera
circular, el guiado del tejido y el pedal
mecánico desarrollado por Singer, la
máquina de coser se comenzó a fabricar
masivamente, dejando de ser un aparato usado por profesionales y convirtiendose en una máquina de uso doméstico.
Fue Singer, quien además de aportar
soluciones técnicas, fundó una industria que fabricaría millones de máqui-
g Figura 4: Detalle
nas muy confiables. Menos de veinte
Un acercamiento del cabezal de la
máquina White Rotary.
años después de comenzada la fabricación se habían vendido medio millón de
máquinas Singer.
Durante muchos años la máquina de
coser no cambió mucho, aunque se han
ido incorporando nuevos avances como
el motor eléctrico para accionar el mecanismo, con el que se logra gran comodidad y mayor velocidad.
Sin ninguna duda la invención de la
máquina de coser es uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes de todas las épocas.
155
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Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
g Figura 5: Máquina Willcox & Gibbs.
La máquina
de coser hoy
Ficha
02
156
xisten una gran variedad de
sión de adquirir una debe ser bien pen-
máquinas de coser en el mer-
sada. La usaremos intensivamente (de
cado que ofrecen una amplia
manera profesional para coser a terce-
variedad de prestaciones. Para
ros) o sólo la usaremos de manera oca-
tomar la decisión con qué tipo de má-
sional para renovar nuestro guardarro-
quina es conveniente equiparnos debe-
pa; necesitamos que haga la mayor can-
remos estudiar las prestaciones, precios
tidad de puntos (bordado, coser boto-
y otras opciones.
nes, puntos especiales) o con los puntos
E
Lo primero que necesitamos consi-
básicos sería suficiente. Tengamos en
derar es cuáles son nuestras propias ne-
cuenta que, mientras más prestaciones
cesidades. Hay máquinas movidas a
tenga la máquina, su precio aumenta.
mano, a pedal, eléctricas con mesa y, las
más comunes actualmente, las eléctricas portátiles.
Teniendo en cuenta que las máquinas de coser son muy durables, la deci-
A continuación puntualizamos las diferentes características que se pueden
encontrar en una máquina de coser y
una breve explicación de las mismas.
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La máquina de coser hogareña
1. Manuales
02
quinas modernas disponen de un “bra-
De pedal
zo libre” en donde se puede coser telas
Eléctricas de mesa
muy curvadas. Hay máquinas que dis-
Eléctricas de sobremesa
ponen de las dos maneras de coser.
Computarizadas
TIPOS DE PUNTOS
Esta división entre las máquinas de
coser está relacionada con la forma que
son impulsadas. Las máquinas manuales y de pedal raramente se fabrican en
la actualidad. Los modelos antiguos, especialmente las de pedal, le dieron muchas satisfacciones a nuestras madres y
abuelas.
Las máquinas eléctricas son las más
usuales en estos tiempos, particularmente las de sobremesa. Los modelos
más modernos tienen incorporados
componentes electrónicos que las hacen mucho más precisas en las costuras. Su precio es bastante más elevado
que las máquinas eléctricas comunes.
Para confeccionar prendas ligeras puede considerarse una inversión exagerada, pero si le idea es realizar costuras en
cuero o géneros duros estas máquinas
representan una gran ventaja.
l
Las máquinas más modernas (y las
más caras) poseen la posibilidad de
realizar gran cantidad de puntos especiales (ojales, zig-zag, pespuntes dobles,
fruncidos, etc.). Deberemos tener en
cuenta cuáles de ellos nos son indispensables. También un elemento a tener en
cuenta es la velocidad con que se puede
cambiar de punto y cuánto tiempo se
demora en preparar cada uno de ellos.
Muchas máquinas tienen la posibilidad de hacer ojales. Las que hacen punto zig-zag, si se usa este punto muy cerrado, permiten coserlos en forma bastante fácil. Algunas máquinas, sin embargo, cuentan con un accesorio independiente que controla el largo de los
ojales y los cose perfectamente y de manera automática.
TENSIONES Y ALIMENTACIÓN DE HILO
Control manual vs control automa-
Prestaciones especiales
l
Entre las características más impor-
tada y cada tela requiere una tensión
tantes que diferencian a las máqui-
determinada del hilo. Una tensión inco-
nas de coser encontramos las siguientes:
tizado de puntos. Cada tipo de pun-
rrecta hará fruncidos y defectos en la tela. En las máquinas más automáticas,
con componentes electrónicos, esto se
resuelve de manera muy fácil, mientras
SUPERFICIE DE TRABAJO
l
que en las máquinas manuales puede
Las máquinas más comunes reali-
llevar algo más de tiempo dar con la
zan la costura sobre una superficie
tensión adecuada.
plana. En ellas es más fácil guiar y ex-
Otra tarea que puede insumir mucho
tender el género, pero presenta algunas
tiempo es el llenado y enhebrado de los
dificultades al coser puños, hombros, o
carretes de hilo. En las máquinas más
lugares donde se dificulta colocar las te-
modernas estas tareas se realizan en
las a coser en forma plana. Muchas má-
forma más automatizada y con menos
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pérdida de tiempo. Si la cantidad de tra-
período de garantía y la existencia de
bajo lo requiere, éste puede ser una ca-
un buen servicio de reparaciones.
racterística a tener muy en cuenta.
TENSIÓN DEL HILO
CARACTERÍSTICAS GENERALES
l
Parecerá un dato menor, pero el rui-
l
Fichas de costura porfesional
de coser es muy importante regular
do que realiza la máquina al funcio-
la tensión de la puntada. Si la tensión de
nar puede ser una característica a tener
ambos hilos es desigual, la costura va a
muy en cuenta. Varias horas trabajando
salir desprolija y se va a arrugar las telas
con una máquina ruidosa puede ser
que se están cosiendo.
perjudicial y cansador.
Siempre a la Moda
Cualquiera sea el tipo de máquina
Es conveniente, antes de realizar una
Otras características a tener en cuen-
costura definitiva, probar en un retazo
ta son: luz incorporada que permita ver
de la tela que se está usando en la con-
bien la zona de costura, el poder de pe-
fección. Ajustar las tensiones de los hi-
netración de la aguja, la resistencia y
los en forma adecuada y, recién enton-
durabilidad del cuerpo de la máquina, el
ces, comenzar la costura en la prenda.
Tensión equilibrada
Un punto de tensión equilibrada
es el que presenta puntadas de longitud
regular, sin fruncidos ni hilos flojos,
02
con el mismo aspecto de ambos lados
Ficha
del género.
158
La tensión del hilo superior
demasiado ajustada.
Cuando uno de los hilos está demasiado ajustado es posible
que se rompa durante la costura o no se realice en forma correcta las lazadas. Si por el contrario, la tensión del hilo superior es demasiado floja, el hilo inferior quedará liso, y no
se formarán las lazadas.
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La máquina de coser hogareña
02
La tensión de canilla
demasiado ajustada.
Cuando el hilo inferior, que está en el carrete
metálico que va dentro de la lanzadera de la
máquina de coser, es el que está demasiado
ajustado, van a aparecer bucles en la parte superior del género. Si esta tensión es demasiado
floja, los bucles van a aparecer por debajo o se
saltarán las puntadas.
Las tensiones desequilibradas
Cuando es entre ambos hilos que forman la costura dan como resultado un pespunte desparejo que produce arrugas en la tela. Para
realizar el ajuste correcto de la tensión de la puntada es necesario
leer bien las instrucciones de la máquina de coser.
En la mayoría de las máquinas se accede fácilmente al regulador de
tensión del hilo superior. La tensión del carrete inferior o canilla es, a
veces, de difícil acceso, y es mejor no ajustarla a menos que sea realmente necesario.
En las máquinas más modernas estos ajustes se realizan en forma
automática o tienen controles de fácil uso que permiten modificar
las tensiones de una forma sencilla y rápida.
Una de las causas más frecuentes de la
variación en las tensiones de los hilos y, a
veces, del atascamiento completo del mecanismo, es la acumulación de fragmentos de hilos debajo de la placa de la aguja. Es conveniente cepillar y limpiar la máquina en forma regular. Siempre conviene
seguir las instrucciones que figuran en el
apartado de mantenimiento sugerido por
al fabricante, presente en el manual de la
máquina.
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Partes de la máquina de coser
REGULADOR DE TENSIÓN
DEL DEVANADOR
DE LA BOBINA
SELECTOR DE ANCHO
DE PUNTADA
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
PALANCA TIRAHILOS
02
REGULADOR DE TENSIÓN
DEL HILO SUPERIOR
GUIAHILOS
COMPARTIMIENTO PARA
ACCESORIOS
PLACA CORREDIZA
Ficha
BRAZO REMOVIBLE
160
GUIAHILOS
S
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La máquina de coser hogareña
02
SELECTOR DE LA POSICIÓN
DE LA AGUJA
SELECTOR DE LARGO
DE PUNTADA
CONTROL DE COSTURA
EN RETROCESO
161
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Partes de la máquina de coser
RETÉN Y EJE
DEVANADOR DE LA
BOBINA
PORTACARRETE
HORIZONTAL
VOLANTE Y DISCO
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
DE DESEMBRAGUE
DEL VOLANTE
Ficha
02
162
TORNILLO SUJETADOR
DE LA AGUJA
CORTAHILOS
GUIAHILOS
DIENTES
DE ARRASTRE
DEL LA TELA
ASTA DEL PRENSATELAS
PIE DE COSTURA
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La máquina de coser hogareña
02
GUIAHILOS
PALANCA PARA LEVANTAR
EL PRENSATELAS
PRENSATELAS
163
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Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
Cómo se forma la puntada
Ficha
02
164
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La máquina de coser hogareña
02
AGUJA QUE DESCIENDE
TELA COSIDA
EL LAZO DEL HILO SUPERIOR QUEDA
ATRAPADO EN EL GANCHO DEL CARRETEL
DE HILO INFERIOR.
EL GANCHO DEL CARRETEL GIRA,
ENLAZANDO AL HILO SUPERIOR.
BASTIDOR DEL CARRETEL.
La aguja baja se introduce en el bastidor
1
del carretel inferior, y cuando comienza a
subir, el hilo de arriba forma una lazada que es
atrapada por el gancho del carretel.
La lazada es llevada hacia atrás, alrededor
2
AGUJA QUE SUBE.
y afuera del carretel inferior. Se enlazan
los dos hilos (el superior y el inferior) cerrando
y asegurando la puntada.
EL HILO SUPERIOR SE ENLAZA AL
INFERIOR, FORMANDO LA PUNTADA
DE PESPUNTE..
Si las tensiones de los hilos no están
debidamente ajustadas, se producirán
defectos, arrugas e imperfecciones en la tela.
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Agujas de coser a máquina
Las agujas de coser a máquina vienen en diferentes tamaños y grosores y es
importante usar la medida correcta en cada costura. El sistema de medidas
de las agujas está formado por dos cifras: la aguja número 90/14 tiene tiene 0,9 mm de diámetro
Pies de máquinas
vén que hace avanzar a la tela a medida
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
que se va realizando la costura.
El pie de la máquina de coser sirve para
A continuación describiremos algu-
sujetar la tela y guiar la aguja. Con su
nos de los accesorios y pies más usuales
prensatelas presiona con firmeza la tela
que tienen las máquinas de coser y des-
contra los dientes de arrastre, los que a
cribiremos brevemente sus prestacio-
su vez realizan un movimiento de vai-
nes.
PIE NORMAL
Es el adecuado para hacer pespuntes normales y costura en zig-zag. El tornillo de
soporte sirve para ajustarlo o cambiarlo
por otro pie.
Ficha
02
166
GUÍA PARA ACOLCHADOS
Este accesorio que se adiciona al pie
normal para realizar costuras de matelassé o acolchados.
PIE PARA SUJETAR EL BORDE
Este pie es el indicado para realizar costuras cerca del borde y evitar que los
mismos se ricen.
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La máquina de coser hogareña
02
PIE PARA CIERRES DE CREMALLERA
Permite coser cierres de cremallera
logrando que la línea de costura
pase muy cerca de los dientes de la
misma.
PIE PARA CIERRES DE CREMALLERA
OCULTOS
Necesario para la costura de este
tipo de cierres.
PIE PARA LA COSTURA DE VIVOS Y
CORDONCILLOS
Permite aplicar hacer y aplicar vivos
acordonados.
PIE ALFORZADOR
Usa una aguja doble para coser
alforzas a espacios regulares.
PIE PARA DOBLADILLOS ANGOSTOS
Ideal para doblar y coser dobladillos
muy angostos.
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PIE CON GUÍA A 6.35 MM
Realiza costuras a esta distancia
del borde.
PIE PARA COSER SATÉN
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
Realiza costuras con una densa
costura de zig-zag.
PIE PLEGADOR
Realiza costuras al tiempo que
forma pliegues suaves en la tela.
Ficha
02
168
PIE AUTOMÁTICO PARA OJALES
Para la costura de ojales: determina
el largo de los ojales.
PIE OJALADOR
Para coser ojales en cuatro pasos
del largo necesario.
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La máquina de coser hogareña
02
PIE PARA COSER BOTONES
Luego de los ajustes necesarios
permite colocar botones en forma
automática.
PIE PARA ENSARTAR CUENTAS
Permite coser cuentas o cordones
de adorno.
PIE BORDADOR
Pieza especial que permite realizar
bordados a máquina.
PIE ORLADOR
Permite coser una orla decorativa
con un hilo continuo.
PIE PARA CINTAS Y LENTEJUELAS
Pieza especial que permite el cosido
de estos elementos.
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PIE DOBLADOR
Pliega y cose cintas al bies.
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
PIE ANTIADHERENTE
Ficha
02
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Pie normal cubierto por una capa de
plástico antiadherente para coser algunos
géneros sintéticos, que se pegan al pie
común y se arrugan al coser.
PIE DESLIZANTE
Cumple la misma función que el
antiadherente, ofreciendo menos
fricción y más control de la costura.
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La máquina de coser hogareña
02
Accesorios y guías de costura
Además de los diferentes pies que nos permiten realizar una gran cantidad
de tareas de forma más sencilla, se pueden instalar en la máquina de coser
hogareña algunos accesorios y guías para usar en combinación, haciéndola
una herramienta imprescindible en el taller de toda modista profesional.
GUÍA PARA COSTURAS CIRCULARES
Se utiliza para coser curvas o círculos
perfectos con punto normal o costuras
decorativas.
GUÍA DE COSTURAS RECTAS
CON MEDIDAS
Guía ajustable para realizar costuras
paralelas a uno de los bordes. Va unido
a la placa corrediza.
PIE ALFORZADOR CON GUÍA
DE CORDONES
Para hacer alforzas acordonadas. El
cordón pasa por la guía y el pie se
apoya sobre la tela y el cordón.
PIE FRUNCIDOR
Este pie forma pliegues en la tela y
los cose como alforzas en la misma
operación.
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FICHA NÚMERO 3
Corte de telas
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
En esta Ficha de costura profesional veremos todo lo relacionado con el corte de la tela a partir de los patrones. Hay muchos aspectos que es necesario
tener en cuenta, algunos de ellos se han tratado en forma superficial a lo largo del curso, otros los veremos en esta ficha.
L
os cuidados más elementales en
La pieza de tela
el momento de preparar la tela
para realizar el corte de los patro-
nes son los siguientes:
f Examine la tela y esté segura de la
dirección del recto hilo.
f Verifique que los cortes perpendiculares al orillo de la tela están bien
hechos.
En la figura 1 vemos el esquema de un
corte de tela tal como lo obtenemos de
la tienda de telas. El esquema corresponde a una pieza de tela tramada, que
está formada por hilos horizontales,
también llamados urdimbre, y verticales o trama. Los orillos son los bordes del
costado de la pieza de tela, está tejido
f Si la tela tiene pelo o pelusa, deter-
en una trama más resistente y suele te-
mine bien la dirección del mismo.
ner inscripciones que sirven para deter-
Tenga presente que el corte de las
minar con certeza el derecho de la tela.
piezas de tela deben realizarse de
Ficha
03
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tal modo que el “peinado” del pelo
Las hebras de la urdimbre corren en
esté en un mismo sentido en la
sentido horizontal y son paralelas al ori-
prenda terminada.
llo, mientras que las de la trama corren
f Si la tela tiene dibujos, piense si va a
necesitar que algunos de ellos tengan una ubicación precisa en la
prenda. Analice también si estos dibujos son regulares o irregulares y si
es importante o no que coincidan en
las costuras.
en sentido vertical. La expresión recto
hilo se refiere a la dirección de la urdimbre, paralela al orillo. La urdimbre estira
menos que la trama y se la usa, siempre
que sea posible, acompañando la caída
de la prenda.
Se llama bies a la dirección diagonal
que corta ambas direcciones del hilo. El
bies verdadero forma un ángulo de 45º
respecto a ambas direcciones de los hilos. Esta es la dirección que más cede y
se deforma. Por este motivo, las cintas
cortadas en esta dirección son usadas
para ribetear bordes curvos.
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Corte de telas
03
Orillo
Urdimbre / Recto hilo
s
Bi
Bie
es
ve
rd
a
de
ro
Hebras
transversales
o trama
Orillo
Telas con pelo
Cuando se trata de telas que tiene pelo o pelusa se necesita un cuidado especial al cortar. El pelo tiene siempre
una determinada inclinación o “peinado” que le da un aspecto muy diferente de acuerdo sea el sentido de la misma. Las piezas de una prenda confeccionada con tela con pelo deben estar
cortadas en la misma dirección del hi-
g Figura 1: Direcciones de la tela:
• Recto Hilo o Urdimbre es la dirección
longitudinal del rollo de tela. Es más
resistente y se la usa para la caída de las
prendas.
• Hilos transversales o trama es la dirección
perpendicular a la anterior.
• Bies se llama a la dirección diagonal en
una pieza de tela.
• Bies verdadero forma un ángulo de 45º
con el sentido de las direcciones de los
hilos.
lo, de otra manera el color y la apariencia de las mismas variará de manera
muy evidente. Generalmente se usa
que el pelo vaya “peinado” hacia abajo,
ya que es más suave al tacto y de aspecto más agradable.
Cortes rectos
Tenemos que verificar sea recto que el
corte que se realizó en la tienda, cuando
separaron del rollo la pieza de tela que
adquirimos. Si este borde de nuestra te173
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la no está derecho puede traernos problemas en el corte de los patrones.
Si la tela es de trama floja y regular,
Sujetar los patrones
a la tela
corte el orillo y separe una hebra per-
Antes de cortar los patrones, deberá do-
pendicular al mismo. Tire de ese hilo ha-
blar la tela por la mitad, haciendo coin-
cia afuera para que se marque una línea
cidir los orillios, salvo en el caso que se
que cruce el género. Crte con ua tijera
trate de un corte especial o de una pie-
siguiendo esa línea.
za de tela demasiado grande.
En tela a cuadros o rayas es más sen-
Debe ver las indicaciones de los pa-
cillo: deberemos seguir una de las rayas
trones para saber cuál debe ser la direc-
más destacadas.
ción del recto hilo. En general esta direción es vertical: en faldas y blusas la caí-
Tener cortados corectamente los bor-
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
des va aser importante cuando doble-
da de la tela debe coincidir con la dirección de los orillos.
mos la tela para cortar los patrones. Ge-
Con la pieza de tela bien doblada,
neralmente es necesario doblar la tela
acomodada y lisa sobre la mesa, pasa-
haciendo coincidir los orillos, y si el lado
mos a ubicar los patrones. Deberemos
vertical de la tela no está bien cortado,
acomodar sobre el doblez los que se cor-
todas las piezas de tela pueden quedar
tan simétricos y en medio de la tela los
mal cortadas.
que van dobles. Por cierto, en la ubica-
Pieza ubicada sobre el doblez:
corta una sola pieza simétrica
Doblez de la tela
Ficha
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Orillos
Pieza ubicada
fuera de los bordes:
corta doble
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Corte de telas
ción de los patrones, tratamos de eco-
estar seguros que entran todos los pa-
nomizar la mayor cantidad de tela.
trones en la tela. Es una desagradable
Una vez ubicados todos los patrones
sorpresa descubrir, después de cortar la
sore la tela, los sujetamos con alfileres.
tela, que nos quedó una pieza del pa-
Tomaremos el cuidado de aplicar alfile-
trón sin acomodar, que no entra en los
res de modo tal que sea fácil el corte. En
retazos que sobraron.
03
los tramos rectos será suficiente poner
alfileres cada 8 o 10 cm. En los tramos
En el esquema de la figura 2 vemos la
curvos o sinuosos deberán ir más cerca-
distribución de una prenda y cómo pro-
nos entre sí.
ceder a doblar la tela con los patrones
sujetados con alfileres, para terminar de
Es posible que en la mesa que este-
ubicarlos todos antes de cortar.
mos trabajando no entren todos los patrones de la prenda. En este caso sujetaremos con alfileres los patrones en forma aproximada y plegamos la tela. Recien cuando hayamos ubicado todos los
patrones comezaremos a acomodarlos
con mayor precisión y a cortar la tela.
Nunca debemos comenzar a cortar sin
Procedimiento para trabajar
en una mesa de poco tamaño:
f Se acomodan todos los patrones.
f Se enrolla la tela con los patrones sujetos
con alfileres.
f Se cortan los patrones que están sobre la
tela extendida.
g Figura 2:
Corte de patrones cuando se
dispone de poco espacio.
Se sujetan los patrones con alfileres y se
enrolla la tela con los patrones sujetados.
Se ubican todos los patrones antes de
comenzar a cortar.
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Marcado de los patrones
Acomodando cuadros
y rayas
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
El marcado de los patrones debe reali-
03
zarse en forma precisa. Además de las lí-
Para cortar los patrones en telas de cua-
neas de costura, que coinciden con los
dros o rayas regulares se procede de la
bordes de los patrones trazados, deben
siguiente manera: se dobla la tela a lo
marcarse también los puntos relevan-
largo cuidando que los dibujos de am-
tes del patrón tales como el centro de
bas capas de tela coincidan. Se acomo-
hombro en las mangas o las líneas de
dan los patrones teniendo en cuenta có-
doblez de las pinzas.
mo lucirán mejor la rayas en la prenda
Otras marcas que es conveniente ha-
terminada. La figura 4 y 5 muestra dos
cer es la de las líneas por donde debere-
ejemplos de distribución de los patro-
mos cortar los patrones. Estas líneas de-
nes de una prenda sobre la tela; una con
ben estar a 2 o 3 cm de las líneas de cos-
rayas y otras con cuadros, en ambos ca-
tura.
sos de distribución regular.
Para cortar debe usarse una tijera
afilada, dar cortes largos en las líneas
Se hacen coincidir los motivos (rayas
rectas y más cortos en los tramos cur-
o cuadros) en las líneas de costuras que
vos. Apoye a tijera sobre la mesa y levan-
unen el delantero con la espalda. Se tra-
te la tela sólo lo necesario para introdu-
ta de hacer coincidir los centros del de-
cir la punta. Con la otra mano afirme
lantero y la espalda con alguna línea
suavemente la tela y el patrón.
que se destaque. Se alinea también la
Para pasar las marcas del patrón co-
cabeza de manga con una línea de color
mo las señales de hombro de las man-
que se destaque. En las telas con cua-
gas o la ubicación de líneas de doblez,
dros, los canesúes y bolsillos pueden
realizaremos pequeños cortes o mues-
cortarse al bies para lograr un detalle
cas con la tijera.
especial. El cuello y los puños se cortan
Ficha
en el sentido del recto hilo.
176
Telas a rayas y cuadros
Cuando se trata de una tela con cuadrados o rayas de diseño irregular, lo
Si las rayas van en el sentido del ancho
más conveniente es disponer la tela sin
de la tela, en la prenda confeccionada
doblar. En las telas de estos diseños no
deberán ir en sentido horizontal. Si, en
es posible hacer coincidir el dibujo en
cambio, las rayas van paralelas al orillo,
las dos capas de la tela doblada. En la fi-
la prenda llevará esas rayas en sentido
gura 6 vemos la ubicación de patrones
vertical. Los cuadrados combinan rayas
sobre una tela de estas características.
en ambos sentidos.
Allí también se dan las indicaciones a
Los diseños de las telas rayadas como
las que llevan cuadros pueden ser regulares o irregulares. En la figura 3 vemos
ejemplos de estas dos clases diseños y
cómo hacer para diferenciarlos.
seguir.
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Corte de telas
Doblez
Doblez
RAYAS REGULARES
RAYAS IREGULARES
Se dobla la tela en diagonal. Si las
rayas coinciden, es un diseño regular.
En este tipo de telas es más fácil cortar
la prenda.
Al doblar la tela las rayas no
coinciden.
Doblez
Doblez
CUADROS REGULARES
CUADROS IREGULARES
Los motivos son simétricos en ambos
lados de la tela.
Los motivos de ambos lados de la tela
no coinciden entre sí. La falta de
coincidencia puede darse en uno o en
los dos sentidos.
03
g Figura 3: Análisis de diseños de telas
Para analizar el diseño de rayas o cuadros de la tela la doblamos a lo largo, enfrentando los
derechos. Luego la volvemos a doblar en diagonal y comparamos cómo coinciden las rayas y
los cuadros.
Tanto las rayas como los cuadros de los diseños de las telas deben ser tomados en cuenta al
momento de realizar el corte. En el caso que se pueda colocar lado con lado las piezas que
comparten líneas de costura, esta será la manera más fácil de cortar la tela. Cuando esto no se
pueda realizar, deberemos marcar las rayas más importantes en el patrón y trasladar el dibujo
al otro patrón que comparte la línea de costura.
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Se alinea la cabeza
de manga con una
línea destacada.
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Se alinea el centro
delantero con una línea
de color que se
destaque.
Ficha
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En las líneas de costuras
del delantero se coincidir
los cuadros.
g Figura 4: Esquema
Corte en telas de cuadros regulares
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Corte de telas
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Canesúes y bolsillos
pueden cortarse al bies
para lograr un efecto
especial.
Orillo
Doblez
El cuello y los puños se
cortan en el sentido del
recto hilo.
Se dobla la tela
a lo largo, cuidando
que coincidan
los cuadros.
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Siempre a la Moda
El cuello y los
bolsillos se cortan
paralelos a las
rayas.
Ficha
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Los canesúes se
cortan el el sentido
de las rayas
haciendo coincidir
una destacada en la
línea central.
g Figura 5: Esquema
Corte en telas de líneas regulares
Se
la
co
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Corte de telas
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Si la tela tiene
líneas destacadas,
alineamos una en la
cabeza de manga.
Orillo
Doblez
Se dobla la tela a lo
largo cuidando que
coincidan las rayas.
Se cortan los
puños en el
sentido de las
líneas.
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Las partes del cuello
se cortan sobre líneas
similares.
El patrón del
delantero se corta
dos veces sobre la
tela simple.
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Siempre a la Moda
Orillo
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Orillo
El centro de
espalda se hace
coincidir con una
línea destacada.
g Figura 6: Esquema
Corte en telas de cuadros iregulares
La línea del dobladillo
de la espalda coincide
con una línea similar
a la del delantero.
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Corte de telas
04
FICHA NÚMERO 4
Tratamientos
de manchas
D
n esta ficha vamos a ver dife-
ideal es tratar de quitar las manchas lo
rentes soluciones para tratar
antes posible, ya que mientras más
manchas en telas. Si bien no es
tiempo pase, más difícil será remover-
un tema específico de costura, está muy
las. Con el tiempo, algunas se vuelven
relacionado a las telas y su manteni-
imposibles de sacar.
miento. Muchas veces una mancha nos
arruina una prenda y los jabones y de-
En este listado de “técnicas” para el
tergentes tradicionales no pueden con
tratamiento de manchas hemos inclui-
ella. En este listado encontrará reco-
do muchos “remedios caseros”, para
mendaciones para eliminar manchas de
otros serán necesarios productos espe-
distinto origen.
ciales. Esperamos que estas sugerencias
Muchas manchas saldrán en un
sean útiles, pero para evitar sorpresas y
buen lavado, especialmente si se usan
siempre que sea posible será conve-
adecuadas técnicas y buenos produc-
niente realizar primero una prueba en
tos. Sin embargo, algunas manchas ne-
una pequeña área oculta de la prenda
cesitan de un tratamiento especial. Lo
con el procedimiento aconsejado.
Pasos a seguir
PA S O 0 1
Identificación de la mancha
Conocer la sustancia causante de la mancha hace más fácil su tratamiento. Un
tratamiento equivocado puede fijar una mancha en lugar de removerla.
PA S O 0 2
Actúa lo más rápido posible
Mientras antes ataques la mancha, más fácil será quitarla. Luego del lavado, verifica
en la ropa recién sacada de la lavadora, si la mancha salió. Si todavía permanece no
es conveniente meterla en la secadora automática. Si la mancha no ha salido,
tendrás que tratarla y lavarla de nuevo. Poner la ropa manchada en la secadora
automática, sobre todo si ésta trabaja con calor, puede fijar la mancha
permanentemente.
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Pasos a seguir
PA S O 0 3
Verifica si la prenda destiñe
Determinados géneros son muy sensibles a productos quitamanchas. Prueba
previamente el producto que vas a usar para remover la mancha en una parte
oculta de la prenda. Si el color se ve afectado, el procedimiento de limpieza no es el
adecuado.
PA S O 0 4
Solventes y quitamanchas
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
Asegúrate de que los solventes y productos quitamanchas se hayan evaporado
completamente antes de lavar la prenda. Enjuagua los productos para remover
manchas antes del lavado. Si el producto tiene instrucciones del fabricante, léelas
atentamente y síguelas.
PA S O 0 5
Quita la manchas del lado del revés de la prenda
Trabaja desde el revés. Pon el lado manchado hacia abajo sobre una superficie
absorbente como toallas de papel limpias y blancas. Cambia las toallas de papel a
menudo para evitar que la prenda se manche nuevamente.
PA S O 0 6
Trata con cuidado a la tela
04
Limpia la mancha en forma suave. Restrega suavemente ya que puedes dañar las
fibras, remover el color natural de la tela o agrandar la mancha.
Ficha
PA S O 0 7
184
Lava o limpia a seco la prenda luego del tratamiento
Después de quitar una mancha limpia la prenda, ya sea por lavado o en una
tintorería, a fin de eliminar los residuos dejado por la mancha y las sustancias
usadas para removerla.
PA S O 0 8
Usa con cuidado el hipoclorito (cloro)
No uses hipoclorito en seda, lana o fibras elásticas.
PA S O 0 9
Planchado
No planches telas manchadas dado que el calor hace que la mancha se
adhiera más al tejido, a veces, en forma permanente.
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Tratamientos de manchas
04
Tipos de manchas
Es importante identificar qué tipo de sustancia
es la responsable de la mancha, ya que de eso depende el
tratamiento que debas usar para removerla.
Sustancia sólida
Si la causante de la mancha es una
sustancia sólida, cremosa o un líquido
Sustancia que se
solidifica al enfriarse
(CERA DE VELA, GOMA DE MASCAR, ETC.)
muy viscoso, retirar la mayor cantidad
Si se trata de cera de vela, parafina,
posible de lo que quede sobre la
goma de mascar u otro tipo de
prenda con ayuda de un cuchillo con
sustancia que solidifica al enfriarse, no
poco filo o una cuchara, cuidando de
tratar mientras esté en estado líquido o
no esparcir más la mancha y de no
pastoso. Acelerar el proceso de
dañar la tela. Continuar de acuerdo con
solidificación (enfriar con hielo o meter
instrucciones específicas para la
en el congelador). Una vez que la
mancha.
sustancia se haya solidificado, eliminar
la mayor cantidad posible con la ayuda
de un cuchillo con poco filo, cuidando
de no dañar la prenda. Continuar de
acuerdo con instrucciones específicas
para la mancha.
Sustancia líquida
Si es una sustancia líquida, absorber
inmediatamente el exceso con ayuda
de una toalla de papel. Continuar de
acuerdo con instrucciones específicas
para la mancha.
Polvo
Si es un polvo (barro seco, por ejemplo),
sacudir y cepillar para retirar la mayor
cantidad posible antes de continuar de
acuerdo con instrucciones específicas
para la mancha.
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Tratamientos específicos
para quitar manchas
Aceites (de cocina, industrial, grasas)
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
f Si se actúa rápidamente y el aceite es líquido, es conveniente cubrir la mancha fresca con
polvos de talco, de féculas; dejar que el aceite empape el polvo y luego cepillar. Si la mancha
está seca usar un quitamanchas específico o seguir las instrucciones siguientes.
Moje la mancha, desde el revés de la tela, con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en seco. Ponga del derecho una toalla de papel blanco. Seque inmediatamente. Repita hasta que no quede mancha en la toalla de papel. Si persiste la mancha, moje
con una solución de detergente y agua, incorpórela al área manchada con una esponja y seque. Repita la aplicación de detergente en agua hasta que no quede ninguna mancha evidente en la toalla de papel. Enjuague con agua limpia para eliminar los vestigios del detergente
y seque. Lave la prenda para eliminar todos los vestigios de detergente. Enjuague con ácido
acético al 3%, una solución de agua y vinagre en partes iguales o un producto para enjuague
de ropa.
Alquitrán / Asfalto
f Moje la mancha con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en seco y seque. Realice esta operación desde el revés de la tela y coloque del derecho una toalla de
papel blanco. Repita hasta que no quede mancha en la toalla de papel. Si persiste la mancha
moje el área manchada con una esponja empapada con agua y detergente, y seque. Repita la
aplicación hasta que no quede ninguna mancha evidente en la toalla de papel.
Café
f Mezcle una taza de agua oxigenada y una cucharadita de amoníaco. Use la mezcla inmediatamente. Trate sobre el revés y coloque del derecho una toalla seca de papel. Con un paño
empapado en la solución presione la tela y deje actuar 2 a 3 horas.
04
Cerveza
f Esta mancha se va con el lavado normal. En manchas viejas, cepillar con una mezcla de
Ficha
agua y alcohol, y después lavar.
186
Goma de mascar
f Si la mancha es reciente, no tocar ni intentar limpiar. Hacer que la goma de mascar se solidifique con frío (aplicar hielo o poner en el congelador). Una vez solidificada, sacar con cuidado. Eliminar los restos con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en
seco o con una solución de agua y detergente.
Crayón
f Moje la mancha, desde el revés de la tela, con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en seco. Ponga del derecho
una toalla de papel blanco. Seque inmediatamente. Repita hasta que
no quede mancha en la toalla de papel. Si persiste la mancha, moje el
área manchada con agua y aplique una pequeña cantidad de detergente diluido en agua; incorpórela al área manchada con una esponja y seque. Repita la aplicación de detergente en agua hasta que no quede ninguna mancha evidente en la toalla de
papel. Enjuague con agua limpia y seque. Lave la prenda para eliminar todos los vestigios de
detergente. Enjuague con ácido acético al 3% o una solución de 50/50 de agua y vinagre o un
producto para enjuague de ropa. Seque.
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Tratamientos de manchas
04
Esmalte de uñas
f Actúe inmediatamente. Coloque del derecho de la tela una toalla de papel blanco; aplique
por el revés una pequeña cantidad de quitaesmalte de uñas o acetona y seque inmediatamente. No use acetona ni quitaesmaltes en tejidos sintéticos. Repita hasta que no quede
mancha evidente en la toalla de papel. Si persiste la mancha, moje el área manchada con solución de detergente y agua. Repita la aplicación hasta que no quede mancha evidente en la
toalla de papel. Las manchas antiguas de esmalte son muy rebeldes.
Grasa para calzado
f Moje la mancha con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en seco y seque. Realice esta operación desde el revés de la tela y coloque del derecho una toalla de
papel blanco. Repita hasta que no quede mancha en la toalla de papel. Si persiste la mancha
moje el área manchada con una esponja empapada con agua y detergente y seque. Repita la
aplicación hasta que no quede ninguna mancha evidente en la toalla de papel.
Hierba
f Humedecer con alcohol y después lavar normalmente.
Huevos
f Eliminar los restos sólidos, si los hubiera. En telas lavables usar una
esponja o paño con solución de detergente y agua fría.
Ketchup
f Moje la tela con una cantidad mínima de agua, remoje un minuto y seque con una toalla de papel. Repita el procedimiento hasta que la mancha desaparezca y seque. Si persiste
la mancha en la tela, aplique con una esponja una pequeña cantidad de solución de detergente y agua.
Leche
f En telas lavables, poner en remojo en agua tibia y detergente. Si la
mancha persiste mojela con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en seco y seque.
Lápiz labial
f Moje la mancha por el revés de la tela con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en seco y seque. Coloque una toalla de papel en el derecho. Repita hasta que no quede mancha en la toalla de papel. Si persiste aplique una solución de detergente y agua.
Mayonesa
f Moje la mancha con una pequeña cantidad de alcohol o de solvente para limpieza en seco y seque inmediatamente. Repita hasta que no quede mancha en la toalla de papel. Si persiste la mancha en la tela, moje el área manchada con agua, aplique una pequeña cantidad
de solución de detergente en agua, incorpórela al área manchada con una esponja y seque.
Repita la aplicación de detergente en agua hasta que no quede ninguna mancha evidente en
la toalla de papel. Enjuague con agua limpia para eliminar los vestigios del detergente y seque. Es importante eliminar todos los vestigios de detergente para prevenir que se ensucie de
nuevo rápidamente. Enjuague con ácido acético al 3% o una solución de 50/50 de agua y vinagre. Seque.
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Mermelada/Jalea (de fruta)
f Moje la tela con una cantidad mínima de agua, remoje 1 minuto y seque con una toalla de
papel. Repita el procedimiento de agua y secado hasta que no quede evidencia de ninguna
mancha en la toalla de papel y después seque. Si persiste la mancha en la tela, moje el área
manchada con agua. Aplique una pequeña cantidad de solución de detergente en agua, incorpórela al área manchada con una esponja y seque. Repita la aplicación de detergente en
agua hasta que no quede ninguna mancha evidente en la toalla de papel. Enjuague con agua
limpia para eliminar los vestigios del detergente y seque. Es importante eliminar todos los
vestigios de detergente para prevenir que se ensucie de nuevo rápidamente. Enjuague con
ácido acético al 3% o una solución de 50/50 de agua y vinagre. Seque.
Mostaza
Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
f Moje la tela con una cantidad mínima de agua, remoje 1 minuto y seque con una toalla de
papel. Repita el procedimiento de agua y secado hasta que no quede evidencia de ninguna
mancha en la toalla de papel y después seque. Si persiste la mancha en la tela, moje el área
manchada con agua. Aplique una pequeña cantidad de solución de detergente en agua, incorpórela al área manchada con una esponja y seque. Repita la aplicación de detergente en
agua hasta que no quede ninguna mancha evidente en la toalla de papel. Enjuague con agua
limpia para eliminar los vestigios del detergente y seque.
Óxido
f Moje la tela con jugo de limón, seque con una toalla de papel. Repita el procedimiento hasta que no quede evidencia de ninguna mancha.
Pintura
f Limpiar enseguida. Mojar la tela con un trapo empapado en solvente. No restregar. Aplicar polvos de talco y cepillar. Las manchas secas de pintura son de difícil tratamiento.
Refresco de Cola
04
f Remoje con agua y seque. Si persiste la mancha en la tela, moje el área manchada con una
solución de detergente y agua.
Ficha
Sangre
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f En telas lavables, remoje con agua durante un minuto y seque. Si persiste la mancha en la
tela, moje el área manchada con solución de detergente y agua. Lave con agua y un detergente bio-activo.
Tinta (bolígrafo)
f Actúe inmediatamente. Trabaje desde el revés, poniendo en el derecho una toalla de papel blanco. Moje la mancha con alcohol o solvente
para limpieza en seco y seque. Repita hasta que no quede mancha en la
toalla de papel. Si persiste la mancha moje el área manchada con solución de detergente y agua.
Vino rojo
f Moje cuidadosamente el área manchada con jugo de limón y seque con una toalla de papel. Repita el procedimiento hasta que no quede ninguna mancha evidente en la toalla de papel. Enjuague con agua limpia y seque. Si persiste la mancha moje el área manchada con una
solución de detergente y agua.
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La costura y las computadoras
05
FICHA NÚMERO 5
La costura y
las computadoras
“Y
a no existe la alta costura”.
Estas fueron las palabras
elegidas por Yves Saint
Laurent, el gran diseñador de modas,
cuando dejaba la dirección de su casa
de modas en manos de Gucci y Tom
Ahora la utilización de sistemas de
diseño asistidos por ordenador (CAD)
comienza a ser normal en la industria.
También se ha aplicado la tecnología informática en las fases de patronaje y
corte.
Ford. Uno de los últimos grandes maestros de la moda expresó así el profundo
cambio que estaba protagonizando el
El diseño de modas en
el nuevo panorama
mundo de la alta costura. Las empresas
dedicadas a la moda femenina ya poco
se parecen a las clásicas casas de modas
de mediados del siglo XX. El cambio en
el mundo de los negocios, las inversiones y las nuevas tecnologías han cambiado su rostro como en tantas otras actividades humanas.
La costura no ha sido ajena a la irrupción de las computadoras en las diferentes actividades humanas. Las comunicaciones, los programas informáticos
de patronaje y el comercio por la Internet han permitido que todas las empresas, no importa su tamaño ni antigüedad en el sector, lleguen al mercado y
ofrezcan sus productos más originales y
de mayor calidad.
El patronaje por computadora ha
acortado los tiempos de diseño y de corte de las prendas y hoy las empresas de
modas pueden producir más rápido y
con menos personal. Las nuevas tecnologías permiten acortar drásticamente
el tiempo que transcurre desde que se
decide hacer una prenda y ésta llega al
mercado.
La utilización de software de diseño de
modas asistido por computadora ha revolucionado la tarea de los diseñadores.
Las nuevas generaciones ingresan al
mundo de la moda munidos de su computadora y las empresas se equipan con
este tipo de tecnología.
El enorme desarrollo de los programas informáticos de diseño de otras
áreas (gráfica, fotografía, dibujo bi y tridimensional, etc.) ha ayudado a este cambio en la tarea de diseñar prendas de vestir. Cada vez son más las escuelas de diseñadores de indumentaria que enseñan el
uso de programas de diseño y su aplicación en la creación de vestimenta.
Las computadoras en
el trazado de patrones y
corte de las telas
El actual panorama muestra que este
proceso lleva a sustituir el sistema industrial tradicional de realizar los patrones sobre cartón por el de crearlos mediante medios informáticos.
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Fichas de costura porfesional
Siempre a la Moda
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La combinación entre herramientas
tradicionales y recursos de la informática ayuda a resolver mucho más fácil y
en menos tiempo el trabajo de diseñar,
crear los patrones y cortar las telas.
Las nuevas herramientas informáticas permiten el escalado de patrones,
partiendo de bases ya creadas, así como
una infinidad de tareas propias del proceso de industrialización: corte de telas,
costuras, pinzas, pliegues, etc.
Se está generalizando el uso de herramientas informáticas que permite mejorar la productividad de la confección. Este tipo de software permite el acomodamiento automático de los patrones sobre las telas para su corte, respetando
todas las reglas de colocación, sobre todo tipo de tejidos, ya sean abiertos o al
lomo; con rayas o cuadros. La ventaja de
estos sistemas es que permiten ubicar
los patrones sobre tejidos a rayas, cuadros o motivos con la misma sencillez
que se realiza sobre tejidos lisos.
g Figura 1: Patroneo
Ventana de trabajo en el programa de patronaje denominado
Patroneo. Funciona sobre AutoCAD y permite realizar una gran
variedad de tareas relacionadas con el diseño, transformación y
escalado de patrones de vestimenta.
El mayor grado de automatización se
ha logrado en las más variadas tareas
de costura, gracias al uso de máquinas
especiales que realizan operaciones específicas de costura (cosido de bolsillos,
dobladillos, ojales, etcétera. Estas máquinas autómaticas son cada vez más
flexibles y permiten cambiar de un tipo
de costura a otra en muy poco tiempo.
Descripción de una
herramienta informática
La mayoría de los programas informáticos de uso industrial están basados en
AutoCAD. Este programa está orientado
al diseño arquitectónico e industrial,
pero con el añadido de algunas extensiones de software específicas, permite
la creación de patrones de prendas de
vestir.
Estas herramientas informáticas permiten tanto diseñar prendas nuevas, como hacer transformaciones de patrones
existentes para cambiar el diseño de los
modelos.
Una de las tareas más fáciles de realizar con estas nuevas herramientas es
el escalado: estas funciones permiten la
obtención de patrones de diferentes tallas a partir de un patrón original.
Otra función de estos programas es
la preparación de conjuntos de patrones
para el corte según los procedimientos
usuales en la confección industrial. Contemplan la distribución de las piezas en
tamaños de tela estándar así como su
orientación en función de la trama del
tejido.
La irrupción de las computadoras en
el mundo de la costura ha cambiado
profundamente las formas de trabajo y
la industria. Es de esperar que esta influencia no tarde en hacerse sentir también en la costura hogareña y en talleres de pequeña escala.
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S I E M P R E A L A M O DA
C U R S O P R A C T I C O D E C O RT E
Y C O N F E CC I O N
Indice: Tomo 04
Clase 21: Trajes de baño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Clase 23: Vestidos de novias . . . . . . . . . . . . . . . .49
PATRONES
Patrones de trajes de baño
Prendas de playa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Traje de baño enterizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Elasticidad de las telas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Lycra: La fibra elástica más usada . . . . . . . .12
Sobre la confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Traje de baño de dos piezas . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Despleguemos la imaginación . . . . . . . . . . .18
Sobre la confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
APUNTES
Vestidos de novia
La prenda más esperada . . . . . . . . . . . . . . . .50
Telas, accesorios, detalles y estilos . . . . . . . . .55
PATRONES
Niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Confecciones para los “bajitos”
de la casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Las medidas en los niños . . . . . . . . . . . . . . . .27
Tablas de medidas de ropa
de confección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Patrón básico de cuerpos
El “pequeño” patron inicial . . . . . . . . . . . . . .30
Patrones de mangas
La manga básica y
sus modificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
CONFECCION
Confección del traje de novia
El vestido de tus sueños . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Cómo realizar los empalmados . . . . . . . . .68
El perfilado, paso a paso . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Un detalle importante . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
INDICE
Clase 22: Niños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
PATRONES
Patrones de un traje de novia
Sencillo y elegante, de fácil confección . . . .56
Clase 24: Vestido de novia sin cola . . . . . . . . . .83
s
PATRONES
Patrones de un vestido de novia sin cola
Un modelo diferente
para una noche especial . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Guipur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Sobre el marcado de las líneas
de los volantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Enaguas y miriñaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Mameluco para bebé
Una prenda cómoda para el bebé
y práctica para los papis . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Vestidito con canesú
Para niñas coquetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Vestido de novia
Otros modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
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Indice
Tomo 04: parte 2
Diccionario práctico de la costura
Diccionario temático del arte de la costura
FICHA NÚMERO 1
Análisis de la figura personal . . . . . . . . . . . . .140
Páginas 1 a 138
FICHA NÚMERO 2
Fichas de costura profesional
La máquina de coser hogareña . . . . . . . . . . . .153
Ideas, consejos y trucos usados
por los profesionales de la costura
FICHA NÚMERO 3
Páginas 139 a 190
Corte de telas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
FICHA NÚMERO 4
Tratamientos de manchas . . . . . . . . . . . . . . . .183
FICHA NÚMERO 5
La costura y las computadoras . . . . . . . . . . . .189
Staff
Editor: Daniel Adrián Di Giacinti
Confección y Supervisión General:
Sastre-Modista:
Nélida López de Giménez
Subjefa de Departamento de Sastrería
del Teatro General San Martín, Argentina
Arte y Diseño: Estudio TIXE
Diseño WEB: Eduardo Gollino
Siempre a la Moda®
Curso Práctico de Corte
y Confección
Producción:
Editorial Conosur S.A
Buenos Aires, Argentina
Circulación Internacional:
Carlos Alberto Magurno Segura
Impresión:
Donnelley Cochrane Argentina
Ruta Panamericana Km. 36
Garín, Buenos Aires, Argentina
COLABORADORES:
Coordinación Fotográfica y Producción:
Cecilia Carini, Franco Rossetto
Redacción e ilustraciones:
Daniel Maldonado
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