Forpus - Forocanaricultura.com
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MANUAL PRÁCTICO SOBRE FORPUS CUANDO LOS MAS PEQUEÑOS NOS ALEGRAN EL DIA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA MANTENERLOS EN CAUTIVIDAD, DE FORMA CÓMODA. CON LA COLABORACIÓN DE : INFORMACIÓN DE LOS FORPUS COELESTIS - Clasificación taxonómica: El Forpus coelestis o cotorrita celestial es la especie más popular del género Forpus y una de las más criadas en cautividad, sobre todo por la gran cantidad de mutaciones que presenta y a que hay parejas que son buenas criadoras. El género Forpus pertenece al orden psitáciformes y dentro de éste a la familia Psitácidas. Presenta 7 especies: F. coelestis, F. passerinus, F. conspicillatus, F. xanthopterygius, F. cyanopygius, F. xanthops y F. sclateri. Esta especie a su vez presenta dos subespecies, F. coelestis coelestis y F. coelestis lucida. - Distribución geográfica y hábitat: Tiene su área de distribución desde el noroeste de Perú hasta la zona occidental de Ecuador. Su hábitat está en zonas áridas, zonas poco arboladas con matorrales, donde forma bandadas o grupos familiares en busca de alimento. Se alimenta de semillas de herbáceas y de bayas de arbustos. Para anidar utilizan nidos de pájaros carpinteros, de pájaros alfareros , oquedades de troncos de árboles, agujeros del suelo, e incluso postes o vallas puestos por el hombre. Esta especie fue criada por primera vez en el Perú por R. F. Losky en 1938, en nuestro medio esta ave tiene la reputación de ser muy difícil de criar debido a que mayormente contamos con animales silvestres capturados. Sin embargo, en otros países se cuenta con mucha experiencia en el tema. El periodo de cría comienza en abril (coincide con la temporada posterior a las lluvias caracterizado por la abundancia de vegetación y alimento), etapa en la cual hay que incrementar la provisión de alimento para estimular el instinto de reproducción. La hembra depositará de 4 a 6 huevos, aunque se reporta casos de esmeralditas que han llegado a poner hasta 10 huevos fértiles. La incubación corre a cargo de la hembra, el macho también colabora en lograr la nidada pasando mucho tiempo en el nido y durmiendo dentro de él durante la noche, para proporcionarles calor y seguridad a las crías. En el caso de que la puesta no eclosione, la hembra abandonará los huevos y realizará otra puesta 7 ó 10 días después. La incubación comprende un periodo de 21 días, aunque es difícil determinar el día que se dio inicio a la incubación para estimar la fecha de eclosión. Los polluelos nacen ciegos y cubiertos solo por un plumón blanco que pierden al poco tiempo. A los 10 días comienzan a abrirse los cañones, a los 12 días abren los ojos, y a los 20 días estarán emplumados y listos para poder identificar visualmente su sexo. En un periodo de 4 a 6 semanas abandonarán el nido y una semana después ya están comiendo solos. El anillado se puede realizar entre los 8 a 11 días de edad empleando un anillo de 4.0 milímetros de diámetro. Es recomendable oscurecer el color del anillo para hacerlo menos evidente y disminuir las posibilidades que los padres dañen al polluelo al intentar retirar el cuerpo extraño. Debemos de ser muy cuidadosos con esta especie en lo que se refiere al contacto entre padres e hijos, ya que algunos progenitores puede desarrollar un comportamiento violento contra los pichones, por lo que siempre debemos de estar atentos a cualquier muestra de agresión para separarlos. Las crías deben ser trasladadas a otra jaula en el momento en que observemos que ya comen por si mismas ya que en muchos casos son atacados por los padres para que se “vayan” puesto que quieren iniciar otra postura - Descripción: Presentan un cuerpo compacto, con cola corta. Sus picos y patas suelen ser de color rosáceo y sus ojos oscuros. Los machos ancestrales (aunque depende mucho de la subespecie) suelen presentar una coloración azul marino eléctrico en las plumas de la espalda y de las alas, y un antifaz también azul en los laterales de los ojos. En cambio las hembras carecen de estas trazas azules. Por lo tanto es una de las pocas especies de loros que presentan dimorfismo sexual. Visualmente machos y hembras no presentan las mismas características físicas, es decir, existe dimorfismo sexual, incluso ya cuando empiezan a salirles las plumas en el nido. Los machos tienen el plumaje de color verde con zonas bien marcadas de azul debajo de las alas y en el obispillo, con una fina banda alrededor de la parte posterior del cuello, que se inicia desde los ojos hacia el cuello. Las hembras son también verdes, pero carecen de las zonas azules de debajo de las alas. También presentan el obispillo y la banda del cuello, pero con un azul muy poco definido. Ambos tienen el pico grisáceo, patas rosadas y ojos castaños. Miden unos 12 cm y pesan entre 28 y 32 g. Los jóvenes son más oscuros que los adultos. En esta imagen se pueden distinguir las partes del cuerpo de un forpus. Carácter: Por lo general se les puede definir como: extrovertidos, activos, juguetones, descarados, inteligentes, cariñosos con sus dueños, “payasos”, aventureros, sin temor… Son especies gregarias y, por lo tanto, desean mantener el máximo contacto posible con sus dueños. Pero no suelen presentar dependencia, aprenden a entretenerse solos, así que no son propensos a problemas de picaje o ansiedad. Aún así, se puede tener un forpus solo en perfectas condiciones siempre que se le proporcione una jaula adecuada, juguetes y interacción diaria con los miembros de la familia. En el caso de querer tener más de un forpus es importante que los intentemos presentar de jóvenes para que haya mayor aceptación, y seguramente si son de sexos contrarios tendremos menos problemas. Por su pequeño tamaño deberemos protegerlos de otros animales de compañía mayores que ellos como podrían ser perros, gatos u otras aves de mayor porte. Aunque también deberemos proteger a los otros animales de ellos, ya que tienen mucho carácter, suelen mostrarse agresivos y podríamos tener algún disgusto. El habla: Son bastante agradables al oído. Sus vocalizaciones no presentan un nivel de volumen elevado y pueden catalogarse incluso de “melodiosas” Algunos forpus pueden llegar a hablar, habiendo más probabilidad en que lo hagan los machos (aprox. 80%) que las hembras (aprox. 20%), aunque esto depende mucho del individuo en si. La subespecie F. conspicillatus tiene especial facilidad, tanto machos como hembras. Incluso hay algunos individuos de esta subespecie bilingües que saben relacionar los idiomas (si les hablas en castellano te contestan en castellano y si les hablas en inglés te contestan en inglés, si esos son los 2 idiomas que han aprendido). - Mantenimiento en cautividad: En cautividad podemos mantenerlos en jaulas o en voladeras amplias. Deben de estar resguardados de las heladas y de las corrientes de aire frío. Lo ideal sería tenerlos a temperaturas que ronden los 15 º C y con 50-70 % de humedad. Cuando están en voladeras debemos de tener en éstas el mismo número de hembras que de machos, ya que individuos "solteros" suelen dar problemas, siendo lo más recomendable el tener sólo pájaros de esta especie, sin mezclarlos con otras, ya que los Forpus no suelen llevarse bien con especies más pacíficas que ellos. De hecho, pueden matar a pájaros de otras especies. En jaulas es más fácil el control de las nidadas y como no, controlar los cruces para sacar las mutaciones que nos interesa potenciar. Al ser un ave pequeña no es muy exigente en el tamaño de la jaula para alojarla, sin embargo, la jaula tienen que ser de la mayor dimensión que nos permita tanto nuestra economía como el espacio del que dispongamos, de tal forma, que los individuos que forman la pareja no se sientan hacinados como para que se ataquen unos a otros o manifiesten síntomas de estrés (arrancarse las plumas, revolotear desordenadamente, repetir acciones, etc.). El ejercicio (posibilidad de vuelo en jaulas grandes) es importante para mantenerlos sanos y animados. Una precaución que debemos de tener en cuenta es la distancia entre barrotes; debe de estar comprendido entre 1,30 cm y 1,50 cm., si no nuestros pericos pueden meter la cabeza y quedar atrapados. Una bandeja deslizante en el suelo de la jaula facilitará la limpieza y la higiene. Durante la época de cría se debe colocar la caja nido en el frente de la jaula de tal manera que la visión del ave sea hacia el interior de la jaula. Utilizaremos las cajas de nido recomendadas para periquitos australianos, no siendo necesario proporcionarles material de nidificación, ya que por experiencia retiran todo lo que se encuentre dentro del nido siendo por lo tanto importante que la caja cuente con una concavidad para evitar el rodado de los huevos. Es recomendable que las jaulas con las parejas para cría no se puedan ver entre ellas ya que desperdician mucho tiempo en disputas a la distancia, sin embargo es estimulante para el inicio de la reproducción el escucharse unos con otros. Es importante que de perchas de distintos tamaños, formas y materiales. Así pues podemos colocar unas cuantas ramas naturales y podemos complementar con algunas cuerdas de fibras naturales (con las que hay que tener mucho cuidado de que no se deshilachen), perchas limauñas, etc. Deberá haber recipientes tanto para la comida como para el agua, que sean fáciles de limpiar para mantener una buena higiene. Además suelen preferir estilo cuenco abierto ya que no les gusta meter la cabeza en recipientes “cerrados”. Podemos proporcionarles un parque de sobremesa que nos podamos llevar a donde vayamos de la casa y si les enseñamos a estar en él será una manera de evitar que se vayan hacia los muebles y nos destrocen parte del mobiliario de la casa. Los juguetes deberán se adecuados a su tamaño y pueden ser de madera, cuerda, metacrilato, cuero u otros materiales. Con ellos nuestros forpus se mantendrán entretenidos gran parte del día. No se debe alojar con otras aves ya que resultan ser muy agresivas y dominantes a pesar de su reducido tamaño. - Alimentación en cautividad: Se les debe suministrar una mezcla de semillas variada. Entre estas semillas estarían el mijo blanco, amarillo, rojo y japonés, alpiste, cacahuetes, avena pelada, pipas de girasol, cañamón, arroz, etc. También debemos ofrecerles semillas germinadas, fruta, verduras, pasta de cría, complementos minerales (grit, hueso de sepia, bloques minerales), etc. Hay que tener particular cuidado con el girasol ya que estas aves, al igual que otras, presentan especial preferencia por esta semilla lo que puede ocasionarles problemas de salud (obesidad) debido al alto contenido de grasas. No son muy aficionadas a los mijos y la colza. Entre las verduras y frutas que consumen se tiene la espinaca, lechuga, choclo (maduro para evitar la diarrea), plátano, manzana, tuna, entre otras. Son aves muy recelosas para el consumo de nuevos alimentos por lo que cualquier alimento nuevo debe ser retirado después de un tiempo prudencial para evitar su descomposición. Debe proporcionársele agua fresca todos los días, asimismo deben tener acceso a sales minerales (es mejor si se mezcla con grit), sobre todo en la época de cría. Consumen con mucho gusto el hueso de jibia lo que les proporciona una fuente de calcio y mucha diversión. Si siguen una dieta equilibrada no hará falta administrarles proteínas ni vitaminas, ni ningún tipo de suplemento. Alimentos diarios Comida seca: Pienso o mixtura (o los 2 mezclados) de periquitos y aves pequeñas. Frutas: manzana, pera, albaricoque, fresas, cítricos, uvas, kiwi, mango, melón, papaya, melocotón, cerezas, ciruelas, granadas… Verduras: acelgas, brócoli, coliflor, zanahoria, diente de león, pimientos, rábano, calabacín, patatas (hervidas), tomates… Legumbres (un par de veces a la semana): judías verdes, guisantes, garbanzos, lentejas, alubias… Se lo podremos dar cocido o germinado Alimentos esporádicos -Arroz, couscous, pan de cereales (sin sal ni aditivos), copos de salvado (naturales), pasta integral… -Almendras, nueces, anacardos, avellanas, cacahuetes… - Reproducción en cautividad: Como el dimorfismo sexual es evidente, no nos hará falta recurrir a análisis de ADN. Aunque son fértiles antes de cumplir los 12 meses, es mejor no dejarles que crien hasta que los hayan cumplido. Si los dejamos antes suelen poner menos huevos, o no están estos fecundados, e incluso que nazcan y dejen morir a las crías. Las hembras no suelen poner huevos si no conviven con un macho, por lo que normalmente no tendremos problemas de descalcificación si no se encuentran criando. En una jaula de 60x60x45 pueden llegar a criar bien, aunque sin duda lo harán mejor en jaulones de 1mx1m. Las perchas inestables o temblorosas pueden hacer fracasar la puesta así que deberemos asegurarnos de proporcionarles perchas estables como lo son las ramas naturales bien ancladas, por ejemplo. Parece ser que los papilleros crían mejor porque están acostumbrados a los humanos y no se estresan con su presencia, pero también es frecuente que estén imprintados, cosa que puede hacer que hayan “perdido” el instinto de criar. Los machos suelen ser los primeros en entrar a investigar el nido, y las hembras suelen mostrarse bastante más agresivas durante el periodo de cría. Son bastante agresivos incluso con otros de su especie, por lo tanto deberemos tener a las parejas en jaulas individuales (excepto F. cyanopygius que pueden convivir en una voladera). Aunque se ha visto que crían bien si oyen a otras parejas pero no las ven. Durante la cría pueden llegar a comer hasta 3 veces más de lo normal y necesitan una dieta más rica en grasas y proteínas que otros loros, además de un aporte extra de calcio. Las medidas del nido pueden ser de 20 cm x 12 cm x 15 cm (largo x alto x profundo) con un orificio de entrada de 5 cm de diámetro. Suelen poner entre 3 y 6 huevos, puestos en días alternos y el período de incubación es de 18 días, aunque éste puede variar por determinadas circunstancias y es exclusivamente la hembra quien la realiza. Las crías nacen con 1 ó 2 días de diferencia entre unas y otras y a veces esta diferencia es muy evidente, aunque alimentan a cada una de ellas según necesitan. Como material para el nido utilizan trocitos de madera y astillas de la propia caja nido, aunque podemos ponerle un poco de viruta de madera. Pueden reproducirse durante todo el año, aunque no debemos de dejar que críen más de 3 puestas al año. A los 10 días aproximadamente debemos de anillarlos con anillas de 4 mm de diámetro. Suelen salir del nido a los 41 - 42 días. - Experiencia personal: Aunque parecen débiles por su tamaño, tienen una gran fuerza en el pico, tanto como un Agapornis roseicollis. No son tan alborotadores y ruidosos como los Agapornis roseicollis, aunque en ocasiones y sobre todo cuando se ven dos machos se vuelven algo chillones. Son buenos criadores en general, aunque es fácil encuentrar alguna pareja que no críe bien. Son fáciles de mantener en cautividad y no requieren una alimentación especial. Utilizo sacos de 25 Kg para Grandes Periquitos de Versele Laga a los que le añado otros 25 Kg de alpiste limpio también de Versele Laga (1 saco de alpiste por cada saco de grandes periquitos). Aparte, todos los días les pongo semillas germinadas. Siempre les tengo puestos a su disposición huesos de Sepia, grit y bloques minerales. Los tengo alojados por parejas en jaulas de 1 metro de largo, aunque 2 parejas, por falta de espacio, las tengo en dos jaulas de 1 metro (1 compartimento de 50 cm de largo por pareja) y también crían bien. Para la construcción del nido no les suministro ningún material, les pongo viruta de madera, de la que se utiliza para roedores, en el fondo del nido. Una vez que los separo de los padres los paso a una voladera para que cojan fuerzas y muden correctamente. Como conclusión, diría que es una especie que no recomendaría a las personas que se quieran iniciar en el maravilloso mundo de las Psitácidas, sería mejor familiarizarse primero con Agapornis. Cuidado corporal (baño, recorte de uñas…): Como otros loros los forpus deberán recibir baños diarios por lo que podemos proporcionarles un cuenco con agua para que se bañen ellos mismos o rociarles nosotros con un dosificador en spray. También es conveniente que varias veces a la semana reciban baños de sol directos, que son muy beneficiosos para las plumas y ayudan en la asimilación de las vitaminas del alimento, además de ser antidepresivo. Si disponen de ramas naturales deberían tener el pico y las uñas de una longitud adecuada pero si les crecen más de lo normal deberemos llevarlos al veterinario para que compruebe que no es un problema de salud y que se los lime. - Mutaciones: Todas son autosómicas, no hay ninguna ligada al sexo, siendo la gran mayoría recesivas. Se pueden ver todas las mutaciones en las últimas páginas. -Salud: Sería conveniente que nos vendieran al forpus con analíticas y con el coprológico hecho. Sino, deberemos hacérselo ese mismo día o al día siguiente de su llegada a casa, para verificar que está en buenas condiciones de salud. Esto tiene especial importancia si tenemos otras aves en casa. En este caso deberemos tener en cuarentena al nuevo inquilino hasta que nos lleguen los resultados. Analíticas Las enfermedades principales que se analizan suelen ser la de PBFD (enfermedad de pico y plumas) y la Psitacosis (clamydias). Aunque también les podremos analizar de: Herpesvirus, Enfermedad de Pacheco, Polyomavirus… Coprológico y cultivos Bacterias: E. colli, Klebsiella, Mycobacteria (tuberculosis), Mycoplasma, Pasteurella, Pseudomonas, Salmonella. Infecciones fúngicas: aspergilosis, megabacterias, candidiasis, micotoxinas. Parásitos internos: cryptosporidium, coccidios, giardia, microsporidium. Parásitos externos: Ácaros y piojos Botiquín y primeros auxilios Deberemos tener en casa una cajita o jaula-enfermería para nuestro loro en caso de que caiga enfermo o sufra algún accidente. Además deberemos disponer de otros materiales necesarios en nuestro botiquín como son: luz de calor, jeringuillas (sin aguja), sonda (si sabemos utilizarla), esparadrapo adherente, betadine , suero fisiológico, tijeras de punta fina, pinzas, spray cicatrizante… En cualquier caso deberemos acudir al veterinario para que diagnostique a nuestro loro y le aplique el tratamiento adecuado, nunca deberemos hacerlo nosotros mismos. ENTRENAMIENTO Suelen aparecer muchas preguntas acerca de cómo enseñar a nuestros forpus. Vamos con unos consejos válidos para prácticamente toda la familia de los loros. Para empezar, no podemos esperar que llegue a casa, se pose en nuestro hombro y comience a hablar. Lo lógico es que le dejemos un tiempo (días) para que se acostumbre a su nueva casa .Le hablaremos dulcemente, y permaneceremos cerca de él, sin agobiarlo .Les gusta la música así que podemos ponerla no muy alta .música suave para tranquilizarle (que les quede claro a Juanma y Barqueros: (SUAVE...) (para el rock ya habrá tiempo). Una vez familiarizado, nos acercaremos a la jaula, llevando entre los dedos alguna golosina (un trozo de fruta, una pipa de girasol, cualquier cosa que sepamos le guste) y llamándole por su nombre meteremos los dedos en la jaula. Al principio, lo normal es que desconfíe, pero acabará cogiendo la golosina. No nos privemos con esto, pues es sólo el principio. La siguiente fase, cuando ya esté acostumbrado a comer de nuestra mano, es conseguir que se deje acariciar por nosotros .Después de darle la golosina, meteremos la mano en la jaula (nunca por encima del animal, pues lo asustaríamos, sino por debajo), e intentaremos acariciarle el vientre y luego la espalda .Siempre sin movimientos bruscos para no asustarle. Después se pasa lentamente a la cabeza y la nuca (esto es de gran importancia social para ellos).Los que tenemos parejas, habremos visto que uno le rasca la nuca al otro frecuentemente (no pueden hacerlo por sí mismos), como símbolo de amistad o emparejamiento. Para conseguir sacarlo de la jaula, posteriormente, meteremos la mano acariciando el vientre y con un dedo empujaremos con suavidad las patas del animal para que se suba encima .Cuando ya haya tomado confianza con esto, podremos sacarlo de la jaula (ventanas cerradas, no quiero reclamaciones) y ya tendremos un amigo entre nosotros. Les suelen fascinar el pelo y las barbas (atención a Barqueros). Una vez logrado todo esto, que no es labor de un día, precisamente, será mucho más fácil enseñarle a repetir sonidos . ENSEÑARLE A HABLAR Una vez hemos domesticado a nuestro forpus es cuando podemos empezar a enseñarle alguna palabra teniendo en cuenta algunas consideraciones: Cuanto más joven es el loro, más fácil será que tengamos éxito. Debe ser domesticado, como ya se explicó, para enseñarle a hablar. La 1ª palabra que le enseñemos debe ser corta, con muchas vocales (por eso, muchos lo primero que aprenden es a decir hola).Otra letra que les resulta fácil es la "r", por eso muchos se llaman Curro, Rocky, etc. Debemos repetirle la palabra continuamente, sin brusquedades y sólo mientras nos preste atención (si empieza a arreglarse el plumaje o a comer, es signo de que se aburre). Preferentemente lo haremos todos los días a la misma hora para que lo tenga como una rutina si no tenemos tiempo, pues le haremos una grabación y se la pondremos). No enfadarnos con el animal si tarda en aprender (él no entenderá el por qué nos enfadamos), en cambio, si repite la palabra debemos darle una golosina(como dije antes, un trozo de fruta, una pipa, algo que le encante)para que vea que está haciendo algo bien. Algo a tener en cuenta, es que los forpus que viven con congéneres no hablan. Sencillamente, están acompañados. Cuando hablan, es porque somos nosotros su compañía y es como un juego para combatir el aburrimiento. Por eso, lo que no podemos hacer es enseñarle a decir algo y luego pasar de él, sino mantener ese enlace creado con nuestro animal. LA CONTROLACIÓN DEL AVIARIO Actualmente existen una gran cantidad de páginas online, de programas y de fichas para la controlación del aviario, o de únicamente una jaula, estas son algunas : Avicria y Birds Evolution Pro V2.5, son dos de los programas para controlar el aviario. "Birds Evolution Pro" es un programa, muy completo. Es útil tanto para criadores con muchísimos pájaros como para los que poseen pocos. Con esta herramienta puedes controlar tus pájaros, las parejas, las nidadas (controlando cuando nacen los pichones, cuando hay que anillarlos,..), también puedes crear árboles genealógicos y muchísimas más cosas, muy útiles todas ellas. Cita de la página oficial del programa: "Birds Evolution Pro es una potente solución que cualquier criador debería tener para la correcta gestión de su aviario. Tanto en la cría de periquitos, cotorras, loros, pinzones o cualquier otra especie de ave, este software ha sido creado para gestionar la cría de todas las especies de aves. ¿Cuál es el objetivo de un software de gestión de aviarios?. Es realmente fácil de entender: para obtener resultados óptimos, cualquier criador debe mantener al día, toda la información de su aviario o criadero, llevar un control de todas sus aves, de sus parejas, de los polluelos, etc. La base de datos de Birds Evolution Pro, está pensada y preparada para administrar este tipo de conceptos. Por supuesto, Birds Evolution Pro es más organizado, más potente y con una atractiva apariencia!, de hecho, el programa incluye 18 archivos completos para gestionar el aviario: especies, aves, parejas, nidadas, huevos, seguimiento de la cría a mano, tratamientos, existencias, productos perecederos, eventos, galería, resultados de los concursos, jaulas... y mucho más!." Página oficial: http://www.birdsevolutionpro.com Su uso es bastante fácil, ya que es muy intuitivo. Respecto a las hojas para controlar el aviario están después de las de mutaciones. Por si el criador lo requiere pongo a disposición suyo el nombre de unas páginas web sobre forpus y una sencilla calculadora genética: http://www.forpus-es.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 http://myforpus.webnode.com/forpus-coelestis/ http://www.forpus-es.com/index.php?option=com_calgye2&id=form QUE HACER EN CASO DE QUE NO ALIMENTEN A LOS POLLUELOS Cuando comenzar a papillar Según la edad que tomes las crías para papillarlos determinará la sencillez de adaptación de estos a la formula alimenticia. En la mayoría de los psitácidos es alrededor de los 21 días. No se aconseja coger las crias muy temprano al igual que demasiado tarde, entonces puede resultar difícil papillarlos. Solo se aconseja papillar a las crías recién nacidas en caso de emergencia. Brooder Que poner en el suelo del brooder dependerá del tipo del sistema de calefacción que estés usando. Se puede usar papel de periódico cubierto por papel de secar (rollos de cocina), cambiándolo cada vez que se les de comer. Otra alternativa es Max’s Cat Litter ya que esta hecho de cáscaras de arroz lo que no supondrá peligro para el polluelo. Se recomienda cambiarlo cuando comienza a degradarse, el problema del uso de este es que no nos permite ver una correcta visualización de lo que comen los polluelos, al no ver lo que cae. Tipos de Brooders Existen una gran variedad de brooders en el mercado, desde precios asequibles a bastante costosos. Otra opción es crearte tu propio brooder (pondré un tutorial más adelante). Calentando el Brooder Existen varias maneras de calendar el Brooder, los comerciales suelen venir con un termostato. Si creas tu propio brooder puedes hacer uso de una lámpara de luz roja etc , siempre se aconseja tener un termómetro en el Brooder para controlar la temperatura, el uso de un termostato es lo mejor para evitar fluctuaciones entre el día y la noche. Temperatura del Brooder Los polluelos dependiendo de su edad deberán mantener entre 26 C y 37 C. Más joven, más calor necesitara. Aproximademente: 36 ºC – Día 1 al 5 35 ºC – Día 5 al 10 33 ºC – Durante 10 días o hasta que pueda considerarse que el polluelo tienen suficiente pelusilla para no considerarse desnudo 29-32º C – Mientras solo tengan pelusilla 26-28 ºC – Cuando las plumas cubren las alas, la cabeza y parte del abdomen. Una manera de ver si los polluelos están a temperatura adecuada es sentir con tus labios la temperatura de la ala, debería sentirse caliente. Puede ser fatal altas temperaturas como bajas temperaturas (tendrán problemas para que el alimento baje al buche). Es imprescindible tener siempre un termómetro para regular la temperatura La comida En esta edad necesitan una alimentación especial, se recomienda el uso de formulas tales como: Kaytee Exact Vetafarm No se recomienda usar formulas basadas en cereales para bebes, huevo o mixtura de bizcocho. En casos de emergencia se puede usar cereales para bebes con alta concentración de proteínas por corto tiempo (24 horas) hasta poder usar la pasta indicada. Utensilios El método más sencillo para novatos es el uso de una cuchara, que en el borde esta algo curvada (ver imagen). Es más fácil para el polluelo controlar lo que come. Otro método son las jeringuillas, que ha de emplearse con cuidado de lo contrario la comida puede ir a la tráquea. Se recomienda orientar la jeringuilla hacia el lado izquierdo o derecho de la cavidad vocal. Prestar atención a no dar demasiada comida. Otro método es el uso de tubos de metal que son introducidos hasta el estómago, esta técnica solo se realiza por expertos. Todos los materiales usados han de esterilizarse cada vez después de ser usados. Un esterilizador seria Vetafarm AVI-CARE. Mezclando la Formula Siga las instrucciones del producto. Tabla estándar de cantidad de formula según edad 1-4 días Cada 2 horas 1 - 2 cc's 5-7 días Cada 3 horas 2 - 3 cc's 8-14 días 7:00 AM, 11:00 AM, 3:00 PM, 7:00 PM, 11:00 PM 4 - 6 cc's 15-24 días s 7:00 AM, 12:00 PM, 5:00 PM, 11:00 PM 7 - 10 cc's 25-34 días 7:00 AM, 5:00 PM, 11:00 PM 11 - 15 cc's 35-44 días 7:00 AM, 7:00 PM 11 - 15 cc's 45 días hasta el destete 7:00 PM 11 - 15 cc's Alimentando polluelos (de pocos días) Se recomienda el uso de cucharas pequeñas, jeringuillas de 1 ml o un gotero para ojos. Agarra con firmeza el polluelo en una mano para que no pueda saltar, no sujetar demasiado fuerte de manera que lo lastimemos. Con cualquiera de los instrumentos citados tocando el pico el polluelo deberá abrir automáticamente el pico de manera que suevamente nos permita introducir el instrumento seleccionado. Se deberá llenar el buche pero sin dejar que la comida suba hacia la cavidad bocal o zona respiratoria. Hidratación es muy importante, usando una solución electrolítica en lugar de una formula normal. Se recomienda Vetafarm Neocare, Se debería alimentar cada 2-3 horas, durante la noche se puede dejar al polluelo 4 horas sin alimentarlo, pero no más. Este régimen alimenticio debería llevarse a cabo durante 3-4 días incrementado poco a poco la cantidad de la formula alimenticia. Después ya se puede prescindir de la formula electrolítica y usar una normal. Alimentando polluelos (+ 20 días) A medida que los polluelos crecen la cantidad de alimento deberá incrementarse, la formula será más consistente y se deberá papillar cada 4 horas. Dependiendo como de rápido se vacía el buche. El buche será más elástico permitiendo una mayor entrada de comida. Has de llenar el buche de manera que no cuelgue así como lo justo para poder ver que la comida retorna al esófago después de que el polluelo traga. Generalmente el buche debería estar vacio antes de la siguiente toma, no obstante no suele ser problema que quede algún resto (10%), pero el buche deberá estar completamente vacío al menso una vez cada 24 horas, usualmente durante la noche y antes de la toma de la mañana. A medida que el polluelo crece el buche tardara más en vaciarse permitiendo ser alimentado 4 veces en un día aprox cuando tienen 3 semanas, cuando comienza a tener plumas en las alas, abdomen se puede reducir la toma a 3 veces/día, no obstante si el buche se vacía rápidamente se deberá alimentar al polluelo más frecuentemente. Es recomendable tomar el peso, pesar el polluelo por la mañana antes de la primera toma mientras el buche esta todavía vacio. El polluelo deberá ganar entre 0,5-1,5 gramos al día, si en lugar de ganar pierde peso es índice de que algo no va bien, se deberá acudir a un veterinario. RESUMEN 12-14 dias empiezan abrir los ojos. Comienzan aparecer crecimiento de plumas 3 semanas se puede hacer una idea del sexo del pajaro 4-6 semanas comienza el destete asi ofrecemos avriedad de frutas, verduras, mijo, pipas peladas... se continuara papillando reduciendo la cantidad hasta que observemos que el polluelo se resiste a comer mas de nosotros. Mantener los polluelos hasta las 8 semanas para asegurarnos que son totalmente independientes hasta encontrar un nuevo hogar. AHORRAR CON BRICOLAJE Jaula de cria MATERIALES JAULA DE CRIA MATERIAL MALLA METÁLICA ELECTROSOLDADA MUELLES DE TRACCIÓN CABLE PARA LAS JUNTAS ABRAZADERAS LEXMAN ( 2,5 mm X 10cm) TAMAÑO/ PRECIO CANTIDAD PRECIO LUGAR CONSEGUIDO CANTIDAD (EUROS) NECESARIA TOTAL COMPRA 1m X 1m 5 1m X 2,4m 15 4 POR PAQUETE 2m 2 8 MUELLES 1 5,60 m 4 EUROS 3 EUROS 1,20 EUROS 1 PAQUETE 50 BRIDAS 0,60 EUROS 2 PAQUETES 23,20 FERRETERÍA GAMERO TIGER ( ISLAZUL ) LEROY MERLIN PASOS PARA SU CONSTRUCCIÓN 1º Marcar en la maya electrosoldada todas las líneas del plano con indeleble, tener en cuenta que hay que mirar las acotaciones, no contar cuadraditos. 2ºRecortar todos los tozos de maya según las marcas hechas anteriormente. 3º Doblar las partes sobrantes de la maya, y unirlas con alambre para, que la jaula sea mas resistente. 2) 1) 4º Juntar todas las partes, tener en cuenta dibujo 2) y el 3). Unir todas las partes, 1º con el alambre y después con las abrazaderas, golpear las juntas con un martillo contra el canto de una mesa hasta que la junta esté bien definida. 5º Hacer retoques, agujeros para las 2 puertas (9cm X 11cm) , los 2 comederos (5cm de ancho X 6cm de largo) los dos bebederos , los 2 nidos (12cm X 10) y la ranura para el separador. 6º Buscar un material y recortar un cuadrado sumándole 2cm X 1cm a cada medida del agujero de las puertas , nidos … Agarrar con abrazaderas al marco y colocar los muelles , de forma que queden un poco tenso , ver dibujo 4) 7º Lavar la jaula en la bañera. 8º por ultimo lijar todas las partes , de forma de que no haya nada que arañe. CON ESTO NO SIEMPRE SE AHORRA, SI VIVIIS EN MADRID, EN EL RATRO LAS TIENEN DE 60cm POR 14 EUROS. Planos 3) 4) Transportín 1 tablero de aglomerado de 1cm, En brico depôt cuesta menos de 2€. Un puñaillo de puntillas, de diferentes grosores, y de mas de 1 cm de largas. Un trocito de malla galvanizada (15 x 10 aproximadamente) 4 alcayatas Herramientas: Sierra de calar, lápiz, escuadra, martillo, barrena ,y metro. Medidas de los tableros: 2 Laterales: 16 x 12 cm 1 Suelo: 15 x 17 cm 1 Frente 15 x 8 cm 1 Techo 15 x 12 cm 1 Trasera 12 x 15 cm El orden que yo seguí: - Cortar suelo y laterales: Los laterales apoyan sobre el suelo, asi que el espacio interior es de 13 cm. - Cortar techo: Apoya sobre los laterales, los 12 cm son variables, depende de cuanto queráis que tenga descubierto. - Cortar frente: Apoya sobre el suelo y los laterales, es decir, desde el frente solo se ve el perfil del suelo, el de los laterales no, ver foto) - Cortar el trozo de malla: De ancho será 15 cm, y el largo dependerá del espacio que hayamos dejado descubierto más unos cuantos centímetros, yo lo corté de 15 también. Ahora lo explico más abajo. Para clavar: Empezamos fijando el suelo a los laterales. Una vez hecho esto seguimos con el techo, aquí entra en juego la malla, tenemos que hacer un "sandwhich" entre laterales, malla y techo. El borde de la malla quedará por el interior del transportín. Aquí tenemos que poner puntillas más gruesas y largas porque la malla ejerce bastante fuerza y puede que levante el techo. Una vez hecho esto moldeamos con las manos la malla para que cubra el frente. Una vez hecho esto, (ahora la malla tiene un ángulo de 90 grados y cubre la esquina superior del transportín). Fijamos el frente, haciendo otra vez un "sandwich" (laterales, malla, frente). Aquí, igual que antes, debemos poner puntillas más gruesas. Para cerrarlo (esta parte tengo que mejorarla) abrimos 4 agujeros con la barrena en la trasera, uno en cada esquina. Ahí apretamos las alcayatas, es conveniente hacer un cerrado previo antes de meter al pájaro, para que los agujeros se moldeen y no nos cueste demasiado trabajo cerrarlo cuando esté el pájaro dentro. Y ya está listo, en la malla frontal podéis poner una rodaja de manzana, meter el panizo... y serrín en el suelo. después de eso metemos el pájaro, cerramos las alcayatas y listo. Además, con estas medidas, la cartilla de sexaje de EXON cabe justo debajo pegada con precinto. Y la parte de atrás (es importante hacer una marca para saber el sentido de la madera, sino, puede que no os coincidan los agujeros cuando vayais a cerrarla). Ovoscopio -Un ovoscopio es un aparato muy útil o por lo menos debería serlo, que nos sirve para ver el estado del embrión dentro del huevo, hay algunos que son muy buenos y sofisticados, pero impagables para una producción a pequeña escala de pollos o para uso doméstico. Lista de materiales: 1. Trozo de unos 15-20 cm. de tubo de pvc de de diámetro exterior. 2. tapón de corcho como los del cava. 3. Bombilla pequeña como las de nevera. 32 mm 4. Cable con enchufe para la conexión de red. 5. Pequeño portalámparas de sujeción. PRIMERO: -Se lija el tapón hasta que entre justo, (más bien apretado) dentro del tubo. -Se puede hacer con una máquina como aquí , o a mano con una lima para madera. SEGUNDO: -Se corta el tapón, justo por la base del tubo. Sacamos el trozo de tapón y le hacemos un agujero, de un diámetro un poquito más pequeño que el del cable que bayamos a utilizar: -TERCERO: -Pasamos el cable por el agujero del corcho, y lo soldamos o lo acoplamos al portalámparas. El portalámparas, debe tener un diámetro igual al del agujero del tubo de pvc, para que la bombilla quede sujeta y no roce con las paredes del tubo, pues lo fundiría. debemos dejar el cable lo suficientemente largo como para que nos permita poner la bombilla en el tubo sin problemas, y no sufra estiramientos. -ÚLTIMO PASO: Este es el aspecto del ovoscopio ya terminado, le hemos puesto una pinza sujetora, para dejarlo fijado a la mesa y nos sea más fácil el trabajo. Y aquí lo teneis en funcionamiento, con un huevo que aún no ha sido puesto en la incubadora, pero que gracias a esta observación podemos ver que es fértil, porque si no lo fuese sería mucho más transparente. Porta anillas Otro instrumento que nos será de gran utilidad, es el porta anillas , que sirve para guardar y organizar las anillas de nuestros forpus, los hay enormes y pequeñísimos, pero todo depende de la cantidad de anillas que deseemos guardar, los míos personalmente son de los pequeños, y ahora explicaré como lo he fabricado. MATERIALES Un puñado de clips, y un pastillero de plástico, de esos malos que venden en los chinos. ( El mío me lo regalaron en una campaña del PSOE ) HERRAMIENTAS Unas tijeras de punta, unos alicates de corte. ( O algo que nos permita cortar los clips) , un mechero, una regla y un rotulador indeleble. PASOS 1º: Marcar en el pastillero con el rotulador indeleble, líneas que disten 1cm mínimo, debido a que las anillas de los forpus coelestis, son de 4mm y como hay que colocar dos al lado, es mejor dejar unos milímetros de más. 2º: Desdoblar todos los clips, dejándolos lo más rectos posible 3º: Calentar uno de los clips con el mechero, y hacer los agujeros en el medio del ancho del lateral más largo, una vez hechos los agujeros, aumentar el tamaño con la punta de las tijeras. 4º: Introducir por los agujeros los clips, y con los alicates, recortar el clip como sea necesario. 5º: Meter las anillas. Tal vez no lo hayais entendido bien,por eso he puesto la foto del mío, y, es posible que no os haya quedado bien, pero lo importante es que para lo que lo necesitamos vale. Genética BREVE RESUMEN DE GENETICA Los cromosomas vienen en pares, esto hace que los genes estén expresados por dos alelos. Tipos de genes Gen Recesivo: Gen que para su expresión depende de la instrucción de otro gen, si el otro gen tiene instrucción distinta, el gen recesivo no se expresara. El alelo se escribe con minúsculas. Instrucción del alelo B: expresión de amarillo en las plumas, el resultado visual final es verde (alelo dominante) Instrucción del alelo b : no expresión de amarillo en las plumas, el resultado visual final es azul (alelo recesivo) Así, tenemos las siguientes posibilidades: BB: ambos alelos son dominantes, se expresa el amarillo dando como resultado verde Bb : Un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante anula la expresión del alelo recesivo. Pájaro verde. En este caso se dice que se es portador de azul. bb : ambos alelos son recesivos, no hay nadie que impida que se expresen, el resultado del color de las plumas será azul. gris (g, autosómico recesivo) azul (bl, autosómico recesivo) diluido (dil, autosómico recesivo) amarillo (f, autosómico recesivo) ino NSL (ino, autosómico recesivo) pastel (pa, autosómico recesivo) fallow (fa, autosómico recesivo) arlequín recesivo (s, autosómico recesivo) opalino (op, recesivo SL) canela (cin, recesivo SL) ino SL (ino, recesivo SL) Gen dominante A contraste del gen recesivo, un gen dominate siempre es expresado. Un ejemplo de esto son la mutacion arlequin dominate. El alelo se escribe con mayúsculas. A da la instrucción de arlequinado a en la naturaleza produce forpus no arlequines aa No arlequinado Aa Arlequinado (portador de no arlequin) AA Arlequinado Gen dominante incompleto Este gen depende del otro para su expresión total o parcial. A esto se le llama factor oscuro. dd color normal Dd color oscuro DD color más oscuro Otra clasificación: Gen ligado al cromosoma sexual Si el gen está ligado al cromosoma sexual entonces estamos ante un gen ligado al sexo. En este caso el gen actua de manera recesiva. Dependiendo si provienen de la madre o no se expresara o no: En seres humanos los cromosomas femenino y masculino son XX mujer XY varón En pájaros es al revés y se denota con las siguientes siglas (no tenía idea de esto O_O) Zw hembra ZZ macho Ejemplos de estos de la calculadora genetica son: opalino (op, recesivo SL) canela (cin, recesivo SL) ino SL (ino, recesivo SL) Gen Autosomal Los genes que no están ligado al cromosoma sexual se dice que son genes autosómicos. Ejemplos de estos de la calculadora genética son: azul (bl, autosómico recesivo) diluido (dil, autosómico recesivo) amarillo (f, autosómico recesivo) ino NSL (ino, autosómico recesivo) pastel (pa, autosómico recesivo) fallow (fa, autosómico recesivo) arlequín recesivo (s, autosómico recesivo) Un ejemplo visual: Tenemos al expresión del color azul y verde, el color verde se produce por la producción de color amarillo en las plumas, si no se produce amarillo en las plumas el color resultante será azul. alelo B: alelo dominante para la expresión de amarillo en las plumas, el resultado es verde alelo b : alelo recesivo para la no expresión de amarillo en las plumas Así, tenemos las siguientes posibilidades: BB: ambos alelos dominantes, se expresa el amarillo dando como resultado verde Bb: Un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante anula la expresión del alelo recesivo. bb : ambos alelos son recesivos, no hay nadie que impida que se expresen, a: hace que no se exprese del color amarillo, el resultado del color de las plumas será azul. En la calculadora genética si no seleccionamos ningún color automáticamente toma el color verde. Tablas de Punnette Estas tablas han sido diseñadas para entender mejor las recombinación de los distintos alelos En la columna izquierda solemos escribir el macho y en la columna superior derecha escribimos los alelos correspondientes a la hembra Partimos de: Hembra verde portadora de azul (Bb) Macho verde portador de azul (Bb) Hembra Bb Macho B Bb b B b BB Bb Bb bb Como podeis ver he puesto las casillas de color, ese sera el color visual (fenotipo). Genotipo resultante es: 25% BB: verde 50% Bb: verde portador de azul 25% bb: azul Otra manera de verlo graficamente sería: Ejemplo 1: macho verde portador de azul x hembra azul (los colores que he puesto será el color visual (fenotipo) 50% Verdes portadores de azul 50% azules Ejemplo 2: macho verde x hembra azul 100% Verdes portadores de azul Otro ejemplo visual más complicado: Ahora compliquemos un poco más, en lugar de tener un solo gen, tenemos 2 genes Partimos de: Hembra lutina portadora de azul (llBb) Macho verde portador de lutino y azul (LlBb) Hembra - ll Bb LB Macho L b Ll Bb lB lb lB lb lB lb Ll BB Ll Bb ll BB ll Bb Ll Bb Ll bb ll Bb ll bb Ll BB Ll Bb ll BB ll Bb Ll Bb Ll bb ll Bb ll bb En la tabla podemos ver las combinaciones, que serian: 12.5% 24 % 12.5% 12.5% 25 % 12.5% LlBB: Verde portador de lutino LlBb: Verde portador de lutino y azul Llbb: azul portador de lutino llBB: lutino llBb: lutino y portador de azul (resultado amarillo visual) llbb: albino (blanco) Y si quereis hacer experimentos: Claculadora genetica de Agus ATENCION! Las siglas que he puesto como ejemplos de manera mas simple para visualizar no se corresponde con las siglas usadas en la calculadora genetica. Agradecimientos: Iain D. Kendall de parrotlets-online.co.uk por resolverme algunas de mis dudas..que no son pocas XD Fenotipo es aquella coloración o mutación física que se ve, y que portador de es aquella coloración o mutación que el ave porta en sus genes, pero que no se ve. MUTACIONES DE LOS FORPUS Página 1 Gorriones periquitos (Forpus) Par 1 1.0 Azul panaché (luz) /gris Par 2 0,1 Gris abigarrado de (luz) 1.0 Abigarrado azul y gris 0,1 Gris Par 3 Barbecho/azul 1.0 Par 4 0,1 /Fallow azul panaché (luz) 1.0 Barbecho azul 0,1 Azul/barbecho Página 2 Par 5 1.0 Azul pastel/barbecho Gorriones periquitos (Forpus) 0, 1 Barbecho abigarrado azul Par 6 1.0 /Fallow panaché azul (luz) 0,1 Barbecho abigarrado azul Par 7 FOTO NO DISPONIBLE EN ESTOS MOMENTOS 1.0 Azul fallow / pastel de Par 8 0.1 Cabeza verde/azul 1.0 Azul/verde/pastel 0,1 Azul/pastel Página 3 Gorriones periquitos (Forpus) Par 9 1.0 Americano amarillo / blanco Par 10 0,1 Americano blanco 1.0 Blanco azul estadounidense Par 11 0,1 El estadounidense de amarillo/azul 1.0 Abigarrado azul Par 12 0,1 Azul Verde/azul abigarrado 1.0 0,1 Azul Página 4 Par 13 Verde/azul abigarrado 1.0 Par 14 Gorriones periquitos (Forpus) 0,1 Azul abigarrado de (luz) 1.0 Abigarrado azul 0,1 Azul Par 15 Abigarrado 1.0 azul Par 16 0,1 Abigarrado verde/azul Abigarrado 1.0 azul 0,1 Azul Página 5 Par 17 Pastel abigarrado azul 1.0 0.1 Panaché pastel azul Par 18 1.0 Abigarrado de azul 0,1 Azul abigarrado de (luz) CONTROL DE CRIA JAULA Nº ................... FECHA DE UNIÓN: .............................................. PROCEDENCIA DEL MACHO PROCEDENCIA DE LA HEMBRA .............................................................. ............................................................................... COLOR MACHO ANILLA MACHO COLOR HEMBRA ANILLA HEMBRA ........................... ........................... ............................ ............................ 1º PUESTA 1º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 2º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 3º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 4º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 5º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... PISADO CLARO MUERTO SEXO ANILLA PISADO CLARO MUERTO SEXO ANILLA 2º PUESTA 1º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 2º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 3º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 4º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 5º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 3º PUESTA 1º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 2º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 3º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 4º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 5º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... PISADO CLARO MUERTO SEXO ANILLA PISADO CLARO MUERTO SEXO ANILLA 4º PUESTA 1º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 2º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 3º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 4º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... 5º HUEVO NACIDO:............................ DEBE SALIR:.......................... ESTADÍSTICA: HUEVOS PUESTOS: HUEVOS PISADOS: PAJAROS MUERTOS: PAJAROS NACIDOS: OBSERVACIONES MANUAL PRÁCTICO SOBRE FORPUS
