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Capítulo 4
Dermatología y dermatocosmética
Capítulo 4
Dermatología y dermatocosmética
Fernando Ordás Izquierdo, M.ª Dolores Laiseca Rodríguez
Existen una serie de alteraciones dermatológicas que pueden localizarse a nivel periocular y
que, en muchos casos, forman parte del proceso
involutivo o de envejecimiento de la piel y que
son debidas a cambios degenerativos en la
estructura de la piel, motivados por agentes endógenos (genética, envejecimiento, etc.)y/o exógenos (radiación ultravioleta, traumatismos, etc.).
No es infrecuente que los pacientes que
desean mejorar su estética periocular nos pregunten por la posible solución de estas alteraciones. Es por ello por lo que hemos incluido en
este capítulo un resumen de las mismas junto
con sus tratamientos.
LESIONES PIGMENTADAS
Para tratar las lesiones pigmentadas la diana
es la melanina. Los láseres que pueden actuar
en estos cromóforos son los conmutados en Q
(Q-Switched) (Q-S), con duración de pulso en
nanosegundos.
Ante las lesiones pigmentadas benignas, lo
primero es establecer un diagnóstico correcto,
antes de realizar el tratamiento. Si existe la menor
duda, se debe hacer una biopsia de la lesión para
Tipo de piel
Color
Reacción al sol
I
Muy blanco o pecoso
Siempre se quema
II
Blanco
Normalmente se quema
III
Blanco-Oliva
Algunas veces se quema
IV
Moreno
Raramente se quema
V
Muy moreno
Muy raramente se quema
VI
Negro
Nunca se quema
Fig. 1: Clasificación de los tipos de piel de Fitzpatrick.
descartar un melanoma u otra lesión maligna. Se
debe advertir del riesgo de alteraciones en la pigmentación tras el tratamiento con láser, sobre
todo en pacientes de piel oscura, tipos IV a VI de
la clasificación de Fitzpatrick (fig. 1).
Léntigo
Podemos decir que prácticamente todas las
personas tienen lesiones pigmentarias en su piel.
La inmensa mayoría de ellas son lesiones benignas, entre las que se encuentran los léntigos.
El término lentigo, que etimológicamente
quiere decir «mancha como una lenteja»,
puede hacer referencia a diferentes cuadros clínicos que será necesario diferenciar claramente.
Los léntigos son máculas o placas hiperpigmentadas de color pardo claro, homogéneo y tamaño variable, que pueden aparecer en la piel y en
las mucosas, a cualquier edad y no siempre
guardan relación con la exposición solar. Histológicamente se corresponden con una hiperplasia de los melanocitos intraepidérmicos.
Se deben distinguir tres formas: lentigo simple, lentigo solar y lentigo maligno. Este último
se considera una forma de melanoma.
El lentigo simple aparece en la infancia y no
guarda relación con la exposición solar. Afecta
a todas las razas y a los dos sexos por igual. Clínicamente se presentan como máculas pardas,
cuya tonalidad oscila entre el negro y el marrón
claro, redondeadas u ovales, de bordes regulares y de coloración homogénea. Suelen medir
menos de 5 mm (en general 3 mm), pueden
afectar a cualquier región de la superficie cutánea y a las mucosas, sin predilección por las
zonas expuestas a las radiaciones solares.
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4. Dermatología y dermatocosmética
Fig. 2: A) Paciente de 70 años de edad, que presenta múltiples lesiones de léntigo solar. B) Misma paciente a los 3 meses
del tratamiento con láser de Alejandrita QS 755 nm, en una sesión.
El lentigo solar, también llamado lentigo
senil, afecta a un 90 por ciento de las personas
de raza blanca mayores de 60 años, es una
mácula de color amarillo claro, marrón claro o
marrón oscuro, uniforme, de mayor tamaño que
el lentigo simple, suele medir de 1 a 3 cm, de
contornos irregulares, aunque bien delimitados.
Aparece en personas de edad avanzada, en
zonas fotoexpuestas (cara, manos y antebrazos),
generalmente asociada a otras manifestaciones
cutáneas de fotoenvejecimiento. Las lesiones
suelen ser múltiples, crecen con lentitud y tienen tendencia a confluir.
Los léntigos solares se eliminan muy bien
con el láser de Alejandrita 755 nm Q-S, con un
spot de 3 mm. y fluencia de 7 J/cm2, prácticamente en una sola sesión (figs. 2A y B).
pero localizado en la región deltoidea. Los
pacientes con nevus de Ota tiene un riesgo
significativo de desarrollar un melanoma
uveal, por lo que se recomienda un seguimiento oftalmológico anual.
Para el tratamiento con láser de estos nevos
se suelen necesitar múltiples sesiones, en
algunos casos hasta quince, espaciadas de 6 a
8 semanas entre una y otra sesión. Los
pacientes con nevo de Ota con componente
escleral deben ser advertidos que en esta
localización no se puede eliminar. El láser
utilizado es el Nd:YAG Q-S de 1.064 nm. La
desaparición de estos nevos suele ser completa y definitiva.
Manchas café con leche
Nevus de Ota
El nevus de Ota o melanocitosis óculo-dérmica se caracteriza por ser una mácula pigmentada, homogénea que afecta a las primeras ramas del trigémino y a la esclerótica. Es
más frecuente en mujeres y orientales. La
lesión puede no estar presente en el nacimiento y tiende a persistir a lo largo de la
vida. Se caracteriza por la proliferación de
melanocitos fusocelulares en dermis y esclerótica. El nevus de Ito es similar al nevus de Ota,
Consisten en máculas pigmentadas ovales,
de pigmentación homogénea, de 2 a 5 centímetros de diámetro en los adultos y que son resultado de un aumento de la melanogenesis y del
contenido melánico de los queratinocitos. Pueden observarse de forma aislada (entre el 1020% de la población tiene una y un 1% tiene
tres) o múltiples. La formas múltiples pueden
estar asociadas a la neurofibromatosis tipo I y II
y otros síndromes, como el síndrome de McCune-Albright, esclerosis tuberosa, ataxia telangiectásica, síndrome de Bloom, etc.
4. Dermatología y dermatocosmética
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Fig. 3: A y B) Tatuaje localizado en la piel del hombro. Ha sido eliminado mediante los 3 tipos de láser: Alejandrita,
Nd:YAG y KTP:YAG, en 2 sesiones.
En las manchas café con leche el láser
KTP:YAG 532 nm Q-S es el más indicado, aunque también se pueden eliminar con el láser de
Alejandrita 755 nm Q-S. Los pacientes de piel
clara son los ideales para este tratamiento (Tipos
I-II de la clasificación de Fitzpatrick). Los de piel
oscura tienen riesgo de complicaciones de hiper
o hipopigmentación.
TATUAJES
Estas alteraciones periorbitarias se abordan
en conjunto porque los láseres empleados son
los mismos en los tatuajes periorbitarios, micropigmentación de cejas, tatuajes ornamentales y
tatuajes traumáticos (carbón) y de explosiones
(pólvora). El objeto diana son pequeñas partículas de tinta.
Los colores verde, azul y marrón se eliminan con el láser de Alejandrita 755 nm Q-S.
Los colores azul oscuro y negro se eliminan
con láser Nd:YAG 1064 nm Q-S. El rojo y
naranja con el KTP:YAG 532 nm. Con frecuencia se pueden precisar varias sesiones,
pero la mayoría se eliminan en su totalidad
(figs. 3A y B).
Los tatuajes con pigmentación a base de hierro se oxidan fácilmente tornándose a negros,
por eso el láser Nd:YAG Q-S es el indicado para
la micropigmentación de las cejas.
OJERAS
Las ojeras tienen varios orígenes. En la mayoría de los casos, son provocadas por la transparencia de los vasos de la piel o del tejido celular subcutáneo. A medida que pasan los años la
piel se afina y debilita. Esto provoca que las
venitas y capilares se vuelvan más perceptibles.
La situación se puede agravar en caso de congestión por alergias o enfermedades como el
asma. Otra condición que produce ojeras es la
pigmentación de la piel.
Por su permanencia, se las puede dividir en
permanentes y transitorias o provocadas. Estas
últimas son consecuencia del cansancio, el mal
dormir, el estrés físico o emocional, incluso de
la mala alimentación. Las ojeras se presentan en
cada persona de un color diferente, lo que
depende del tipo de piel. En quienes tienen piel
oscura, que se han expuesto demasiado al sol o
que manifiestan cambios hormonales, las ojeras
suelen ser de color marrón. En las personas con
piel color mate las ojeras se presentan verdosas;
y en las pieles más blancas se manifiestan con
un color violáceo.
Las ojeras constituyen una consulta muy frecuente. Cuando son por hiperpigmentación y
de carácter permanente se pueden tratar con la
aplicación de láser de Nd:YAG Q-S. Los resultados suelen ser muy buenos (figs. 4A, B, C, D
y E).
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4. Dermatología y dermatocosmética
Fig. 4: Secuencia de los estadíos del
postoperatorio del tratamiento de las ojeras con láser Nd:YAG-QS, con un spot
de 3 mm y fluencia de 6 J/cm2. A) Preoperatorio. B) Postoperatorio de 3 días.
Eritema con exudado. C) Postoperatorio
a los 7 días. Formación de costra. D) Día
14. Se caen las costras. Formación de la
nueva epidermis. E) Resultado final a los
3 meses del procedimiento.
LESIONES VASCULARES
Las lesiones vasculares periorbitarias son
muy frecuentes en la infancia, la mayoría son
susceptibles de recibir tratamiento láser. Exigen
un diagnóstico certero y una comprensión clara
de su comportamiento biológico.
Haremos un recorrido por las lesiones vasculares congénitas y adquiridas, como telangiectasias,
los eritemas y hemangiomas, manchas en vino de
oporto, angiomas en cereza, lagos venosos, nevo
simple y malformaciones arteriovenosas.
La Fototermolisis Selectiva permite marcar
una diana llamada cromóforo específico en la
piel, sin alterar otras células cercanas. Para ello
se ha de seleccionar la longitud de onda adecuada, la duración de pulso y la fluencia.
El cromóforo elegido en el tratamiento de las
lesiones vasculares es la oxihemoglobina.
El vaso absorbe la energía láser y es coagulado.
Las lesiones vasculares se clasifican según el
comportamiento biológico, además de por su
apariencia física y microscópica.
Hay dos subtipos principales, los hemangiomas y las malformaciones vasculares que se
diferencian fundamentalmente por su presencia
o ausencia en el nacimiento y por su patrón de
proliferación. Las malformaciones vasculares
están presentes al nacer y crecen proporcionalmente con el resto del cuerpo y permanecen el
resto de la vida. Sin embargo, los hemangiomas
están ausentes en el nacimiento; se presentan en
las primeras semanas de vida y se desarrollan
más rápido que el resto del cuerpo durante el
primer año de vida. Después del primer año
involucionan lentamente pero no hay que olvidar que son tumores, los cuales en algunos
casos crecen desmesuradamente, llegando a
comprometer de forma dramática la visión de
uno o de los dos ojos. Ante una lesión vascular
que crece excesivamente se debe iniciar el tratamiento de forma inmediata.
Los hemangiomas pueden ser capilares,
cavernosos y capilar-cavernosos según su profundidad en la dermis y tejido celular subcutáneo. Los hemangiomas capilares (antes hemangioma en fresa) son lesiones en la dermis papilar. Los hemangiomas cavernosos se localizan
en la dermis reticular profunda y/o en la hipodermis. Los hemangiomas capilar-cavernosos
afectan a la dermis papilar y reticular y al tejido
celular subcutáneo.
De forma simplificada podemos clasificar a
los hemangiomas en superficiales, profundos y
combinados.
4. Dermatología y dermatocosmética
HEMANGIOMAS
Su prevalencia es del 12% en el primer año
de vida. El 60% se localizan en cabeza y cuello.
El 80% son lesión única. Si son múltiples se
debe realizar resonancia magnética para descartar anomalías viscerales. La mayoría involucionan en los cinco primeros años de vida, pero
no es infrecuente que tengan tejido fibroso residual con consecuencias estéticas, funcionales y
psicosociales.
Un detalle a tener en cuenta es que los
hemangiomas grandes pueden estar asociados
al síndrome de Kasabach-Merritt, que se caracteriza por anemia hemolítica, coagulopatía de
consumo y destrucción plaquetaria.
Las complicaciones más frecuentes de los
hemangiomas son ulceración, sangrado, cicatriz
e infección.
Tratamiento de los hemangiomas
Se ha utilizado crioterapia y escleroteapia
con resultados cicatriciales inaceptables hoy
día. La terapia con corticoides sistémica a dosis
de 2-4 mg/kg/día es eficaz en hemangiomas de
rápido crecimiento, pero si después de 8 días
siguen creciendo se deben suspender y optar
por otro tratamiento.
El interferón alfa es eficaz, pero produce
complicaciones neurológicas.
La extirpación quirúrgica es una opción adecuada y sobre todo si se combina con láser. Los
láseres proporcionan un modo terapéutico en los
hemangiomas. Se utilizan el láser de colorante
pulsado, el KTP, Argón, Alejandrita y Nd-YAG.
Los hemangiomas superficiales son indicación principal para el láser de colorante pulsado,
de 585 nm con una profundidad de penetración
de 1,2 mm. El 90% de las lesiones con un grosor
de 3 mm desaparecen en unas cuatro sesiones.
Las lesiones más gruesas se tratan con Nd:YAG
de 1.064 nm que puede penetrar de 4 a 6 mm.
También se puede utilizar en las lesiones
muy superficiales la luz intensa pulsada (IPL),
con longitudes de onda de 515 a 1.200 nm,
aunque exigen más sesiones que los láseres.
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MANCHAS EN VINO DE OPORTO
(MALFORMACIONES VASCULARES CAPILARES)
Las manchas en vino de oporto están presentes
en el nacimiento y no involucionan. Se componen
de vasos ectásicos en la dermis papilar y pueden
llegar a afectar al 50% de la superficie corporal.
Ante su presencia se deben descartar los síndromes de Sturge-Weber, Rendu-Osler-Weber, ParkerWeber y Klippel-Trenauay (nevus flammeus).
El tratamiento de elección es con el láser de
colorante pulsado, siendo difícil el aclaramiento completo aún después de múltiples sesiones.
Se debe iniciar el tratamiento de forma gradual.
MALFORMACIONES VENOSAS
Son lesiones vasculares de bajo flujo, color
azul pálido que se pueden presentar con varices, ectasias o masas esponjosas localizadas.
Aparecen en el nacimiento y crecen proporcionalmente al cuerpo. Se tratan con láser de colorante pulsado y KTP a través de múltiples sesiones. También se utiliza el Nd:YAG intralesional
para malformaciones más complejas.
TELANGIECTASIAS FACIALES
Se presentan en el 10 a 15% de la población
adulta y niños. Se localizan frecuentemente en
la región media de la cara. Las telangiectasias
en araña consisten en ramas radiales rojas que
salen de una arteriola central que se blanquea a
la presión. El consumo de alcohol, los estrógenos, los corticoides y el daño actínico son factores predisponentes. Estos vasos ectásicos predominan en la rosácea. El aumento de vasos
profundos y de vasos pequeños puede dar lugar
al eritema facial y al flushing.
La Poiquilodermia de Civatte se desencadena
por exposición solar excesiva. Se presenta como
una pigmentación marrón reticulada y ectasias
vasculares discretas que afectan a la parte baja
de la cara, cuello y región de escote.
El tratamiento de las telangiectasias faciales
se basa sobre todo en el láser de colorante pul-
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4. Dermatología y dermatocosmética
Fig. 5: A) Telangiectasia en araña, localizada en región malar. B) Aclaramiento obtenido con láser de colorante pulsado,
en 2 sesiones.
sado, siendo también útiles el KTP y el Nd:YAG.
El eritema facial y el flushing pueden mejorar
con el láser de colorante pulsado a través de
múltiples sesiones (figs. 5A y B).
Las lesiones vasculares tienen en general,
una perspectiva de tratamiento eficaz, a través
de los últimos avances en tecnología láser. Es
probable que en un futuro próximo se pueda
aspirar a la desaparición completa de las distintas lesiones vasculares con mínimas secuelas.
DERMATOCOSMÉTICA
«Los ojos son como un barómetro que muestra fielmente el estado general de la persona: la
salud, el cansancio, el estrés e incluso el estado
de ánimo…» (Alicia Olmo).
La piel periocular es la más frágil y fina de la
cara. Su espesor (0,5 mm) puede ser 4 veces
menor que la del mentón. La protección natural
es muy pobre, dando lugar a una deshidratación
más intensa que en el resto de la cara, pues las
glándulas sudoríparas y sebáceas son poco
numerosas. Además de ser muy fina, esta piel
está constantemente sometida a las tensiones de
la musculatura que se contrae muy frecuentemente en los actos de gesticulación, estos hechos
facilitan la aparición de arrugas.
Los tratamiento cosmetológicos tienen un
resultado muy escaso si no van asociados a
hábitos saludables de vida, alimentación equili-
brada, ausencia de alcohol y tabaco, descanso
suficiente, etc. La vida sana proporciona un
estado general satisfactorio y una circulación
sanguínea y linfática adecuadas.
Mencionaremos a continuación cuidados
específicos de limpieza, hidratación, renovadores cutáneos, protección solar y maquillajes.
Limpieza
La limpieza y el cuidado de la piel constituyen
un importante hábito en la vida diaria. La limpieza de la piel en el ser humano no es suficiente
con la sola utilización del agua, debe asociarse a
sustancias químicas tensioactivas que son las que
tienen capacidad de limpiar la piel. Desde el
punto de vista dermocosmética, los limpiadores
cutáneos deben ser eficaces en eliminar:
– Sustancias hidrosolubles como la sudoración.
– Sustancias liposolubles como las secreciones sebáceas, las descamaciones celulares y los
cosméticos.
– Los detritus bacterianos y aquellas sustancias externas lipo o hidrosolubles que se depositan en la superficie cutánea.
Los productos de limpieza se llaman de
forma genérica jabones. Hoy en día la mayoría
son sintéticos y suelen ser jabones sin detergente (Syndets). Además existen las leches limpiadoras que son emulsiones de aceite en agua.
Este tipo de limpiador suele ser el mejor tolera-
4. Dermatología y dermatocosmética
do, realizan una limpieza suave, además de respetar el ph y la capa hiodrolipídica cutánea.
El efecto adverso más importante de los productos de limpieza deriva de los lavados repetidos y frecuentes que darán lugar a la aparición
de sequedad cutánea con sensación de escozor.
Las reacciones alérgicas son muy poco frecuentes y se deben a sustancias añadidas como colorantes o conservantes.
Hidratación
Las cremas del rostro no están recomendadas
en las zonas palpebrales. Esta piel necesita cremas de texturas muy fluidas y de fácil aplicación, con absorción inmediata. Es preferible utilizar productos de hidratación, antes que los de
nutrición. Las más adecuadas son geles y emulsiones libres de grasa. Se debe aconsejar no
aplicar productos durante la noche porque interrumpe el proceso de oxigenación de la piel
durante las horas de descanso.
¿Qué hay de verdad en estas frases?
Las hidratantes caras son las más efectivas
La parte más cara de cualquier crema es la
fragancia, el frasco y el envasado. Ninguno de
estos tres elementos contribuye a la eficacia de
la crema. Una hidratante de calidad debería
costar menos de 40 euros.
Las hidratantes eliminan las arrugas
Las hidratantes no eliminan las arrugas, sólo
mejoran su apariencia, debido a la hidratación
de la piel.
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les de cosmética, siendo su argumento de venta
para la obtención de enormes beneficios, aunque la mayor parte de las veces dicha publicidad sea engañosa.
Los cosmeceúticos son aquellos productos
cosméticos funcionales en cuanto al cuidado de
la piel. De manera genérica se pueden clasificar
en: hidratantes, renovadores cutáneos y protectores solares.
Existen tres tipos de hidratantes, según el
modo de actuación:
– Hidratantes oclusivas: el más común es el
Petrolato que bloquea el 99% de la pérdida de
agua de la piel. Otros ingredientes para las
hidratantes oclusivas son: Aceites minerales,
parafinas, aceites de silicona, grasas vegetales y
animales, ácidos grasos, alcoholes grasos, alcoholes polihídricos (propilén glicol), ésteres de
cera ( lanolina, cera de abejas), ceras vegetales,
fosfolípidos (lecitina), esteroides (colesterol).
– Hidratantes humectantes: Rehidratan el
estrato córneo, aportándole humedad, además
proporcionan una sensación de suavidad o lisura de la piel, al rellenar la imperfecciones del
estrato córneo. Algunas sustancias humectantes
son: glicerina, miel, lactato sódico, urea, propilen glicol, sorbitol, gelatina, ácido hialurónico,
vitaminas y algunas proteínas.
– Hidratantes de matrices hidrofílicas: son
sustancias de elevado peso molecular que forman una película sobre la superficie de la piel,
retrasando la evaporación del agua. La primera
matriz hidrofílica que se desarrolló fue el coloide de avena. Últimamente también se ha desarrollado en este sentido una cadena peptídica;
se trata de un pentapéptido (lisina, treonina, treonina ,lisina y serina) denominado KTTKS, el
cual para aumentar su penetración se ha asociado al ácido palmítico (Pal-KTTS).
Renovadores cutáneos
Los cosméticos pueden producir efectos
beneficiosos en los músculos faciales para
mejorar la firmeza de la piel...
Frases como éstas aparecen constantemente
en folletos y publicidad de las casas comercia-
Por las características especiales de la piel
palpebral hay que ser extremadamente cautos a
la hora de prescribir sustancias rejuvenecedoras
que pueden provocar en cualquier parte de la
piel reacciones adversas, siendo de especial
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intensidad en las delicadas zonas perioculares.
Estas sustancias están contenidas en multitud de
cremas y pueden ser:
Aclaradores de pigmento
– Hidroquinona: actualmente retirada del
mercado europeo por sus posibles efectos cancerígenos.
– Ácido azelaico: es un ácido 9-carbonodicarboxílico obtenido del Pityrosporum ovale.
Al igual que la hidroquinona interfiere la actividad de la tirosinasa y la síntesis de DNA, alterando la formación de melanosomas, lo que
produce una disminución en la producción de
melanina.
– Ácido ascórbico: la vitamina C es muy utilizada en los productos cosméticos para la
hiperpigmentación, porque interrumpe la melanogénesis al interactuar con los iones de cobre,
reduciendo la dopaquinona y bloqueando la
oxidación del ácido 2-carboxi-dihidrochinindol. En altas concentraciones y debido a su bajo
pH, puede ser irritante, por lo que se utiliza en
pequeñas dosis en los productos cosméticos
para modificar su pH, o bien, como antioxidante. Por ello, su efecto aclarador de la piel es
mínimo.
– Extracto de regaliz: No produce irritación,
pero su efecto aclarador es muy pobre.
– Ácido alfa-lipólico: Se encuentra en multitud de productos cosméticos, como antioxidante,
pero tiene también propiedades aclaradoras ligeras. Es un disulfito derivado del ácido octanoico,
capaz de inhibir la tirosinasa. Pero su enorme
molécula le impide una buena penetración cutánea, por lo que su eficacia se ve reducida.
– Ácido kójico: Es uno de los más populares
despigmentantes distribuido en todo el mundo.
Es un derivado hidrofílico fúngico obtenido de
las especies Aspergillus y del Penicillium. Su
efectividad es similar a la hidroquinona y su
mecanismo de acción se basa en su capacidad
inhibidora de la tirosinasa, por su asociación
con el ión cobre.
– Aleosin: Obtenido de la planta del Aloe
Vera. Es una hidroximetilcromona que inhibe la
4. Dermatología y dermatocosmética
tirosinasa por inhibición competitiva de la
DOPA oxidación. Carece de citotoxicidad, pero
al ser una molécula hidrosoluble posee poca
capacidad para penetrar en la piel.
– Arbutin: Obtenido de la hojas del Vaccinicum vitis-idaca. Inhibe la acción de la tirosinasa, así como la maduración de los melanosomas. No es citotóxico. Se asocia en algunos
compuestos con el Aleosin.
Activadores de receptores
El siguiente mecanismo de acción por orden
de importancia es la activación del receptor.
Sólo
existe en la piel un receptor bien conocido,
que es el receptor retinoide. Los retinoides
como el tazaroteno y la tretinoína producen
macroscópicamente la mejora de las arrugas
finas de la cara, disminuyen la rugosidad,
reducen la queratosis actínica y aclaran los
léntigo solares. Microscópicamente, dan lugar
a la reducción en la cohesión del estrato córneo, disminuyen la hiperplasia epidérmica,
aumentan la producción de colágeno y elastina, reducen los tonofilamentos, los desmosomas y los melanosomas, aumentan las células
de Langerhans, estimulan la angiogénesis, disminuyen los glucosaminoglicanos, reducen la
actividad de la colagenasa y gelatinasa y normalizan la queratinización de la unidad pilosebácea.
Los ácidos retinoicos derivan del retinol (vitamina A, contenida en frutas y vegetales amarillos, rojos y naranjas), por oxidación de éste,
pasa a retinaldehido, el cual por oxidación pasa
a ácido retinoico (tretinoína).
El problema fundamental de estos productos
es su capacidad irritativa. El retinol es más irritante que los ésteres retinil y más inestable, por
lo que los productos cosméticos suelen añadir
retinil palmitato a las cremas hidratantes. Sin
embargo, el retinil palmitato no va a realizar la
activación del receptor retinoide, ya que no
puede ser transformado en la piel a retinol. El
retinil palmitato es un potente antioxidante y
humectante.
4. Dermatología y dermatocosmética
Péptidos mensajeros celulares
Los péptidos no son algo nuevo en el mundo
de la cosmética, pero sí el concepto de que pueden actuar como mensajeros celulares informando a los fibroblastos de que existe destrucción de colágeno, ello haría disminuir la actividad de la colaganasa, con lo que disminuiría la
destrucción del colágeno y aumentaría su producción.
El péptido más interesante es el KTTKS (mencionado anteriormente) que se asocia al ácido
palmítico, para mejorar su penetración en la
piel, formando el Pal-KTTS.
Los péptidos actúan además como hidratantes realizando la función de matriz hidrofílica.
Antioxidantes
Constituyen actualmente uno de los ingredientes más populares de los productos cosméticos. La gran mayoría derivan de extractos de
plantas, ya que éstas tienen que sintetizarlos
para contrarrestar la oxidación producida por la
radiación ultravioleta del ambiente en que se
desarrollan.
Existen una gran variedad de antioxidantes,
según su composición química se pueden clasificar en tres grupos:
– Flavonoides: contenidos en manzanas, arándanos, limones, naranjas y soja (isoflavonas).
– Carotenos: presentes en tomates, zanahorias, etc (Astaxantina, Luteína, Licopenos).
– Polifenoles: es el grupo más numeroso. Se
encuentran por ejemplo en el romero, hojas de
olivo, hojas de arándano y algunos frutos. La
cúrcuma (especie alimentaria) pertenece a este
grupo y es un potente antioxidante. El Resveratrol contenido en el vino tinto es químicamente
parecido a la cúrcuma; de ahí la capacidad
antioxidante de éste.
Antiinflamatorios
Dado que en la oxidación de los tejidos se
produce un pequeño grado de inflamación,
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los productos cosméticos incorporan antiinflamatorios a sus fórmulas, los cuales suelen
ser extraídos de plantas y la mayoría tienen
también acción antioxidante. Estos son: el
Ginkgo Biloba, el té verde, el Aloe Vera y la
Alantoína.
Protección solar
Una de las zonas más dañadas por la radiación ultravioleta en el rostro del ser humano es
la zona periorbitaria y en especial la región
malar, por eso es imprescindible la concienciación de nuestros pacientes acerca de la necesidad de utilizar protectores solares adecuados en
cantidad y repetitividad.
Los filtros solares se dividen en dos categorías:
– Filtros químicos u orgánicos: sustancias en
forma de emulsión que absorben la radiación
solar. Dentro de este grupo están los filtros UVA:
Benzofenonas, Avobenzona, Ecamsule, Metil
Antranilato, y los filtros UVB: Derivados del
ácido paraaminobenzoico (PABA), Salicilatos,
Cinamatos.
– Filtros físicos o inorgánicos: agentes protectores que actúan como barrera física, reflectando la luz. Son el óxido de zinc y el dióxido
de titanio que actúan filtrando UVA y UVB. Su
efecto fotoprotector es de mayor duración que
la de los filtros químicos.
Los protectores de elección son aquellos que
contienen un índice de 50+ de protección física
y química. El fotoprotector tópico ideal debe ser
bien tolerado, no tóxico, resistente al agua,
tener un amplio espectro de protección y ser
cosméticamente agradable.
Es evidente que el uso de fotoprotectores
puede tener efectos secundarios en algunas personas. El efecto es irritante y rara vez existen
alergias de contacto. Pero se debe advertir de la
posible irritación ocular con la aplicación de los
protectores solares.
Conviene recordar la conveniencia de no
utilizar de fotoprotectores antes de los 6
meses de edad, por no estar constatada la
ausencia de efectos indeseables en esta etapa
de la vida.
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4. Dermatología y dermatocosmética
Maquillaje
Los pigmentos autorizados por la FDA en
cosmética son:
–
–
–
–
–
–
–
–
Óxidos de hierro.
Dióxido de Titanio.
Azul ultramar, violeta y rosa carmín.
Polvo de cobre, aluminio y plata.
Óxido e hidrato de cromo.
Azul de hierro.
Oxicloruro de bismuto.
Mica.
El maquillaje se puede utilizar con simples
fines cosméticos o para camuflar o disimular
defectos: pigmentaciones no deseadas, cicatrices, etc.
Los principales maquillajes oculares son las
sombras de ojos, que son parecidas a los coloretes. Éstas pueden provocar dermatitis de contacto y es raro que produzcan infecciones en los
ojos.
Las máscaras son cosméticos para las pestañas. Son útiles para camuflar, alargar, colorear y
engrosar las pestañas que son el marco de los
ojos. Pueden provocar infecciones corneales
por contaminación con Pseudomona Aeruginosa, con las graves consecuencias que ello puede
acarrear. Se deben pues desechar los envases
que pasen un período de tres meses y no compartir jamás este cosmético.